시골집을 지을 때는 창문과 문틀과 같은 목조 구조물의 중요한 요소에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 그리고 이는 작동 중에 반드시 나타나는 "수축"이라는 잘 알려진 계절적 현상 때문입니다. 창문 및 문 개구부를 준비할 때 항상 이 점을 염두에 두고 수축 가능성이 불쾌한 결과, 즉 이러한 구조의 변형으로 이어지지 않도록 미리 주의해야 합니다.

창문과 문 개구부의 변형 가능성을 없애기 위해 후자는 프레임(또는 케이싱)이라는 특수 프레임에 배치됩니다. 따라서 목조 주택의 프레임을 사용하면 건물 프레임이 자연적으로 수축되는 것을 방지할 수 있습니다.

구조적으로 목조 주택의 케이싱은 3가지 구성 요소로 구성됩니다.

• 측면 랙(측벽);
• 소위 "토퍼";
• 창틀 보드(창문용) 및 문지방 - 출입구용.

피그테일을 만드는 방법에는 여러 가지 알려진 방법이 있으며 각 방법에 대해서는 다음 섹션에서 자세히 설명합니다.

케이싱 박스 제조 방법

케이싱 박스를 제조하는 공지된 방법 중에서 아래에 설명된 방법이 가장 많이 사용된다.

"임베디드 블록 속으로"

이러한 프레임은 단면적이 50×50cm인 블록과 50×150mm 이상의 모서리 보드(통나무 크기에 따라 다름)로 구성된 구조입니다. 모기지 또는 가이드 바는 통나무 집의 크라운이 마치 가이드를 따라처럼 자유롭게 움직일 수 있도록 구조물의 측면에 부착됩니다 (적절한 홈이 있는 경우).

이 방법이 널리 사용되는 이유는 저렴한 비용과 구현 용이성 때문입니다.

가시 기둥

이 방법에는 단면이 "T"자형 프로파일(가운데에 스파이크가 있음)이 있는 견고한 직사각형 빔으로 창문 및 문 개구부용 케이싱을 만드는 작업이 포함됩니다.

벽을 조립할 때 프레임에 배치된 통나무는 홈과 함께 이 장부 위에 "연결"되며 이후 수축 중에 구조가 벽을 따라 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이 경우 두께가 약 50mm 인 일반 모서리 보드를 상판 (상부 상인방)으로 사용할 수 있습니다.

갑판으로

이 디자인 옵션을 사용하면 상자를 설치하기 전에도 벽 통나무 끝에 수직 능선이 형성되고 장부 크기에 따라 프레임의 측면 기둥 빔에 홈이 만들어집니다. 상자를 조립할 때 먼저 하단 창틀 보드를 장착하고 (문턱이라고도 함) 한 유형 또는 다른 유형의 롤 씰이 늘어선 프레임의 측면 포스트를 장부에 삽입합니다. .

조립식 상자의 상단 부분("상단")은 측면 기둥을 위한 스페이서 역할을 합니다. 이 경우 수축 간격으로 사용되는 프레임의 상단 크라운과 작은 간격이 남습니다. 이 틈은 선택한 밀봉재 유형으로 채워져야 합니다. 창 개구부 설계의 마지막 단계에서 경사면과 판금이 설치되어 프레임 끝 부분에 인접한 영역을 덮습니다.

주요 조립 단계

피그테일 생산을 위한 모든 작업은 엄격하게 규제되며 일반적으로 다음 순서로 수행됩니다.

• 해당 개구부의 준비(마킹 및 절단);
• 귀하가 선택한 케이스 옵션과 일치하는 디자인;
• 케이싱 자체 설치;
• 창문이나 문 블록을 설치합니다.

좌석을 준비할 때 바닥까지의 거리를 고려하여 치수를 명확히 할 필요가 있습니다. 특히 창문의 경우 약 80-90cm 여야하며 그 후에는 가장 간단한 점검 도구 인 수직선과 레벨을 의무적으로 사용하도록 개구부가 표시됩니다.

개구부의 치수는 창 구조의 치수보다 약 40-60mm 더 커야 합니다. 이는 수축(보상) 간격을 두어야 하기 때문입니다.

선택한 제조 기술에 따라 프레임 개구부 설계 작업에는 홈이나 융기를 준비하는 작업이 포함됩니다. 케이싱 설치는 선택한 케이싱 기술 유형의 특성을 고려하여, 즉 이 구조에 대한 모든 규칙 및 조립 절차를 준수하여 수행됩니다. 작업의 마지막 단계에서는 준비된 케이싱에 창이나 문 블록을 직접 설치합니다.

자신의 손으로 피그 테일을 만들 때 집의 수명이 10 년을 넘지 않는 경우에만 그 사용이 정당하다는 것을 항상 기억해야합니다. 구조가 이미 수축 자원을 완전히 소진했기 때문에 오랜 기간 동안 이러한 기술을 사용할 필요가 없습니다.

동영상

이 비디오는 통나무 집의 플라스틱 창에 케이싱을 만드는 방법을 보여줍니다.

목조 건물의 특징 중 하나는 외부 요인(온도, 습도)의 영향으로 건물 형상의 수축, 주기적인(계절) 변화에 취약하다는 것입니다. 시각적으로 이것은 눈에 띄지 않지만 단단히 고정된 개구부에 문과 창 블록을 설치하면 변형이 발생합니다. 또는 벽이 한 위치에 남아 있습니다(“매달려”라고 함). 즉, 재료가 수축해도 벽이 고정되지 않아 건물이 비뚤어지게 됩니다.

목조 주택의 케이싱은 이러한 문제를 제거합니다. 그것은 주요 구조에 연결되어 있지 않고 마찰에 의해서만 유지됩니다. 종종 다르게 호출됩니다 - okosyachka. 개구부에 설치된 상자입니다. 그 목적은 창틀, 문설주 파손 및 새시의 잘못된 작동을 방지하는 것입니다.

일반 정보

• 케이싱을 만들기 위해 수분 함량이 12% 이상인 목재를 채취합니다. 너무 건조한 재료는 기계적 하중으로 인해 균열이 발생합니다.
• 잼의 너비는 벽의 두께와 일치해야하지만이 매개 변수에 대한 권장 제한은 25 (± 1)cm 이하입니다. 이유는 동일합니다-나무가 쪼개질 위험이 있습니다.
• 케이싱을 설치할 때 스테이플, 못, 나사, 스페이서 웨지 형태의 기존 고정 및 고정 요소는 사용되지 않습니다(조립 중 개별 사례에만 해당). 틈새를 밀봉하기 위해 폴리우레탄 폼을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 접착 특성이 있으므로 벽과 케이싱의 목재 (통나무, 들보)가 서로에 대한 이동성은 제외됩니다. 이는 개구부에 지지박스를 설치한다는 의미가 상실된다는 의미이다.
• 케이싱을 설치하기 전에 개구부를 측정해야 합니다. 창(문) 블록이 이미 가구 쇼룸에서 제조되었거나 선택된 경우 기준점은 치수입니다. 프레임 보드의 두께가 추가되며 단열재를 위한 작은 간격이 있어 개구부에 필요한 매개변수에 해당합니다. 일반적으로 목조 주택의 약간의 확장은 어려움을 일으키지 않습니다. 개구부를 약간 좁혀야 하는 경우 케이싱 보드의 두께를 늘리면 충분합니다.
• 프레임의 상단 요소와 일반 통나무(목재) 사이에 약 5mm의 간격이 남습니다. 이를 수축이라 하며, 단열재를 바르고 목재 변형으로 인한 구조적 파괴를 방지하는 역할을 합니다.

파이프 디자인

제조방식에 관계없이 프레임의 주요 부분은 다음과 같습니다.

1. Vershnik. 그 목적은 측벽의 상단을 고정된 위치로 유지하는 것입니다. 본질적으로 이것은 수평 케이싱 스트럿입니다. 동시에 밀봉재가 배치되는 수축 간격을 제공합니다.
2. 한계점. 피그테일의 하단 부분입니다. 창 개구부에서 이것은 창틀입니다. 정점과 유사한 문제를 해결하지만 최대 하중을 견디는 요소는 바로 이 요소이므로 강도가 매우 중요합니다.
3. 측벽(캐리지). 개구부 측면에 수직 케이싱 요소가 설치되었습니다. 이 기능은 목재가 수축할 때 집 벽의 "미끄러짐"(위/아래)을 보장하는 것입니다.

케이싱의 종류

배열에서

단단한 나무로 만든 피그테일은 강도가 증가하고 재료의 질감을 유지하는 것이 특징입니다. 설치 세부 사항에 따라 두 가지 수정 사항이 있습니다. "블록 내"에는 문자 "P" 모양의 홈이 있고 "장부 안에"는 "T" 모양의 단면이 있습니다. 이러한 유형의 케이싱의 장점에도 불구하고 중요한 단점은 제조가 복잡하다는 것입니다. 목조 주택의 창틀이 효과적으로 기능을 수행하려면 모든 홈과 능선을 크기에 맞게 정확하게 조정해야 합니다. 또한 재료를 선택하고 돌출부를 돌리려면 특수 도구(예: 밀링 커터, 원형 톱, 체인 톱)가 필요합니다. 일반 가정용품으로는 원하는 결과를 얻기가 매우 어렵습니다.

메모. "장부 안에" 경사가 있는 또 다른 유형의 케이싱이 있습니다. 차이점은 피그테일이 별도의 요소로 구성되지 않고 전체라는 것입니다. 즉, 돌출부가 있는 기성품 상자입니다. 조립된 형태로 개구부에 장착됩니다. 일반적으로 문 설치용입니다. 그러나 고정밀 피팅이 필요하기 때문에 제조는 전문가에 의해서만 수행될 수 있습니다.

"임베디드 블록"

가장 실용적인 옵션으로 간단하고 자체 조립이 편리합니다. 이 유형의 피그 테일 설치의 특징은 목재 스크랩을 사용할 수 있다는 것입니다. 허용되는 단면의 막대를 선택하고 광택을 낸 다음 벽 개구부(측면과 바닥)에서 해당 홈을 잘라내면 됩니다. 이러한 프레임 구성요소는 홈 내부에 배치되며 마감 보드를 지지하는 역할을 합니다.

그림은 피그테일의 디자인 특징에 대한 일반적인 이해를 제공하는 일반적인 그림을 보여줍니다. 정확한 치수는 특정 개구부의 매개변수에 따라 결정됩니다.

추천. 창 블록의 케이싱은 샘플링 여부에 관계없이 수행됩니다. 첫 번째 옵션은 추가 마감이 예상되지 않는 경우 목조 주택용입니다. 두 번째는 외관을 업데이트해야 하는 오래된 건물(외부, 내부)에 적합합니다.

케이싱 제조

창문용

나무 프레임 포함:

• 개구부 측면에 홈을 준비합니다.
• 하단 부분에 크라운 간 단열재를 놓고 상단에 블록을 놓습니다. 그 임무는 측벽의 변위를 방지하는 것입니다.
• 개구부의 왼쪽과 오른쪽에 있는 홈도 같은 방법으로 채워집니다.
• 상부 케이싱 요소 설치.

PVC 창호용

전문가들은 목조 주택에 이러한 블록을 설치하는 것을 권장하지 않지만 결정이 내려지면 케이싱 설치의 뉘앙스를 알아야합니다.

• 개구부 준비에는 형상 변경이 포함됩니다. 측면과 블록 사이의 간격은 130mm 이상입니다. 보다 정확한 값은 집 목재의 수분 함량과 수명(수축 가능성을 의미함), 크라운 조인트의 두께 등의 지표에 의해 결정됩니다.
• 임계 값 만들기. 빗을 얻기 위해 절단이 이루어집니다. 홈이 설치된 캐리지 베이스로 필요합니다. 이 요소는 구조를 파괴하지 않고 집의 균일한 수축을 보장합니다.
• 마차 만들기. 개구부 높이보다 50mm 작은 길이의 150 x 100 빔이면 충분합니다. 홈이 절단되고 표면이 연마되어 "미끄러짐"이 보장됩니다.
• 상단에는 너비가 120-150 인 "까치"보드를 사용합니다 (목조 주택 벽의 두께에 따라). 또한 개구부의 능선에 연결하기 위한 홈이 있습니다.
• 측벽 설치는 목재 창과 동일합니다.
• 형상을 확인한 후 모든 케이싱 요소는 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 벽의 나무 속으로 들어가서는 안 된다는 점을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 지지 프레임과 "단단한" 커플링을 형성하게 되어 피그테일이 해당 기능을 수행하지 못하게 됩니다.
• 개구부의 단열.
• 특별한 준비로 목재를 처리합니다.

문용

*가장 간단한 옵션

• 오프닝을 준비 중입니다. 벽에 미리 배치되지 않은 경우 표시되고 직사각형 세그먼트가 잘립니다. 이 단계에서는 도어 프레임에 연결하기 위한 홈이 준비됩니다.
• 잼을 처리 중입니다. 이 기술은 그가 문틀임을 의미합니다. 따라서 홈을 만들기 위해 목재가 샘플링됩니다.
• 개구부에 상자를 놓습니다.
• 수평 스트럿 설치(하부 및 상부)
• 부드러운 단열재로 케이싱을 밀봉합니다. 또 다른 옵션은 아마 섬유입니다. 작업은 프레임이 개구부에 고정되는 것을 방지하는 방식으로 수행됩니다. 그녀는 자유로워야 합니다.
• 스페이서를 제거합니다.
• 난연성 제제로 목재를 처리합니다.
• 판금 고정.

다른 도어 라이닝 기술은 구현하기 어렵습니다. 가정에서 이 요소의 중요성을 고려하면 전문가에게 작업을 맡기는 것이 좋습니다.

피그테일 만들기를 시작하기 전에 다음과 같은 여러 요소를 고려해야 합니다.

• 개구부에는 어떤 종류의 문이 설치될 것인가. 목조 주택의 경우 금속 구조물(입구), 플라스틱, 패널, 심지어 유리 패널까지 선택할 수 있습니다. 이에 따라 피그 테일을 만드는 데에는 고유 한 특성이 있습니다.
• 문턱은 항상 내부 문에 만들어지는 것은 아니지만 집 입구의 필수 요소입니다.
• 강철 블록은 PVC 창과 동일한 방식으로 장착되며 "미끄러지는" 케이싱 캐리지를 사용합니다.
• 목조 주택의 개구부 배치 특성을 고려할 때 최종 치수에 따라 준비 작업 후 플라스틱 창을 주문하는 것이 더 좋습니다.
• 새 건물에 케이싱을 설치하는 작업은 항상 통나무집을 코킹하기 전에 수행됩니다.

원칙적으로 목조 주택에 간단한 창틀을 독립적으로 배치하는 것은 어렵지 않습니다. 다만, 창문, 출입구, 그 안에 설치된 블록의 특성에 따라 그 종류가 선택된다. 품질 결과가 확실하지 않은 경우 케이싱을 주문하거나 (1 선형 미터의 대략적인 가격은 재료 비용을 포함하여 1,350 ~ 2,600 루블입니다) 전문가를 초대하는 것이 좋습니다.

목조 주택이나 목욕탕은 항상 크기가 변합니다. 약간 "앉았다"다가 다시 올라갑니다. 따라서 단순히 창문과 문을 입구에 단단히 고정하면 작동하지 않습니다. 프레임이 구부러지거나 벽이 "걸려" 건조되면 앉을 수 없게 됩니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 개구부에 목재 케이싱(케이싱 또는 케이싱)을 설치하고 마찰로만 고정됩니다. 이 상자의 요소에 창이나 문틀을 부착하는 것이 이미 가능합니다.

먼저 케이스 프로필을 살펴보겠습니다. 마찰로 인한 고정은 간단한 텅 앤 그루브 잠금 장치로 보장됩니다. 한 경우에는 개구부의 통나무/빔에 장부를 만들고, 다른 경우에는 홈을 잘라냅니다.

목욕탕이 통나무 또는 목재로 만든 프레임 인 목재 인 경우 창문과 문을 설치하는 기술은 집과 정확히 동일합니다. 차이 없음. 따라서 설명된 모든 내용은 목욕탕에 적용됩니다.

모놀리식 케이싱 박스

카운터 부분은 종종 단단한 나무 기둥으로 만들어집니다. 모놀리식 또는 마무리라고도 합니다. 홈이 절단되었는지 또는 장부인지에 따라 결합 부분이 U자형 또는 T자형으로 만들어집니다. 창문이나 문을 설치할 때 패스너가 벽의 들보/통나무 안으로 들어가지 않도록 주의하세요. 적절한 신뢰성을 보장하기 위해 프레임은 케이스의 "가장 두꺼운" 부분에 장착됩니다.

케이싱은 목재로 만들어지며 홈이 선택되거나 장부가 절단됩니다. 따라서 케이싱/에지 프로파일은 U자형 또는 T자형입니다.

케이싱의 재료는 모놀리식 또는 적층 베니어 목재입니다. 목욕탕에서 합판 베니어 목재를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 습기에 강한 접착제를 사용할 때 (일반적으로 이런 일이 발생합니다) 습도의 지속적인 변화로 인해 접착제가 부서지고 목재가 부서집니다. 따라서 필요한 크기의 모놀리식 목재를 사용하는 것이 좋습니다. 목재는 건조해야 하며 습도는 12%를 넘지 않아야 합니다. 물에 젖으면 갈라지거나 휘어질 수 있습니다. 필요한 크기의 목재를 제재소에서 주문하거나 그늘에서 4~6개월 동안 직접 건조시키십시오.

이러한 유형의 케이싱을 모놀리식 또는 자본이라고 합니다. 이미 창문이나 문틀을 부착할 수 있습니다. 창문/문이 플라스틱인 경우 케이스의 "면"을 평평하게 둘 수 있습니다. 목재 제품을 설치할 계획이라면 분기를 선택하십시오.

이 두 케이싱/파이프라인 중 어느 것이 가장 좋은 것으로 간주됩니까? 올바르게 완료되면 둘 다 정상적으로 작업을 수행합니다. 누구나 자신이 더 쉬운 일을 선택합니다.

개구부에 장부를 만드는 방법

두 가지 옵션이 있습니다. 먼저 출입구의 장부를 자른 다음 그 아래에 케이싱 블록을 만듭니다. 두 번째 옵션은 완성된 홈을 따라 장부를 표시하는 것입니다. 어떤 경우든 표시가 먼저 적용됩니다.

장부 폭과 깊이는 홈 치수보다 4~5mm 작아야 합니다. 케이싱은 단열재 위에 "설치"되므로 공간이 필요합니다. 너비는 통나무/보의 끝 부분에 표시되고 깊이는 벽의 측면 표면에 표시됩니다. 표시할 때 선의 수직성을 유지하는 것이 중요합니다.

다음으로 원형톱이나 전기톱을 사용하여 표시에 따라 자릅니다. 이 경우에는 장부 부분을 완전히 절단하지 않고 측면에 필요한 절단 깊이를 유지하는 것이 중요합니다. 전기 톱을 잘 다루지 못한다면 원형 톱을 사용하는 것이 더 좋습니다. 거기에서는 아주 깊게 절단할 수 없습니다.

스파이크 형성의 예는 비디오를 참조하십시오.

개구부에 홈 만들기

홈을 만드는 것이 더 안전합니다. 절단 부분이 너무 깊더라도 코어 전체를 제거할 필요는 없으며, 극단적인 경우 기둥의 장부를 더 크게 만들 수 있습니다.

여기에서는 모든 것이 더 간단합니다. 끝에 홈의 너비를 표시합니다. 이 경우 케이싱/파이프의 홈보다 4~5mm 더 큽니다. 두 번 자르고 그 사이의 중간 부분을 제거하십시오. 전기톱으로 이런 작업을 하는 거장들도 있지만 대부분은 도끼로 작업하고 그 다음엔 끌로 파트타임으로 작업합니다.

케이싱 제조

케이싱은 두 개의 측벽(측면 기둥), 상단(상단 보드) 및 창틀 또는 문지방(하단이라고도 함)으로 구성됩니다. 아래쪽 부분이 항상 존재하는 것은 아니라고 말해야합니다. 내부 문에서는 종종 만들어지지 않습니다. 어떤 경우에는(예를 들어 PVC 창을 설치할 때) 창틀을 만들지 않고 단순히 하단 내장 보드를 만들고 "표준" 창틀을 부착합니다.

또한 상단이 창문 상단 가장자리나 문 개구부에 닿지 않는다는 점에 유의하세요. 통나무 집의 수축을 위해 그들 사이에 5-7cm의 간격이 남아 있습니다. 그런 다음 이 틈을 단열재로 채우고 판금과 마감재로 덮습니다.

케이싱 부품을 결합하는 데 필요한 잠금 장치를 형성할 때 가장 많은 질문이 발생합니다. 이러한 요소는 1/4 샘플이 필요한 경우 특히 어렵습니다. 말로는 설명하기 힘드니 그림을 보여드리겠습니다. 그것들을 살펴보면 무엇이 무엇인지 이해할 수 있을 것입니다. 그러나 최종 이해는 하단을 놓고 측면 기둥을 부착하는 과정에서 이루어집니다. 연필로 윤곽을 그린 다음 점차적으로 잘라냅니다. 이 과정에서 초과분을 잘라내지 않는 것이 중요합니다. 초과분을 늘릴 수 없으며 보기 흉한 간격이 있을 것입니다.

케이싱을 설치하기 전에 창문/문 개구부를 방부제로 처리합니다. 그런 다음 두 층의 단열재가 놓여집니다. 구조가 "옷을 입었습니다". 창문에 케이싱을 조립하는 절차는 다음과 같습니다.

• 하부가 설치되어 있습니다.
• 두 개의 측면 패널을 배치하고 잠금 장치가 정확하게 일치하는지 확인하십시오. 측면에서 잘 쳤네요.
• 상단을 놓습니다. 종종 "맞지 않습니다" - 랙이 필요한 것보다 더 가깝습니다. 즉시 톱을 들지 마십시오. 개구부에 필요한 길이의 스페이서를 사용하여 창을 필요한 치수로 가져옵니다. 먼저 대각선으로 배치한 다음 두드려서 곧게 펴십시오. 측벽은 단열재를 부수고 필요한 위치를 차지합니다. 그 후 정점이 제자리에 놓입니다.

거친 케이싱 또는 내장 블록

배관의 종류 중 하나는 구멍에 홈을 파서 매립 블록에 삽입하는 것입니다. 이는 장부에 삽입되는 실제 내장 블록과 별도의 케이싱 보드라는 두 부분으로 구성된다는 점에서 단일체와 다릅니다. 케이싱 보드는 매립 빔에 부착되어 있으며 도어 프레임은 이미 부착되어 있을 수 있습니다(매립 빔에 직접 부착할 수도 있음).

임베딩 블록과 그 아래의 장부는 단일체보다 약간 크게 만들어졌습니다. 이는 고정을 더욱 안정적으로 만드는 데 필요합니다. 창문/문을 고정할 때 고정 장치는 벽에 들어가지 않도록 선택해야 합니다.

물론 이 옵션을 구현하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그러나 그들은 그것을 별로 좋아하지 않습니다. 그 신뢰성은 여전히 ​​단일체의 신뢰성보다 훨씬 낮습니다. 그러나 가벼운 문과 창문에도 사용할 수 있습니다. 또 다른 가능한 용도는 개구부를 잘라내고 프레임을 건조시킨 후 수축 기간 동안만 임시 옵션으로 사용하는 것입니다. 개구부가 확보되지 않으면 벽이 비틀릴 수 있습니다. 이 경우 내장 목재가 탁월한 솔루션입니다.

목재가 들어가는 홈이 잘립니다. 더 이상 어떤 것으로도 고정되지 않습니다. 못도 없고 셀프 태핑 나사도 없습니다.

마무리 피그테일 생산에 관한 사진 보고

작업은 1년 동안 방치된 통나무집에서 진행되었습니다. 우리는 구매한 가마 건조 목재와 1년 동안 집과 함께 건조된 프로파일 건축의 잔재물을 사용했습니다. 케이싱은 모놀리식 U자형입니다. 장부 폭은 약 45mm였다. 원형톱으로 벽 양쪽을 자르면 이 거리가 유지됩니다. 나중에 전기톱으로 개조하지 않기 위해 장부를 더 넓게 만들기로 결정했습니다. 높이는 35mm입니다. 바닥/창틀 아래의 스파이크는 높이가 1cm이며, 이 스파이크의 임무는 외풍 발생을 방지하는 것입니다.

우리는 오프닝을 준비하는 것부터 시작합니다. 먼저 원형톱을 사용하여 벽의 측면을 절단했습니다. 수직절단에는 문제가 없었지만, 수평절단을 하면 톱이 계속 위아래로 움직이려고 했습니다. 이 부분에 주의하세요.

그런 다음 전기톱을 사용하여 장부를 수정합니다. 이것은 가장 책임감 있고 섬세한 작업입니다. 우리는 위에서 아래로 첫 번째 패스를 만듭니다. 깊이는 1-2cm에 불과하며 이후의 모든 것들은 아래에서 위로 진행되어 점차 깊이가 증가합니다. 혼란을 피하기 위해 우리는 단계별 알고리즘을 사용했습니다. 먼저 원형 톱으로 절단하고 절단에서 0.5-1cm 뒤로 물러난 다음 전기 톱으로 절단하고 필요한 위치로 가져 왔습니다. 그라인더와 대패로 깊이를 측정합니다. 길지만 신뢰할 수 있습니다.

개통이 준비되었습니다. 케이스 만들기를 시작해 보겠습니다. 우리가 가장 먼저 할 일은 하단 창틀입니다. 우리는 10*45mm 깊이의 홈을 만듭니다. 또한 돌출부를 잊지 마십시오. 창틀은 벽에 "맞아야"합니다.

이제 우리는 측면을 만듭니다. 200*100mm 목재로 제작되었습니다. 사이즈에 맞게 다듬고 다듬었습니다. 홈은 밀링 커터를 사용하여 형성되었습니다. 원형톱을 사용하면 더 빨리 작업할 수 있지만 정확도는 떨어집니다.

원형 톱을 사용한 후 1/4이 만들어지며 크기는 70-30mm입니다.

다음으로 자물쇠를 잘라야합니다. 측면에서 바닥으로가는 것은 간단합니다. 당신이해야 할 일은 3면에서 20-40mm를 자르는 것뿐입니다. 나처럼 1/4이 있다면 이쪽에서는 1/4의 깊이까지 덜 잘라냅니다. 10mm(40mm - 30mm = 10mm)를 잘라냅니다. 이제 스파이크가 준비되었습니다.

다음으로 아래쪽에 배치하고 연필로 윤곽선을 따라 그린 다음 초과분을 모두 제거합니다. 성이 준비되었습니다. 모든 것을 제자리에 설치하고 나면 꽤 괜찮은 격차가 보입니다. 이제 과제는 점진적인 조정을 통해 이를 최소화하는 것입니다. 여기서 가장 중요한 것은 초과분을 늘리는 것이 불가능하기 때문에 초과분을 자르지 않는 것입니다. 그러므로 우리는 조금씩 닦고, 입어보고, 닦고, 입어봅니다.

하단 잠금 장치가 준비되고 조정되면 측면을자를 수 있습니다. 개구부 상단까지 6cm 정도 닿지 않아야 하며, 이것이 우리가 자르는 방법입니다.

측면 기둥과 같은 방법으로 상단 자체를 만든 다음 1/4을 잘라냅니다. 자물쇠를 만지작거려야 합니다. 두 가지 조건이 있습니다:

• 상단의 거리는 하단의 거리와 같아야합니다. 우리는 이 가정에 기초하여 스파이크의 모든 치수를 조정합니다.
• 그런 다음 개요도 설명하지만 여기의 모양은 훨씬 더 복잡합니다. 공기가 거리에서 자유롭게 들어갈 기회가 없도록 관통 연결이 없도록 자르는 것이 좋습니다.

이것이 바로 우리가 계단식 절단을 하는 이유입니다.

금형이 준비되면 샌딩 작업을 통해 피팅이 다시 시작됩니다. 우리는 점진적으로, 천천히 일합니다. 원하는 결과를 얻으면 상자를 분해하고 사포질을 한 다음 가장자리를 둥글게 만듭니다. 일반적으로 우리는 아름다움을 가져옵니다.

샌딩 후 모든 부품(개구부 포함)을 방부제로 덮습니다. 건조 후 케이싱 요소를 원하는 색상으로 칠할 수 있습니다. 어쨌든 페인트를 한 번만 통과할 수 있습니다.

모든 것이 건조되는 동안 입구에 황마 테이프를 놓습니다. 케이싱의 전체 너비를 덮는 테이프가 없으며 장부 부분이 겹치도록 두 부분으로 배치되었습니다. 단열재 위에 실런트 층을 바르십시오.

첫째, 그들은 바닥을 깔았습니다 (황마에 설치할 수 없었습니다. 설치 중에 찢어졌지만 나중에 공극이 채워졌습니다). 측면은 앉았지만 어려움을 겪었습니다. 그런데 윗부분이 전혀 맞지 않더군요.

스페이서를 가져와 먼저 비스듬히 놓은 다음 망치를 사용하여 더 수평으로 만듭니다. 옆면이 조금씩 움직이고 있습니다. 이러한 조작의 결과로 윗부분도 제자리에 놓였습니다.

설치 후 스페이서가 "고정"되고 케이싱 상부가

움직이지 않도록 쐐기를 설치합니다. 창문이나 문 블록을 설치한 후 제거됩니다. 그 결과 이런 일이 일어났습니다.

목조 주택은 신뢰성, 고품질, 환경 친 화성 및 긴 서비스 수명으로 구별되는 우수한 구조입니다. 후자는 집을 잘 관리하고 건설 중에 구조 상태에 영향을 미칠 수 있는 모든 뉘앙스를 고려하는 경우에만 가능합니다. 나무의 특징은 시간이 지남에 따라 그 특성이 바뀔 수 있다는 것입니다. 집이 파괴되는 것을 방지하려면 나무를 건축하는 단계에서 강화해야 합니다.

집을 운영하는 동안 많은 소유자는 시간이 지남에 따라 나무가 마르고 벽과 지붕이 기초에 압력을 가하여 집이 점진적으로 수축된다는 사실을 발견했습니다. 소켓을 설치하면 구조물이 빠르게 파괴되는 것을 방지할 수 있습니다. 묘목은 통나무와 그 움직임이 집의 안정성을 방해하지 않도록 보장합니다.

도어 프레임 설치는 주로 도어 처짐 및 막힘으로부터 보호하는 데 영향을 미칩니다. 벽의 압력으로 인해 문이 움직이는 것을 방지합니다.

벽과 출입구를 보호하는 것은 매우 중요한 단계이며, 이를 건너뛰면 곧 집 구조의 변화를 느낄 수 있습니다. 구조의 미래는 품질에 달려 있기 때문에 작업은 책임감있게 수행되어야합니다. 집에 사는 사람들에게 안전해야합니다. 소켓 덕분에 통나무 연결이 개선되고 재료가 서로 가하는 압력이 조절됩니다.

변발의 기능:

• 언젠가는 휘어지거나 막힐 수 있다는 사실로부터 출입구를 보호합니다.
• 출입구에 있는 벽의 무게를 완화합니다.
• 도어 손상을 방지합니다. 이 경우 문을 만드는 재료는 전혀 중요하지 않습니다.
• 통나무 사이의 틈과 균열을 방지합니다.

출입구 정리는 필수입니다. 수축을 방지하고 필요한 기술 격차를 제공하며 목재 구조물 간의 연결을 개선하고 창문과 문 설치를 더 쉽게 만듭니다. 테두리는 건물이 세워진 후 10년 이내에 완료되어야 합니다.

도어 프레임: 디자인

피그 테일을 직접 만들 수 있습니다. 그러나 물론 이를 위해서는 모든 구성 요소를 이해해야 합니다. 각 요소는 특정 기능을 수행합니다. 요소 중 하나라도 잘못 수행되거나 완전히 건너뛰면 디자인 품질이 저하됩니다.

나무 벽은 일정한 하중을 가하므로 프레임의 모든 재료는 고품질과 내구성이 있어야 함을 기억하는 것이 중요합니다.

피그테일을 구성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 각 방법마다 고유한 특징과 특성이 있습니다. 각 마스터는 구현에 가장 안정적이고 편리한 방법을 선택할 수 있습니다. 작업 수행 기술은 마스터가 건설 작업의 순서와 복잡성을 얼마나 잘 알고 있는지에 따라 달라집니다. 방법의 선택은 목조 주택의 특성에 따라 달라집니다.

피그테일은 무엇으로 구성되어 있나요?

• 측벽.벽에 연결되는 측면 기둥으로 구성됩니다. 개구부의 형태와 구조가 손상되지 않도록 벽체를 움직일 수 있게 해주는 가이드이다.
• Vershnik.측벽에 연결된 스트립입니다. 개구부의 윤곽 유지 및 씰과의 수축 간격 형성에 영향을 미치는 수평 스페이서입니다.
• 한계점.개구부의 하단 부분으로 표현됩니다. 그는 주요 부하를 맡습니다.

내장형 빔을 설치하기 위해 측면 부분을 가공하고 홈을 절단합니다. 오목한 부분은 적절한 크기의 막대로 채워져 있습니다. 모놀리스 장부 방법을 사용하는 경우 내장된 빔과 상자의 일부가 함께 형성되어 해당 부분을 잘라내어 미리 만들어진 홈에 넣습니다.

목조 주택 출입구 케이싱 유형

창틀을 사용하면 개구부의 벽을 강화하고 곡률을 방지할 수 있습니다. 왜곡이 이미 발생한 경우 피그테일을 고정하고 정렬하여 상황을 수정할 수 있습니다. 또한 차가운 공기와 습기의 침투로부터 집을 보호합니다. 동시에 따뜻한 공기가 방에 남아 있습니다. 창문은 실런트 역할을합니다.

피그테일을 사용하면 집의 수축을 방지하고 집의 파괴 및 변형 과정을 중지할 수 있습니다.

피그테일은 집을 파괴로부터 보호할 뿐만 아니라 아름다운 외관을 가지고 있습니다. 묘목은 종류에 따라 다를 수 있습니다. 제조 및 설치 방법과 가격이 다릅니다.

케이싱 유형:

• Chernovaya.저렴한 비용으로 고품질 케이스.
• 마무리 손질.이 옵션은 경사면 청소가 필요하지 않습니다.
• 유로케이싱.경사면을 청소할 필요도 없습니다.
• 힘.일반적으로 아치형 개구부, 대형 창문 및 대형 출입구에 설치됩니다.
• 결합.가격도 저렴하고 외관도 스타일리시해요.
• 아치형.단단한 소나무로 구성되어 있습니다.

다양한 포위 공격의 생산 시간은 규모와 품질에 따라 다릅니다. 고품질 재료를 선택하고 케이싱의 크기를 미리 계산하는 것이 중요합니다. 오늘날 제조업체는 저렴하지만 실용적이고 내구성이 뛰어난 다양한 케이스를 제공합니다.

금속 도어 아래 프레임 설치 팁

독립적인 조인트는 마스터가 자신의 전문성에 자신감을 가질 때만 수행되어야 합니다. 초보자가 사업을 시작하는 경우 먼저 전문가의 권장 사항을 숙지해야 합니다. 그렇지 않으면 모든 건설 작업이 망가질 수 있습니다. 조인트를 만들기 위해서는 전문적인 도구 세트를 관리해야 합니다.

공사를 하려면 반드시 전기톱, 원형톱, 직소, 드릴, 드라이버, 그라인더를 준비해야 합니다.

경험이 부족한 건축업자는 매우 중요한 사항을 무시할 수 있으며, 이는 수리에 부정적인 영향을 미치고 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 피그 테일 디자인을 할 때 집안의 안전은 품질에 따라 크게 좌우된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 전문가의 조언은 모든 일을 올바르게 수행하는 데 도움이 될 것입니다.

전문가의 팁:

• 폴리우레탄 폼은 고품질이어야 합니다. 보이드를 밀봉하기 위해 창문과 문을 설치할 때 자주 사용되는 실런트를 사용할 필요가 없습니다. 너무 힘들어서 조인트의 전체 아이디어가 망가집니다.
• 도어 프레임을 고정하는 데 사용되는 셀프 태핑 나사가 블록에 들어 가지 않도록하는 것이 중요합니다. 수축은 자연스럽게 발생해야 하며 강성이 이를 방해합니다.

금속 도어에 프레임을 설치할 때는 먼저 용마루에 홈이 있는 프레임을 설치해야 합니다. 능선 자체는 홈 내부에 배치되어야 합니다. 처음으로 리모델링을 합니다. 시공작업은 수행하기 어렵고, 가장 간단한 설치방법이라도 전문적인 지식과 기술이 필요하다는 점에 유의하는 것이 중요하다.

목조 주택의 문틀 (비디오)

프레임을 설치하는 것은 집을 짓는 데 중요한 단계입니다. 당장 할 필요는 없지만 처음 10년 이내에 하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 집의 구조를 살릴 수 없습니다. 창틀을 사용하면 집을 강화하고 나무 판이 줄어들지 않도록 지지대를 만들 수 있습니다. 이것이 피그테일의 주요 임무입니다. 스스로하는 것은 극히 어렵다는 점에 유의해야합니다. 특히 주인이 그녀를 처음으로 대하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

제조방식에 관계없이 프레임의 주요 부분은 다음과 같습니다.

1. Vershnik.그 목적은 측벽의 상단을 고정된 위치로 유지하는 것입니다. 본질적으로 이것은 수평 케이싱 스트럿입니다. 동시에 밀봉재가 배치되는 수축 간격을 제공합니다.
2. 한계점.피그테일의 하단 부분입니다. 창 개구부에서 이것은 창틀입니다. 정점과 유사한 문제를 해결하지만 최대 하중을 견디는 요소는 바로 이 요소이므로 강도가 매우 중요합니다.
3. 측벽(캐리지).개구부 측면에 수직 케이싱 요소가 설치되었습니다. 이 기능은 목재가 수축할 때 집 벽의 "미끄러짐"(위/아래)을 보장하는 것입니다.

케이싱의 종류

배열에서

단단한 나무로 만든 피그테일은 강도가 증가하고 재료의 질감을 유지하는 것이 특징입니다. 설치 세부 사항에 따라 두 가지 수정 사항이 있습니다. "블록 내"에는 문자 "P" 모양의 홈이 있고 "장부 안에"는 "T" 모양의 단면이 있습니다. 이러한 유형의 케이싱의 장점에도 불구하고 중요한 단점은 제조가 복잡하다는 것입니다. 목조 주택의 창틀이 효과적으로 기능을 수행하려면 모든 홈과 능선을 크기에 맞게 정확하게 조정해야 합니다. 또한 재료를 선택하고 돌출부를 돌리려면 특수 도구(예: 밀링 커터, 원형 톱, 체인 톱)가 필요합니다. 일반 가정용품으로는 원하는 결과를 얻기가 매우 어렵습니다.

메모. "장부 안에" 경사가 있는 또 다른 유형의 케이싱이 있습니다. 차이점은 피그테일이 별도의 요소로 구성되지 않고 전체라는 것입니다. 즉, 돌출부가 있는 기성품 상자입니다. 조립된 형태로 개구부에 장착됩니다. 일반적으로 문 설치용입니다. 그러나 고정밀 피팅이 필요하기 때문에 제조는 전문가에 의해서만 수행될 수 있습니다.

"임베디드 블록"

가장 실용적인 옵션으로 간단하고 자체 조립이 편리합니다. 이 유형의 피그 테일 설치의 특징은 목재 스크랩을 사용할 수 있다는 것입니다. 허용되는 단면의 막대를 선택하고 광택을 낸 다음 벽 개구부(측면과 바닥)에서 해당 홈을 잘라내면 됩니다. 이러한 프레임 구성요소는 홈 내부에 배치되며 마감 보드를 지지하는 역할을 합니다.

그림은 피그테일의 디자인 특징에 대한 일반적인 이해를 제공하는 일반적인 그림을 보여줍니다. 정확한 치수는 특정 개구부의 매개변수에 따라 결정됩니다.

추천. 창 블록의 케이싱은 샘플링 여부에 관계없이 수행됩니다. 첫 번째 옵션은 추가 마감이 예상되지 않는 경우 목조 주택용입니다. 두 번째는 외관을 업데이트해야 하는 오래된 건물(외부, 내부)에 적합합니다.

케이싱의 구조와 중요성

케이싱 또는 케이싱은 목재 주택의 모든 문과 창문 개구부에서 발견됩니다. 그러한 집에는 시간이 지남에 따라 나무가 마르면 집이 "수축"된다는 특징이 있다는 것을 누구나 이미 알고 있습니다. 사전 설치된 케이싱없이 유약을 바르면 일정 시간이 지나면 나무 벽이 약간 처지기 때문에 유리가 터질 것입니다. 이런 일이 발생하지 않도록 하려면 케이싱이 필요합니다. 설치에는 많은 시간이 걸리지 않지만 설치로 인한 이점은 상당합니다.

케이싱은 고정하지 않고 장착하는 개구부용 상자입니다. 폴리우레탄 폼, 못 또는 기타 고정 유형은 사용되지 않습니다. 케이스는 돌출부와 홈을 사용하여 장착되므로 유리를 손상시키지 않고 상자가 집과 함께 "안착"될 수 있습니다. 당연히 수축 과정을 멈출 수는 없지만 집 전체에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지할 수 있습니다.

케이스는 두 가지 방법으로 고정됩니다.

1. 목재 빔이 설치된 개구부 측면에 홈이 잘립니다. 목재는 셀프 태핑 나사를 사용하여 고정되며 여기서 고정 요소가 벽에 부착되지 않는 것이 중요합니다. 건물이 수축되는 동안 집과 함께 케이싱은 홈을 따라 아래로 이동하지만 창 구조와 목재 창문 유리는 손상되지 않습니다. 이 옵션은 매우 간단하며 오랫동안 건축업자가 사용해 왔습니다.
2. 케이싱을 설치하는 또 다른 옵션은 스파이크로 고정하는 것입니다. 원칙적으로 첫 번째 방법과 크게 다르지 않으며 유일한 차이점은 문이나 창 개구부 측면에 특수 돌출부가 잘려져 있다는 것입니다. 케이싱 자체는 이 선반에 배치됩니다.

케이싱을 주문하기로 결정했다면 목재로 만든 모든 유형의 집에 설치해야하며 설계 과정에서도 설치 방법을 고려해야합니다. 케이싱과 돌출부 사이에 절연재 층을 놓는 것이 필수적입니다. 비전문가가 이 모든 미묘함을 이해하는 것은 쉽지 않을 수 있지만 원칙적으로는 가능합니다.

우리 회사는 고객에게 맞춤형 케이스를 제공합니다. 표준 케이스를 주문할 수도 있지만 필요한 크기에 맞게 특별히 주문할 수도 있습니다. 어쨌든 케이싱은 제 시간에 매우 높은 품질로 준비됩니다.

당사에서 주문할 수 있는 케이스 옵션:

케이싱은 거칠다. 향후 마무리 작업이 수행될 주택에 적합하다. 단단한 소나무로 만들어졌으며 1 선형 미터 비용은 160 루블입니다. 예를 들어 창 개구부용 케이싱은 크기가 1.2입니다. x1.2m, 비용은 1,480 루블입니다. (설치는 고려되지 않습니다).

케이싱은 깨끗합니다. 추가 마감이 필요하지 않습니다. 단단한 소나무로 만들어졌으며 비용은 310 루블입니다. 창 개구부의 경우 크기는 1.2x1.2 m - 2758 루블입니다(설치는 고려되지 않음) ).

유럽식 케이스 옵션으로 마감 처리가 필요하지 않습니다. 케이싱 가격은 461 루블부터 제공되며 제조 유형은 단단한 소나무 칸막이로 접착됩니다. 크기가 1.2x1.2 m인 창 개구부의 경우 가격은 4155 루블입니다(설치는 고려되지 않음) ).

전원 케이싱 - 두께 90mm 이상 이러한 케이싱 제조 방법은 접착제입니다. 이러한 케이싱은 아치, 발코니 블록, 대형 파노라마 창 구조, 힌지 도어, 게이트 아래에 설치됩니다. 해당 케이싱 가격 - 905 루블부터 접착으로 제작 소나무... 1.2x1.2m 크기의 창 블록의 경우 케이싱 비용은 5,200 루블입니다.

결합형 케이싱 당사 전문 인력이 직접 디자인한 신형 케이싱으로 제품자체는 소나무(원목)로 최상층은 접착판으로 제작하고 플레이트는 고객의 요청에 따라 제작합니다. 너도밤나무, 참나무, 소나무 또는 귀중한 목재 이러한 케이싱 결합 유형은 엄격하게 개별적입니다.

케이싱은 아치형이며, 소나무(단단한 나무)와 접착 블록으로 만들어졌습니다. 케이스 가격과 생산 시간은 각 주문마다 엄격하게 개별적으로 제공됩니다.

자체 설치용 케이싱. 모서리가 노치된 키트가 있으면 케이스를 직접 만들 수 있습니다. 당사에서는 제품을 제작하므로 고객의 치수에 맞게 케이싱을 주문할 수 있습니다.케이싱 코너 연결부는 두 가지 유형이 있습니다.

케이싱 옵션

어떤 케이스를 선택해야 할까요?

많은 고객들이 같은 질문을 합니다. “어떤 케이스가 더 좋나요? 단단한 나무 또는 접착 케이스?
접착 케이싱은 단단한 케이싱에 비해 여러 가지 장점이 있습니다.

접착 케이스의 장점:

이러한 유형의 케이싱은 작동 중에 형상이 변경되지 않습니다.
훨씬 더 큰 하중(압력, 압축, 굽힘, 파쇄)을 견딜 수 있습니다.
결함 없음: 균열, "담배 매듭", 수지 주머니;
썩지 않으며 곤충을 두려워하지 않습니다.
매끄럽고 깨끗한 케이싱 경사가 있으며 페인팅 준비가 되어 있습니다.
하부 데크와 창틀을 하나의 제품으로 결합할 수 있습니다.

접착 케이스의 단점:접착된 라멜라의 이종 섬유 구조.

단단한 소나무 케이스의 장점:

• 목재종의 완전성;
  목재 구조와 패턴의 무결성;
  적층 베니어판으로 만든 케이싱에 비해 가격이 저렴합니다.

견고한 케이스의 단점:

• 건조균열;
  제조를 위한 제한된 보드 폭;
  추가 처리가 필요합니다(화재 생물 보호).
  결함 가능성: 균열, "담배 매듭", 수지 주머니.

​​마무리 피그테일 제작 사진 보고

작업은 1년 동안 방치된 통나무집에서 진행되었습니다. 우리는 구매한 가마 건조 목재와 1년 동안 집과 함께 건조된 프로파일 건축의 잔재물을 사용했습니다. 케이싱은 모놀리식 U자형입니다. 장부 폭은 약 45mm였다. 원형톱으로 벽 양쪽을 자르면 이 거리가 유지됩니다. 나중에 전기톱으로 개조하지 않기 위해 장부를 더 넓게 만들기로 결정했습니다. 높이는 35mm입니다. 바닥/창틀 아래의 스파이크는 높이가 1cm이며, 이 스파이크의 임무는 외풍 발생을 방지하는 것입니다.

우리는 오프닝을 준비하는 것부터 시작합니다. 먼저 원형톱을 사용하여 벽의 측면을 절단했습니다. 수직절단에는 문제가 없었지만, 수평절단을 하면 톱이 계속 위아래로 움직이려고 했습니다. 이 부분에 주의하세요.

먼저 원형톱을 사용하여 벽을 자릅니다.

우리는 밖에서도 반복합니다

수평으로 절단할 때 톱의 위치를 ​​엄격하게 제어하십시오.

그런 다음 전기톱을 사용하여 장부를 수정합니다. 이것은 가장 책임감 있고 섬세한 작업입니다. 우리는 위에서 아래로 첫 번째 패스를 만듭니다. 깊이는 1-2cm에 불과하며 이후의 모든 것들은 아래에서 위로 진행되어 점차 깊이가 증가합니다. 혼란을 피하기 위해 우리는 단계별 알고리즘을 사용했습니다. 먼저 원형 톱으로 절단하고 절단에서 0.5-1cm 뒤로 물러난 다음 전기 톱으로 절단하고 필요한 위치로 가져 왔습니다. 그라인더와 대패로 깊이를 측정합니다. 길지만 신뢰할 수 있습니다.

가시가 잘리지 않도록 조심스럽게 잘라주세요

이러한 유입을 제거해야 합니다.

개통이 준비되었습니다. 케이스 만들기를 시작해 보겠습니다. 우리가 가장 먼저 할 일은 하단 창틀입니다. 우리는 10*45mm 깊이의 홈을 만듭니다. 또한 돌출부를 잊지 마십시오. 창틀은 벽에 "맞아야"합니다.

홈을 만들었어요

이것들은 측면입니다

거의 설치된 모습입니다

이제 우리는 측면을 만듭니다. 200*100mm 목재로 제작되었습니다. 사이즈에 맞게 다듬고 다듬었습니다. 홈은 밀링 커터를 사용하여 형성되었습니다. 원형톱을 사용하면 더 빨리 작업할 수 있지만 정확도는 떨어집니다.

홈은 라우터로 잘랐어요

원형 톱을 사용한 후 1/4이 만들어지며 크기는 70-30mm입니다.

이미 준비되었으며 아직 분기가 없습니다.

다음으로 자물쇠를 잘라야합니다. 측면에서 바닥으로가는 것은 간단합니다. 당신이해야 할 일은 3면에서 20-40mm를 자르는 것뿐입니다. 나처럼 1/4이 있다면 이쪽에서는 1/4의 깊이까지 덜 잘라냅니다. 10mm(40mm - 30mm = 10mm)를 잘라냅니다. 이제 스파이크가 준비되었습니다.

로어 캐슬

다음으로 아래쪽에 배치하고 연필로 윤곽선을 따라 그린 다음 초과분을 모두 제거합니다. 성이 준비되었습니다. 모든 것을 제자리에 설치하고 나면 꽤 괜찮은 격차가 보입니다. 이제 과제는 점진적인 조정을 통해 이를 최소화하는 것입니다. 여기서 가장 중요한 것은 초과분을 늘리는 것이 불가능하기 때문에 초과분을 자르지 않는 것입니다. 그러므로 우리는 조금씩 닦고, 입어보고, 닦고, 입어봅니다.

최소 격차 달성

하단 잠금 장치가 준비되고 조정되면 측면을자를 수 있습니다. 개구부 상단까지 6cm 정도 닿지 않아야 하며, 이것이 우리가 자르는 방법입니다.

측면 기둥과 같은 방법으로 상단 자체를 만든 다음 1/4을 잘라냅니다. 자물쇠를 만지작거려야 합니다. 두 가지 조건이 있습니다:

• 상단의 거리는 하단의 거리와 같아야합니다. 우리는 이 가정에 기초하여 스파이크의 모든 치수를 조정합니다.
• 그런 다음 개요도 설명하지만 여기의 모양은 훨씬 더 복잡합니다. 공기가 거리에서 자유롭게 들어갈 기회가 없도록 관통 연결이 없도록 자르는 것이 좋습니다.

이것이 바로 우리가 계단식 절단을 하는 이유입니다.

장부 모양과 상단의 짝

또 다른 관점

접었을때의 모습은 이렇습니다

금형이 준비되면 샌딩 작업을 통해 피팅이 다시 시작됩니다. 우리는 점진적으로, 천천히 일합니다. 원하는 결과를 얻으면 상자를 분해하고 사포질을 한 다음 가장자리를 둥글게 만듭니다. 일반적으로 우리는 아름다움을 가져옵니다.

최종 버전은 다음과 같습니다.

샌딩 후 모든 부품(개구부 포함)을 방부제로 덮습니다. 건조 후 케이싱 요소를 원하는 색상으로 칠할 수 있습니다. 어쨌든 페인트를 한 번만 통과할 수 있습니다.

모든 것이 건조되는 동안 입구에 황마 테이프를 놓습니다. 케이싱의 전체 너비를 덮는 테이프가 없으며 장부 부분이 겹치도록 두 부분으로 배치되었습니다. 단열재 위에 실런트 층을 바르십시오.

실런트 층을 바르십시오.

첫째, 그들은 바닥을 깔았습니다 (황마 위에 놓을 수 없었습니다. 설치 중에 찢어졌지만 나중에 공극이 채워졌습니다). 측면은 앉았지만 어려움을 겪었습니다. 그런데 윗부분이 전혀 맞지 않더군요.

상단 부분을 설치할 수 없습니다.

스페이서를 가져와 먼저 비스듬히 놓은 다음 망치를 사용하여 더 수평으로 설정합니다. 옆면이 조금씩 움직이고 있습니다. 이러한 조작의 결과로 윗부분도 제자리에 놓였습니다.

설치 후 스페이서가 "고정"되고 케이싱 상부가

움직이지 않도록 쐐기를 설치합니다. 창문이나 문 블록을 설치한 후 제거됩니다. 그 결과 이런 일이 일어났습니다.

피그 테일을 만드는 주요 단계

개구부 절단

첫째, 개구부의 크기와 바닥과의 거리를 명확히 할 필요가 있다. 일반적으로 이 거리는 80~90cm입니다. 이 거리를 결정할 때 미래 거주자의 키를 고려해야 합니다.

그런 다음 특수 제작 도구(수직 및 레벨)를 사용하여 표시를 만듭니다. 이 경우 케이싱 위 40~60mm에 수축 간격(보상)이 있어야 하므로 개구부의 치수는 창 구조의 치수보다 커야 합니다. 다음은 오프닝 절단입니다.

오프닝 준비 중

이 단계에는 소켓 기술을 고려하여 홈(또는 능선)을 만드는 작업이 포함됩니다.

땋은 머리 생산 및 설치

이 단계는 다양한 유형의 땋은 머리 생산 특성을 기반으로 수행됩니다. 기술마다 규칙과 생산 순서가 다르기 때문입니다.

창문 직접 설치

목조 주택에 소켓을 설치하는 것은 집이 10년이 넘지 않은 경우에 설치된다는 것을 아는 것이 중요합니다. 자신의 손으로 피그테일을 설치할 수 있지만 이를 위해서는 특정 지식과 기술을 습득해야 합니다.

일반 정보

• 케이싱을 만들기 위해 수분 함량이 12% 이상인 목재를 채취합니다. 너무 건조한 재료는 기계적 하중으로 인해 균열이 발생합니다.
• 잼의 너비는 벽의 두께와 일치해야하지만이 매개 변수에 대한 권장 제한은 25 (± 1)cm 이하입니다. 이유는 동일합니다-나무가 쪼개질 위험이 있습니다.
• 케이싱을 설치할 때 스테이플, 못, 나사, 스페이서 웨지 형태의 기존 고정 및 고정 요소는 사용되지 않습니다(조립 중 개별 사례에만 해당). 틈새를 밀봉하기 위해 폴리우레탄 폼을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 접착 특성이 있으므로 벽과 케이싱의 목재 (통나무, 들보)가 서로에 대한 이동성은 제외됩니다. 이는 개구부에 지지박스를 설치한다는 의미가 상실된다는 의미이다.
• 케이싱을 설치하기 전에 개구부를 측정해야 합니다. 창(문) 블록이 이미 가구 쇼룸에서 제조되었거나 선택된 경우 기준점은 치수입니다. 프레임 보드의 두께가 추가되며 단열재를 위한 작은 간격이 있어 개구부에 필요한 매개변수에 해당합니다. 일반적으로 목조 주택의 약간의 확장은 어려움을 일으키지 않습니다. 개구부를 약간 좁혀야 하는 경우 케이싱 보드의 두께를 늘리면 충분합니다.
• 프레임의 상단 요소와 일반 통나무(목재) 사이에 약 5mm의 간격이 남습니다. 이를 수축이라 하며, 단열재를 바르고 목재 변형으로 인한 구조적 파괴를 방지하는 역할을 합니다.

케이싱 제조

케이싱은 두 개의 측벽(측면 기둥), 상단(상단 보드) 및 창틀 또는 문지방(하단이라고도 함)으로 구성됩니다. 아래쪽 부분이 항상 존재하는 것은 아니라고 말해야합니다. 내부 문에서는 종종 만들어지지 않습니다. 어떤 경우에는(예를 들어 PVC 창을 설치할 때) 창틀을 만들지 않고 단순히 하단 내장 보드를 만들고 "표준" 창틀을 부착합니다.

또한 상단이 창문 상단 가장자리나 문 개구부에 닿지 않는다는 점에 유의하세요. 통나무 집 축소를 위해 그들 사이에 5-7cm의 간격이 남아 있습니다.

그런 다음 이 틈을 단열재로 채우고 판금과 마감재로 덮습니다.

케이싱 상자는 무엇으로 구성됩니까?

케이싱 부품을 결합하는 데 필요한 잠금 장치를 형성할 때 가장 많은 질문이 발생합니다. 이러한 요소는 1/4 샘플이 필요한 경우 특히 어렵습니다. 말로는 설명하기 힘드니 그림을 보여드리겠습니다. 그것들을 살펴보면 무엇이 무엇인지 이해할 수 있을 것입니다. 그러나 최종 이해는 하단을 놓고 측면 기둥을 부착하는 과정에서 이루어집니다. 연필로 따라 그린 다음 점차적으로 잘라냅니다.

이 과정에서 초과분을 잘라내지 않는 것이 중요합니다. 초과분을 늘릴 수 없으며 보기 흉한 간격이 있을 것입니다.

케이싱/잼 잠금 장치 도면

케이싱을 설치하기 전에 창문/문 개구부를 방부제로 처리합니다. 그런 다음 두 층의 단열재가 놓여집니다. 구조가 "옷을 입었습니다". 창문에 케이싱을 조립하는 절차는 다음과 같습니다.

• 하부가 설치되어 있습니다.
• 두 개의 측면 패널을 배치하고 잠금 장치가 정확하게 일치하는지 확인하십시오. 측면에서 잘 쳤네요.
• 상단을 놓습니다. 종종 "맞지 않습니다" - 랙이 필요 이상으로 더 가깝습니다. 즉시 톱을 들지 마십시오. 개구부에 필요한 길이의 스페이서를 사용하여 창을 필요한 치수로 가져옵니다. 먼저 대각선으로 배치한 다음 두드려서 곧게 펴십시오. 측벽은 단열재를 부수고 필요한 위치를 차지합니다. 그 후 정점이 제자리에 놓입니다.

목재 집 창

목재집의 각 개구부는 별도로 제작됩니다. 통나무 구조물과 마찬가지로 나사, 못, 기타 이물질 없이 설치가 이루어집니다. 그러나 방을 최대한 밀봉하려면 통나무와 프레임 사이에 단열재를 놓아야합니다.

수세기에 걸쳐 Rus'는 문과 창문의 높은 소음 및 단열 특성은 물론 개구부의 긴 사용 수명을 보장하는 케이싱 제조 기술을 개발해 왔습니다. 올바르게 만들면 백년까지 지속될 수 있습니다.

2년 동안 사용하지 않아 통나무집이 줄어들더라도 케이싱 없이는 불가능합니다. 왜냐하면 개구부의 원래 형태를 보존하면서 벽 자체를 훨씬 더 안정적으로 만들기 때문입니다.

그러나 이에 더해 건물의 외부장식으로서의 기능도 중요한 요소로 부여할 수 있다.

현재는 케이싱 제조업 전체가 자리잡았기 때문에 건물 외관에 어울리는 케이싱의 형태와 색상을 선택하는 것은 어렵지 않을 것입니다.

로그 치수의 수축 및 계절 변화

목재는 훌륭하고 환경 친화적인 건축 자재이지만 한 가지 중요한 단점이 있습니다. 즉, 선형 및 체적 치수가 안정적이지 않고 습도 수준에 따라 달라집니다.

결과적으로 목재의 수분 함량은 시간이 지남에 따라(자연 건조로 인해) 변할 뿐만 아니라 기후 조건에 따라 변합니다.

새 통나무집의 경우 기하학적 치수의 총 변화는 초기 수축 기간 동안 100-150mm에 도달하고 남은 작동 기간 동안 (계절별 습도 변동으로 인해) 최대 7-10mm에 도달할 수 있습니다.

수축 기간이 끝난 후에도 크기의 습도 변화는 항상 발생한다는 점을 즉시 강조하겠습니다.

크기 변동이 집의 구조 요소에 전달되는 것을 방지하기 위해 크기는 변경되지 않고 유지되어야 하며 "케이싱" 또는 "케이싱"이라고도 하는 특수 케이싱 상자에 설치됩니다.

문용 U자형 케이싱

케이싱과 주택 구조의 나머지 부분 사이의 연결은 항상 미끄러집니다. 즉, 통나무집의 통나무는 이동하지만 프레임의 크기는 일정하게 유지됩니다.

"목조 주택에 문틀이 필요한가?"라는 주제에 대한 분쟁의 기초 현대적인 목재 안정화 방법(특수 건조 모드, 오일 함침 등)을 사용할 때 목조 주택의 계절별 크기 변동은 무시할 수 있으며 오래된 주택에서는 문설주 없이 문과 창문을 설치할 수 있다고 가정합니다.

어느 정도 이러한 판단은 정확합니다. 공장에서 특별히 건조되고 발수제로 처리된 프로파일 또는 적층 목재로 지어진 목조 주택은 실제로 처음 5~10년 동안 안정적인 치수를 유지합니다.

함침 및 보호 코팅에도 특정 "유효 기간"이 있으며 사용 지침에도 코팅을 갱신해야 한다고 명시되어 있습니다(3~5년마다). 그러나 실제로는 이 요구 사항이 거의 충족되지 않습니다. 특히 통나무 집이 물막이 판으로 외부에 피복되어 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.

위 내용을 요약하면 다음과 같습니다. 케이싱이 없는 목조 주택에 문을 설치하는 것은 임시 건물에서만 가능하며, 심지어 특정 조건에서만 가능하지만 자신과 가족을 위한 집은 신뢰할 수 있고 케이싱이 설치된 상태로 건축되어야 합니다.

피그테일 설치

통나무집의 각 개구부 프레임은 개별적으로 제작되므로 자연적인 수축 과정을 방해해서는 안 됩니다. 이렇게하려면 개구부 상단과 상단 사이에 약 7cm의 간격을 두어야합니다.

피그테일 설치 절차

목조 주택을 단열하고 밀봉하기 위해 상자와 통나무 사이의 공간을 단열재로 채웁니다.

케이싱을 올바르게 설치하려면 다음 사항을 준수해야 합니다.

• 바닥에서 80cm - 창 개구부를 잘라야하는 높이.
• 피그테일의 유형에 따라 능선이나 홈이 잘립니다.
• 모든 목재 건축 자재에는 특수 방부제가 함침되어 있습니다.
• 단열재는 전체 둘레를 따라 놓여 있습니다.

케이싱 상자를 조립하는 데 사용되는 나사가 벽 빔과 접촉하지 않도록 주의 깊게 확인해야 합니다. 프레임 설치가 완료된 후에야 집 내부 및 외부 장식을 진행할 수 있습니다. 판금과 썰물은 개구부 외부에 고정되어 있습니다.

케이싱 설치 방법

일반적으로 공정 기술은 다음과 같습니다.

1. 벽에 구멍이 뚫렸다
2. 장부(tenon)가 개구부 측면에 형성되거나 홈이 선택됩니다.
3. 개구부는 황마 테이프로 절연되어 있습니다.
4. 개구부 바닥에 바람막이를 놓고 창틀을 설치합니다.
5. 라이저가 설치되어 있습니다
6. 상단이 장착되어 있습니다
7. 상단 위의 여유 공간은 부드러운 단열재로 밀봉되어 있습니다.

이제 중요한 뉘앙스를 하나씩 살펴보겠습니다.

• 개구부를 절단하기 전에 치수가 올바른지 다시 한 번 확인하십시오. 특히 이미 창문/문을 주문한 경우에는 더욱 그렇습니다. 절단 후 수직, 수평 확인
• 완성된 개구부에는 방부제가 함침되어 있습니다.
• 황마 테이프는 우수한 바람 장벽입니다. 또한 케이싱 내부에서 통나무/빔의 미끄러짐을 추가로 촉진합니다.
• P-케이싱을 설치하면 벽에 스파이크가 생깁니다. 너비는 케이싱의 홈보다 1cm 작아야합니다. T-케이싱이 있는 경우 벽에 있는 홈을 선택합니다. 홈의 너비는 케이싱의 장부 너비보다 1cm 더 넓습니다. 이 센티미터는 황마 테이프 2겹을 깔는 데 필요합니다.
• 스테이플 건을 사용하여 입구에 황마를 고정하십시오.
• 개구부 바닥에 황마 1겹을 깔고 바람막이를 설치한 다음 황마 1겹을 더 설치합니다.
• 케이싱 부품은 자체 방해 잠금 장치로 서로 연결되며 추가로 실런트로 고정할 수 있습니다.

명확성을 위해 피그테일 설치의 모든 단계를 자세히 보여주는 비디오를 준비했습니다.

케이싱 설치는 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 하지만 자신의 능력에 자신감이 있다면 모든 것을 스스로 할 수 있습니다. 편리한 소유자를 위해 우리는 자체 설치를 위해 기성품 케이스(귀하의 크기, 절단된 모서리 포함)라는 특별 제안을 준비했습니다.

도어 및 창 케이스 설치의 차이점

도어 케이싱에 하단 부분(문지방)이 없을 수 있습니다. 이 경우, 라이저의 하단이 하단 크라운/빔에 볼트로 고정됩니다.

하단 부분은 항상 창 케이스에 있습니다. 그러나 모양이 다를 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다:

• 거친 케이스에서는 아래쪽 부분이 보이지 않습니다. 창틀은 일반적으로 프레임 색상과 일치하는 플라스틱입니다.
• 마감/유로 케이스에서는 하단 부분이 창틀 역할을 합니다. 이 경우 케이싱은 실내와 개구부 측면으로 이동하여 소위 귀를 형성할 수 있습니다.

비디오는 목재 주택(T형, 벽에 장부 형성)에 도어 케이싱을 설치하는 전체 과정을 보여줍니다.

목재 또는 통나무 집에 케이싱을 설치하는 기술은 동일합니다.

케이싱 제조

고품질 케이스는 마른 목재로 만들어야 합니다(건조실에서 강제 건조, 출력 습도 8-10%). 건설 시장의 보드와 목재는 습도가 높기 때문에 이러한 목적에 적합하지 않습니다.

소나무는 가장 일반적이고 저렴하기 때문에 가장 자주 사용됩니다. 스프루스도 사용됩니다. 삼나무, 낙엽송, 카렐 리안 소나무, KELO 크래커 등 독점 옵션도 가능합니다.

견고한 케이싱의 기본은 두께가 50mm 이상인 캐리지입니다. P-케이싱의 경우 90mm 캐리지가 사용됩니다. 케이싱 보드의 너비는 벽의 두께와 같습니다.

접착 케이스에는 매듭이 있거나 없을 수 있습니다. 첫 번째 경우, 준비된 막대가 측면에서 함께 접착됩니다. 이 방법을 시트 접착이라고 합니다. 매듭이 없는 케이스는 끝 부분이 함께 접착된 짧은 막대로 조립되어 마이크로스파이크(빗 모양)로 만들어집니다.

케이싱/개구부의 크기를 계산하는 방법

벽 두께가 150mm인 통나무집에 폭 1m, 높이 1.2m의 플라스틱 창을 설치한다고 가정해 보겠습니다. 동시에 귀하의 집에서는 기술적인 개구부만 절단되었습니다. 수학을 해보자.

먼저, 케이싱의 종류와 두께를 결정해야 합니다. 선택한 조건의 경우 두께 55mm의 "현장" 접착식 T자형 프로파일이 있는 케이싱이 이상적입니다. 창틀은 플라스틱으로 만들어집니다. 즉, 케이싱의 하단 부분을 45mm의 더 작은 두께로 사용할 수 있습니다.

프레임이 1/4 없이(평면에) 설치된 경우 절단된 개구부의 너비는 프레임 너비보다 15cm 커야 합니다(폼의 경우 1.5cm, 황마의 경우 0.5, 라이저의 경우 55). 개구부의 최종 너비는 115cm입니다.

1/4의 경우 개구부 너비는 +12cm, 총계는 112cm입니다.

상단 위에 9-12cm의 여유 공간이 있도록 높이를 계산하십시오. 10cm가 많다고 생각한다면 "케이스 테스트 드라이브 : 1 년 후" 사진 보고서를 살펴보십시오.

케이싱 없이 개구부를 방치하면 어떻게 되나요?

가능하지만 이렇게 설치된 창문/문은 오랫동안 정상적으로 작동하지 않습니다. 왜, 왜, 어떻게 - 별도의 기사에서 읽으십시오 -.

피그테일에는 두 가지 유형이 있습니다. U자형그리고 T자형.

	U자형 변발다음과 같이 만들어집니다. 창 개구부의 끝 부분에는 케이싱의 가이드가 될 능선 (스파이크)을 만드는 것이 필요합니다. 측벽(보통 50x40mm)에 홈이 생기고 틈이 남습니다.
	T자형 변발처음에는 견고한 구조를 만들기 위해 장부로 상자의 측면을 만드는 작업이 포함됩니다. 그런 다음 측벽이 개구부 끝의 완성된 홈에 삽입됩니다.

케이싱을 설치하기 전에 개구부를 조심스럽게 준비해야합니다. 능선이나 홈을 잘라 내고 방부제로 처리하십시오. 우리에게서 두 가지 유형의 케이싱(파이프)을 구입할 수 있습니다. 우리는 접착 케이스를 생산하며 작동 중에 무거운 하중을 견딜 수 있고 다양한 요인의 영향으로 변경되지 않으며 설치 후 즉시 도장 준비가 완료됩니다. 우리 장인들은 케이싱 설치를 위해 목재로 만든 목조 주택을 준비하고 설치하는 모든 유형의 작업을 수행합니다.

피그테일의 비용은 제작할 재료의 크기와 유형에 따라 다릅니다. 케이스의 대략적인 생산 시간은 주문량에 따라 10~15일입니다. 케이싱의 제조 및 설치에 관한 모든 작업은 우수한 자격을 갖춘 장인이 수행합니다. 우리는 정시에 완료되는 고품질 작업을 보장합니다. 실제 고품질 창호 및 도어 케이싱 설치를 게을리하지 마십시오. 이제 블록이 내장된 일반 보드와 같이 케이싱 없이 작업할 수 있는 방법이 있습니다. 그러나 이로 인해 목재나 플라스틱을 포함하여 설치된 문과 창문이 변형되지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 처음에는 집을 짓는 데 필요한 모든 작업을 효율적으로 수행하여 나중에 작업 중에 발생한 문제를 수정하는 데 시간과 돈을 낭비하지 않는 것이 좋습니다.

케이싱 가격에 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

1. 벽 두께: 목조 주택은 통나무와 목재로 지어지므로 벽 두께는 140~300mm가 될 수 있습니다. 프레임 부분의 치수는 너비가 집 벽과 일치하거나 약간 초과합니다. 창틀의 너비도 고려해야 합니다.

2. 개구부의 크기: 개구부가 클수록 프레임을 만드는 데 필요한 재료와 작업 시간이 늘어납니다. 개구부의 모양은 표준 직사각형 디자인 또는 복잡한 다각형 디자인과 같이 케이싱 가격에도 영향을 미칩니다.

3. 목조 주택의 품질: 벽을 연결 요소 없이 조립하면 잘린 개구부에서 벽의 곡률이 발생합니다. 그런 다음 추가로 벽을 곧게 펴야 하므로 추가 비용이 발생합니다.

목재로 만든 집은 300mm 크기의 못을 사용하여 조립됩니다. 이 때문에 전기톱 체인을 갈거나 새 체인을 구입하려면 추가 비용과 시간이 필요합니다.

직업 유형

정렬:모든 부품은 정확한 나무 질감을 유지하면서 견고한 목재를 가공하여 만들어집니다.

점착제:이러한 케이싱의 세부 사항은 접착 보드로 만들어집니다. 4면 모두 마이크로 스파이크에 접착되어 있습니다. 이 경우 매듭과 레진 포켓이 완전히 절단되었습니다.

결합된- 가장 일반적인 유형의 케이스입니다. 상단과 라이저는 견고한 소나무로 만들어졌습니다. 그리고 창틀은 접착판으로 만들어져 있습니다. 모두 외관이 깨끗하며 설치 후에는 페인트와 바니시로 처리해야 합니다.

창틀은 각 창문이나 문에 개별적으로 맞게 제작됩니다. 주문할 때 고객은 향후 케이스에 어떤 창문과 문이 설치될 것인지 알아야 합니다. 창문용 샘플로 만들 수 있습니다. 이 옵션은 집에 외부 또는 내부 장식이 없고 목재 벽이나 둥근 통나무가 그대로 유지되는 경우에 사용됩니다.

그건 중요해!

샘플링 없는 옵션은 향후 주택 내부 및 외부 장식을 계획하는 경우에 사용됩니다. 이 버전의 프레임은 마감 처리되거나 거칠게 처리될 수 있습니다(향후 마무리 작업에서 완전히 닫혀 있는 경우).

피그테일은 표준 모양(직사각형)이거나 비표준 모양일 수 있습니다.

공중 그네, 다각형, 발코니 블록. 비표준 형식에는 단점이 있지만 이를 피할 수 있는 방법이 있습니다. 이러한 정보는 현장 측량사와 논의됩니다.

피그테일은 표준 모양(직사각형)이거나 비표준 모양일 수 있습니다. 공중 그네, 다각형, 발코니 블록. 비표준 형식에는 단점이 있지만 이를 피할 수 있는 방법이 있습니다. 이러한 정보는 현장 측량사와 논의됩니다.

땋은 머리의 종류와 디자인의 특징

창문 개구부의 프레임은 집이 처음 축소된 후에 수행됩니다. 따라서 목조주택은 최소한 1년 이상은 지탱해야 합니다. 이 기간 동안 벽을 방부제로 처리하고 바닥을 깔 수 있습니다. 그러나 이것은 순전히 개인적인 결정입니다. 왜냐하면 케이싱을 만들 때 이미 처리된 벽을 망칠 수 있는 톱밥, 전기톱 체인의 기름 튀김과 같은 많은 폐기물이 생성되기 때문입니다.

케이싱은 네 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

• 내장된 블록에 - 블록이 삽입되는 집 벽에서 홈을 선택하고 보드 상자가 상단에 부착되는 경우

단일체 장부 또는 T자형 프레임에서 - 톱질된 T자형 보드가 선택된 홈에 삽입될 때;

데크 또는 U자형 케이싱 - U자형 모놀리식 빔이 톱질된 장부 위에 놓일 때;

마감 케이싱 - 임베디드 블록의 케이싱과 유사하지만 평판 대신 L 자형 케이싱이 사용됩니다.

가장 신뢰할 수 있는 것은 T자형 및 U자형 프레임과 같은 모놀리식 프레임입니다. 이들은 기존의 떼와 달리 목재로 만든 벽의 변형을 견딜 수 있습니다.

최근에는 리버스 쿼터 케이싱이 점점 인기를 얻고 있습니다.

이를 통해 외부 벽과 같은 높이로 창문을 설치하여 경사를 걱정하지 않고 창틀을 늘릴 수 있습니다.

기성품 케이스를 구입해서는 안 됩니다. 그러면 구멍에 맞게 개구부를 조정해야 하는데 이는 훨씬 더 어렵기 때문입니다. 모든 것을 스스로 할 수 없다면 그 자리에서 조인트를 만들어 줄 전문가를 초대하는 것이 좋습니다.

발코니 문이 있는 인접한 창 개구부용 케이싱의 특징

크기의 큰 차이로 인해 개구부의 수축이 다르게 발생합니다. 따라서 어떠한 경우에도 케이싱을 창문과 인접한 발코니 문에 공통으로 사용해서는 안 됩니다. T자 모양의 창문 측면으로 분리할 수 있습니다.

그에 따라 인접한 발코니 문의 측벽은 U 자 모양을 가지며 결합되면 전체 개구부를 변형시키지 않고 서로에 대해 미끄러질 수 있습니다.

또한 창 위에서는 더 작고 문 위에서는 그에 따라 더 큰 변형 간격을 다르게 남겨두어야 합니다.

집이 최종적으로 수축된 후에는 간격이 균일해집니다. 그러나 그렇지 않더라도 창 아래의 틈을 문과 함께 올라갈 수 있는 거품으로 채우는 것보다 낫습니다.

케이싱 상자, A 등급 / 분류 개선, 매듭 감소

각 라멜라는 접착 전에 매듭 수가 가장 적은 순서로 정렬됩니다. 제품의 눈에 보이는 부분의 품질을 높이기 위해 자연적인 결함을 수리합니다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
폭, mm	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250	270	280	300	325	340	350	360	400	450
두께 65 mm, rub/m.p.	363	435	508	543	580	653	725	798	870	908	980	1015	1088	1178	1233	1270	1305	1450	1633
두께 90 mm, rub/m.p.	503	603	703	753	805	903	1005	1105	1205	1255	1355	1408	1508	1633	1708	1758	1808	2010	2260
두께 140 mm, rub/m.p.	780	938	1093	1173	1250	1408	1563	1718	1875	1953	2110	2188	2343	2540	2655	2735	2813	3125	3515

목재 집에 피그 테일을 직접 설치

선택한 케이싱 유형에 따라 설치 방법도 다릅니다. 몇 가지 일반 규칙만 있습니다.

1. 창 개구부의 상단과 가장자리 사이에는 3-5cm의 변형 간격이 남습니다. 창 개구부는 미네랄 단열재 또는 황마 직물로 채워져 있지만 어떤 경우에도 폴리우레탄 폼으로 채워져 있지 않습니다. 후자는 경화 후 창틀에 압력을 전달하여 간격의 전체 효과를 중화합니다.

바닥은 창틀과 결합되어 창 설치 노력을 줄일 수 있습니다.

프레임과 벽 사이에 황마 시트를 놓고 건설 스테이플러로 고정합니다.

케이싱 요소 사이의 이음새는 실런트로 밀봉할 수 있습니다.

모든 신선한 상처는 특수 소독제로 처리해야 합니다.

케이싱 조립을 위한 일반 계획에는 필수 레벨 점검을 통해 개구부 표시 및 절단, 벽의 장부 또는 홈 절단, 잼 표시 및 조정 및 개구부에 최종 설치가 포함됩니다.

피그테일 잠금 장치는 찬 공기의 침투를 최소화하는 방식으로 만들어집니다. 모든 핵심 요소의 제조 과정은 비디오에 매우 자세히 나와 있습니다.

T자형 변발

매우 간단하고 안정적인 피그테일 버전은 T자형입니다. 초보 아마추어 목수에게도 적합합니다. 여러 단계로 설치됩니다.

1. 5x5cm 장부가 있는 모놀리식 T자형 측벽이 잘려져 있으며 측벽의 너비는 벽의 두께와 같아야 합니다.

측벽 장부를 위한 홈이 표시되고 선택됩니다. 이는 휴대용 원형 톱이나 체인 톱을 사용하여 수행할 수 있습니다. 전기톱으로 작업할 때는 안정된 손이 매우 중요합니다. 특히 수평으로 절단할 때 톱이 상당히 강하게 구동되기 때문입니다.

황마를 깔고 톱질하는 동안 발생할 수 있는 불균일성을 보상하기 위해 깊이와 너비 모두에서 홈을 장부보다 5mm 더 크게 만드는 것이 좋습니다.
창틀이라고도 알려진 바닥에는 바람 스파이크용 홈이 만들어졌습니다.

노드가 표시되고 잘립니다. 가장 간단한 옵션은 장부와 홈입니다. 창 개구부에 설치하지 않고 점검 및 조정이 수행됩니다.

먼저 바닥을 깔고 그 위에 측면을 놓고 상단을 마지막으로 고정합니다. 모든 요소는 단단히 맞아야 하며 약간의 노력으로 홈에 삽입해야 합니다.

설치하는 동안 항상 각 부분의 수평 및 수직 레벨을 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 창 프로필을 설치한 후 편차가 감지되어 나중에 피팅이 잘못 작동할 수 있습니다.

리버스 쿼터가 ​​포함된 U자형 케이스

훨씬 더 복잡하지만 가장 신뢰할 수 있는 옵션은 "데크에" 케이싱을 넣는 것입니다. 목재 및 통나무로 만든 주택의 창문 및 문 개구부에 적합하며 "장부 일체형" 프레임은 목재 건물에만 사용됩니다. 초보 목수에게는 이러한 피그테일이 실제 테스트가 될 것입니다.

1. 이 경우 모든 것은 벽에 5x5cm 장부를 표시하고 잘라내는 것으로 시작됩니다.

측면에 홈이 선택됩니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 핸드 라우터를 사용하는 것입니다. 또한 샘플링 과정에서 누구도 불균일함을 피할 수 없기 때문에 5mm 더 크게 만들어야 합니다.

리버스 쿼터가 ​​제거되고 하단 잠금 장치의 홈이 선택됩니다.

장착 후 상단 및 상단 잠금 장치 작업을 시작할 수 있습니다. 먼저 상단의 리버스 쿼터를 제거한 다음 잠금 장치를 선택합니다.

조정 후에는 모든 요소가 단단히 맞아야 하지만 힘들이지 않아야 합니다. 황마를 놓은 후 강제로 삽입해야합니다.
케이싱이 깨끗한 경우, 즉 판금으로 덮이지 않을 경우 예비 장착 후 샌딩해야 합니다.

그러한 작업에 대한 경험이 없으면 먼저 목욕탕이나 여름 주방과 같은 작은 물체에서 연습하는 것이 좋습니다. 그러면 당신의 목조 주택은 정말 따뜻하고 믿을 만할 것입니다!

플라스틱 창

플라스틱 창을 설치하려는 경우 프레임을 만들 때 유사한 목재 유리 배치와 약간의 차이점에 직면해야 합니다. 오프닝을 준비할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

1. 창틀보다 14cm 커야합니다.
2. 간격을 계산할 때 이음새와 케이싱 자체의 매개변수는 물론, 건설된 건물의 수축률도 고려해야 합니다.

플라스틱 창용 능선, 캐리지 및 홈이 있는 케이싱

따라서 프로세스 자체는 다음과 같습니다.

• 홈이 있는 캐리지 바닥의 경우 개구부 끝에서 빗이 잘립니다. 수축 과정이 발생하면 통나무 또는 빔이 캐리지 내부의 이 홈을 따라 떨어집니다. 이렇게 하면 수축 중에 수직 압력을 피할 수 있습니다.
• 캐리지를 만들려면 중앙에 홈이 잘린 100x150mm 빔을 사용해야합니다 (능선이 그 위에 놓임).
• 능선의 너비와 깊이는 각각 5cm 여야하지만 마차의 크기는 말의 크기보다 5cm 커야합니다.

모든 표시는 건물 높이를 사용하여 수행해야 하며 절단은 전기톱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 경험을 통해 입증되었습니다!

케이스 조립은 어렵지 않아요

• 피그테일의 상단 수평 크로스바는 40×150mm 보드로 만들어지며 능선을 놓기 위해 양쪽에 홈을 잘라야합니다.
• 그 후에는 빗 위에 올려 놓습니다.
• 캐리지가 이미 측면에 설치된 경우 셀프 태핑 나사로 상단 크로스바를 고정하십시오.
• 설치 후에는 아마 섬유나 황마로 모든 틈을 막아야 합니다.

문틀의 종류

케이싱을 제조해야 할 필요성에 직면한 대부분의 건축업자가 이 문제를 고려하는 것은 이러한 관점에서이기 때문에 인건비 및 비용 측면에서 목조 주택의 문에 어떤 유형의 케이싱이 있는지 고려해 봅시다.

모기지 빔

목재 또는 금속 도어의 설치 장소를 준비하는 가장 빠르고 저렴한 방법은 프레임을 내장된 빔으로 절단하는 것입니다.

이 경우 하중 지지 프레임은 일반 직사각형 목재로 만들어지며 개구부 끝에 구멍이 뚫린 홈에 배치됩니다.

문설주 아래의 케이싱 프레임 높이는 항상 프레임의 수축 높이만큼 개구부보다 작아야 합니다(즉, 60-100mm).

부드러운 섬유 씰(황마 테이프 또는 아마솜)을 사용하여 목재를 홈에 넣습니다. 추가 고정이 필요하지 않습니다. 프레임이 홈에서 자유롭게 움직여야 합니다.

이 기술은 통나무 끝에 미리 만들어진 홈이 있는 통나무집에서 특히 편리합니다.

그러나 도어 프레임은 케이싱 프레임 내에만 설치해야 하고 두께는 50-70mm에 불과하므로 이 방식은 외부 도어 설치에 거의 사용되지 않습니다. 내장 목재 케이싱의 최적 적용 영역은 내부 도어 프레임입니다.

모놀리식 스파이크의 새끼 돼지

실제로 목재 및 금속 문을 설치하려면 모놀리식 장부에 T자형 케이싱을 사용합니다. 이전 버전과의 차이점은 개구부의 끝이 장부와 단단히 연결된 견고한 보드로 덮여 있다는 것입니다.

T자형 케이싱 프레임의 일반적인 디자인은 두 개의 수직 잼, 상단 크로스바("상단") 및 하단 크로스바("하단")와 같은 동일한 요소로 구성됩니다. 이러한 모든 요소는 견고한 고정 없이 연결되지만 수직 및 수평 방향으로 지지대가 생성됩니다.

이상적으로는 T자형 케이스의 전체 수직 기둥이 단단한 목재로 만들어집니다. 그러나 비용을 줄이기 위해 접착 구조 요소를 사용할 수 있습니다.

소켓을 장부로 조립할 때 흔히 저지르는 실수에 유의하십시오. 비용을 줄이기 위해 장부와 프레임을 서로 다른 보드로 만든 다음 셀프 태핑 나사로 연결합니다. 이러한 연결은 적절한 열 보호를 제공하지 않아 짧은 시간 후에 통풍 및 결빙이 발생하므로 이 작업을 수행할 수 없습니다.

여전히 조립식 수직 기둥 구조를 사용하기로 결정한 경우 프레임 측면의 홈에 장부를 놓고 접착하는 것이 좋습니다. 그러나 이는 보편적인 솔루션은 아니지만 이러한 디자인에는 특수 접착제가 필요하기 때문입니다. 그리고 중합을 위한 특별한 조건.

데크에 케이싱

U자형 케이싱용 장부

도어를 설치할 때 하중 지지 프레임을 장착하는 가장 비용이 많이 들고 동시에 가장 안정적인 방법은 데크에 마감 케이싱("U자형 케이싱")을 사용하는 것입니다.

이 옵션에서는 장부 홈 연결도 사용되지만 통나무 집의 끝이 장부 위로 바뀌고 수직 잼에 홈이 잘립니다.

동시에 케이싱의 수직 및 수평 크로스바는 프레임을 설치한 후 마무리 작업이 필요하지 않도록 만들어집니다. 프레임 외부에 도어 프레임을 설치하기 위해 1/4이 선택됩니다.

기사에서 각 케이스 유형의 장점과 단점에 대해 알아볼 수 있습니다.

케이싱 목적

목조 주택의 창문 및 문 개구부를 구성하는 데 중요한 요소는 케이싱과 케이싱입니다.

나무 벽은 수분을 잃으면서 건조해지고 높이가 3~5% 감소합니다. 벽이 줄어들고 있습니다.

이러한 현상은 건물을 지은 후 처음 4년 동안 활발하게 발생합니다. 통나무와 목재로 만든 집의 벽이 줄어들면 창문과 문이 손상될 수 있습니다. 아니면 휘어지고 걸리게 됩니다. 원래의 외관과 기능을 유지하고 창문과 문이 열리는 강성과 강도를 부여하기 위해 케이싱을 설치합니다.

케이싱은 마른 나무, 대부분 소나무 또는 낙엽송으로 만들어집니다. 벽의 두께는 창문이 설치될 케이싱의 깊이에 해당합니다. 케이싱 위에 간격(틈새)이 남아 있어 벽의 수축을 보상합니다.

케이싱의 다이어그램 및 섹션. 주요 디자인 요소

케이싱과 벽 사이의 텅 앤 그루브 연결(별도의 버전 - 홈)은 개구부의 벽 평면을 보존하고 목재 수축으로 인한 벽의 수축 방향을 설정합니다. 개구부를 강화하는 기능과 더불어 창호블록을 체결하는 중요한 요소입니다.

케이싱 상자는 완제품이므로 추가 마감이 필요하지 않습니다. 보호 코팅을 바르고 창을 설치하면 충분합니다.

케이싱 상자를 사용하면 다양한 재료와 크기로 개구부에 창문과 문을 설치할 수 있습니다. 다중 아파트 도시 및 개별 시골집에서 널리 사용되는 플라스틱 PVC 창을 설치하려면 케이싱 박스의 사전 설치도 필요합니다. 케이싱과 벽의 치수를 비교하면됩니다.

목조 주택의 창문과 문을 프레임 없이 즉시 설치하면 어떻게 되나요?

• 통나무 집의 크라운 사이에 균열이 형성됩니다.
• 개구부의 벽 곡률.
• 창문 사이의 벽을 돌출시킵니다.

• 분쇄된 유리 유닛.
• 새시 개구부를 지속적으로 조정하거나 수축 과정으로 인해 사용할 수 없게 된 창을 완전히 교체합니다.
• 문이 열리지 않습니다. 문이 작아져 집에 들어갈 수 없어 이웃들이 도끼로 부수어야만 했던 사례도 있다.

본격적인 조인트 대체품

프레임 대체 - 블록과 판자 목조 주택의 창문과 문을 블록과 판자 위에 설치하면 어떻게 될까요? 요즘에는 불행히도 이것은 전통적인 변발이되었습니다. 그것이 어디로 이어지는가? 이는 불필요한 리모델링 비용이 발생하는 직접적인 경로입니다. 다음은 이러한 "파이프라인"을 다시 만드는 예입니다.

100x50mm의 이중 빔조차도 압력을 견디지 못하고 구부러졌습니다. 견고한 부품만이 이러한 하중을 지탱할 수 있습니다.

가짜 땋은 머리 또는 Koekakers

가짜 땋은 머리도 있습니다. 그들은 단단한 나무로 만든 프레임을 설치할 것을 제안합니다. 부품은 접합되지 않고 단단합니다. 그러나 실제로 그들은 막대를 데크에 나사로 고정하고 단단한 나무로 간주합니다.

주인은 모든 것을 볼 수 없습니다. 그러나 분해될 가능성은 없습니다. 불행하게도 우리 중에는 코에카커(koekaker)가 몇 명 있습니다. 누구나 어떻게든 합니다. 그리고 그들은 고객이나 고용주 측의 많은 저항과 긴장 속에서도 그것을 잘 해냅니다.

주인의 일과 고용된 일의 가장 큰 차이점은 일하는 태도에 있습니다!

술어

리뷰를 시작하기 전에 케이싱이 무엇인지, 구조 및 조립 기술 설명에 사용되는 기본 용어의 의미에 대해 설명하겠습니다. 이는 일부의 문자적 의미가 현대 해석에서 다른 의미를 갖기 때문에 이루어져야 합니다.

• "케이싱"(또는 "창틀"과 동일)은 프레임의 수축 움직임으로부터 목조 주택의 문이나 창문 개구부 구조를 보호하는 문 또는 창틀입니다.
• "Vershnik"은 케이싱 프레임의 상단 막대입니다.
• "Nizhnik"은 케이싱 프레임의 하단 스트립입니다. 본질적으로 그것은 창틀 또는 문턱입니다. 어떤 경우에는 사용되지 않습니다.
• 하단과 상단
• "수직 잼" - 케이싱의 측면 기둥.
• "케이싱 인 데크"는 수직 잼이 프레임 끝 전체를 덮을 때 케이싱 프레임을 설치하는 기술입니다.
• “장부 케이싱”은 한 쌍의 장부와 홈을 통해 수직형 잼을 통나무집에 설치하는 잼 방식입니다.
• "수축 홈"은 씰과 수직 잼의 홈이 설치된 프레임의 절단 부분입니다.
• "수축 홈 밀봉" - 수직 포스트와 수축 홈 사이에 씰을 설치합니다.

직업 유형

전문가들은 케이싱 제조 작업을 세 가지 유형으로 구분합니다.

• 엄청난;
• 점착제;
• 결합.

첫 번째 작업 유형나무의 필수 구조를 유지하면서 견고한 목재를 가공하는 것을 의미합니다.

접착제 종류접착 보드로 케이싱을 만드는 작업이 포함됩니다. 개구부의 네 측면 모두에 마이크로 스파이크에 접착됩니다. 매듭과 레진 포켓은 완전히 잘라야 합니다.

결합방식가장 일반적인 유형의 작업입니다. 이 방법을 사용할 때 상단과 라이저는 단단한 침엽수로 만들어집니다. 그리고 창틀이나 문지방은 접착판으로 만들어집니다. 모두 외관이 깨끗하며 설치 후에는 페인트와 바니시 처리만 하면 됩니다.

창틀은 항상 각 개구부의 치수에 따라 별도로 제작됩니다.

주문할 때 향후 케이싱에 어떤 창문과 문이 설치될 것인지 정확히 알아야 합니다.

디자인은 다음과 같이 만들 수 있습니다.

• 창 아래에서 선택;
• 창 아래에서 선택하지 않고.

첫 번째 옵션은 건물 외부 또는 내부 마감 작업을 수행할 계획이 없고 벽이 그대로 유지되는 경우에 사용됩니다.

집에서 마무리 작업을 수행하는 경우 샘플링하지 않는 옵션이 최적입니다. 이러한 유형의 테두리는 향후 마무리 작업이 케이스를 완전히 덮을 경우 마무리 작업이거나 거친 작업일 수 있습니다.

무엇보다도 케이싱은 어떤 형태로든 만들 수 있습니다. 표준 상황에서 케이싱은 직사각형 모양이지만 때로는 다각형, 사다리꼴 또는 발코니 블록 형태의 비표준 케이싱을 만들어야 할 때도 있습니다. 비표준 형식에는 단점이 있지만 올바른 접근 방식을 사용하면 이러한 단점을 피할 수 있습니다.

위의 모든 정보는 현장 방문 중에 측량사와 논의됩니다.

변발 만들기

자신의 손으로 단단한 나무로 피그 테일을 만드는 것이 가능합니다! 이렇게 하려면 여러 가지 수공구와 이를 사용할 수 있는 능력이 필요합니다. 케이싱을 만들기 위한 재료를 적절하게 준비하고 건조하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.

생산 장비에서 수행되는 동일한 작업을 피그테일 생산에 수행하면 시간이 훨씬 덜 걸리고 더 높은 품질의 결과를 얻을 수 있습니다. 특별한 장비 없이 집에서 접착 소켓을 만드는 것은 불가능합니다.

가구 패널이나 계단 끈과 같은 접착 재료를 구입하여 이를 사용하여 케이싱을 만드는 것도 좋은 생각이 아닙니다. 이러한 제품의 제조에 사용되는 접착제는 지속적으로 높은 하중이 가해지고 공격적인 환경(더위와 추위)이 있는 지역에서는 사용할 수 없습니다.

접착식 하중 지지 빔은 이러한 작업을 수행하는 데 이상적이지만 이러한 재료의 높은 비용과 많은 스크랩으로 인해 블랭크 가격은 단순히 제조업체에서 기성품 소켓을 구입하는 것보다 높습니다.

그것은 무엇을 위한 것입니까?

케이싱은 목조 건축의 필수 요소이며 고대부터 장인이 건축에 사용했습니다.

실습에서 알 수 있듯이 소켓 사용을 거부하면 개구부 기능이 중단되고 통나무와 프레임 사이에 균열과 틈이 생겨 심각한 열 손실이 발생합니다.

잼 덕분에 측면 통나무나 들보는 수평으로 움직일 수 없습니다. 또한, 케이싱은 수직 이동을 위한 틈을 남겨 유리가 파손되는 것을 방지합니다.

인접한 창 사이의 간격이 매우 작으면 창틀의 역할이 크게 늘어납니다.

또한 고품질 케이싱은 집 외관을 크게 장식합니다.

플라스틱 창문용

퍼즐에는 목재 창뿐만 아니라 플라스틱 창도 필요합니다. 그러나 플라스틱 창문용 케이싱을 설치하는 전체 과정에는 고유한 특성이 있습니다.

우선 개구부를 미리 준비해야합니다. 창틀은 개구부보다 최소 14cm 더 좁아야합니다.

간격의 크기를 계산할 때 집의 수축 계수, 이음새 및 케이싱 보드의 두께를 고려해야합니다.

그런 다음 개구부 끝에 홈이 있는 캐리지의 베이스로 능선을 잘라냅니다. 수축 중에 빔이나 통나무가 홈 내부로 이동하여 창에서 과도한 하중이 제거됩니다.

캐리지 중앙에 홈이 있는 150 x 100mm 빔을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 홈의 너비는 창보다 5cm 더 넓어야 합니다.

전기톱을 사용하여 능선을 자르면 정밀도가 더 높아집니다.

상단의 경우 능선의 홈이 보드의 양쪽에서 잘려지기 때문에 150 x 40mm 가장자리 보드를 사용하는 것이 좋습니다.

캐리지를 설치한 후 셀프 태핑 나사를 사용하여 상단을 고정합니다.

프레임을 조립한 후 모든 틈을 메우고 황마 실로 밀봉해야 합니다.

출입구용

실습에서 알 수 있듯이 문과 창문을 설치할 곳뿐만 아니라 장식용 개구부에도 케이싱이 필요합니다. 내부 통나무와 빔도 온도 변동에 영향을 받기 때문입니다.

문틀의 디자인은 창틀과 크게 다르지 않습니다.

상단은 상단 빔이나 통나무보다 몇 센티미터 위에 설치됩니다.

이 경우 통나무의 수직 슬라이딩은 창과 달리 단열이 필요하지 않은 측벽에 의해 보장됩니다.

비디오에서 목조 주택에 창틀 설치:

도어트림

기본적으로 목조 주택의 출입구 프레임은 창 개구부 프레임과 거의 다르지 않습니다. 동일한 도구와 재료가 필요합니다. 그리고 작업의 진행도 다르지 않습니다.

첫 번째 단계는 출입구를 표시하고 전기톱을 사용하여 잘라내는 것입니다. 셀프 태핑 나사로 즉시 고정되는 문지방이 설치됩니다. 홈과 장부가 형성됩니다. U자형은 제조가 더 쉽고 강도와 효율이 실질적으로 동일하므로 선호됩니다. 씰은 일반적인 방식으로 배치되고 측면 요소가 설치됩니다. 마지막으로 창문의 경우와 마찬가지로 토퍼가 그 자리를 차지합니다. 언뜻보기에 모든 것이 간단합니다. 그러나 알아야 할 특정 뉘앙스가 있습니다. 그러나 이는 창 개구부에도 적용됩니다.

종종 잼을 자르고 만들기 시작할 때 집주인은 이미 잼이있는 아름답고 안정적인 문을 구입하는 일을 처리했습니다. 문틀은 일정한 두께를 갖고 있으며, 금속 문의 경우 상당히 크다는 점을 명심하세요. 이는 측정 시 보상되어야 합니다. 0.5cm만 실수해도 충분하며 도어 프레임을 제자리에 삽입할 수 없습니다.

출입구를 케이싱할 때 하단 요소(문지방)만 단단히 고정할 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 다른 경우에는 수직 이동 가능성을 남겨두는 것이 필요합니다. 걱정하지 마세요. 출입구의 모양은 영향을 받지 않습니다. 5cm 두께의 보드가 피그 테일에 사용되는 것은 우연이 아닙니다. 엄청난 하중을 쉽게 견딜 수 있습니다. 네 가지 요소가 모두 단단히 고정되어 있으면 집이 수축되는 동안 손상될 수 있습니다.

보시다시피 전체 과정은 매우 간단합니다.

기사를 읽은 후 목조 주택의 중요한 요소의 목적에 대해 배웠을뿐만 아니라 피그 테일을 만드는 방법에 대한 아이디어도 얻었습니다. 필요한 모든 재료와 도구가 준비되어 있어 건설 업계 경험이 없는 사람이라도 큰 어려움 없이 작업에 대처할 수 있습니다.

그가 기억해야 할 유일한 것은 설치의 각 단계에서 정확도가 최대가 되어야 한다는 것입니다.

조인트 주문하는 곳

제조업체에 케이싱을 주문하는 것은 시간과 신경을 절약하는 데 도움이 되는 가장 올바른 결정이며, 케이싱의 품질과 수행된 설치 작업에 대해 의심의 여지가 없습니다.

숙련된 측정자가 시골집 프레임의 유형과 단면을 결정하는 데 도움을 줄 것이며, 첫 번째 측정 후에는 창문과 문의 정확한 치수를 알 수 있습니다.

한 조직에서 프레임과 창을 주문하면 한 사람으로부터 모든 것에 대한 보증을 받게 됩니다. 반복 측정에 시간을 낭비할 필요도 없고 컬러 창 제작을 위해 3주를 기다릴 필요도 없으며, 문제가 발생하더라도 시공업체는 오작동에 대한 책임을 서로 전가하지 않습니다.

피그 테일이란 무엇입니까?

새로운 건축 방법과 재료의 출현에도 불구하고 러시아인들 사이에서는 통나무 건물에 대한 수요가 여전히 남아 있습니다. 문제는 그러한 건물이 완벽한 환경 친화성부터 놀라운 외관까지 부인할 수 없는 장점을 가지고 있다는 것입니다.

그러나 목조 주택에도 고유 한 특성이 있습니다. 예를 들어, 수축으로 인해 크라운이 옆으로 이동하는 경우가 많습니다. 같은 이유로 벽의 높이도 눈에 띄게 줄어듭니다. 수축의 원인은 일반적으로 계절에 따른 성장과 목재의 수분 손실입니다.

통나무집을 조립한 상태로 월동시키면 수축을 줄일 수 있습니다. 건물이 실내 장식 없이 여러 계절 동안 지속된다면 더 좋습니다.

그러나 수축을 완전히 없앨 수는 없습니다. 따라서 수축은 창문과 문 개구부에 가장 많이 반영됩니다. 통나무의 변위는 개구부를 너무 많이 변형시켜 개구부를 멈출 수 있을 뿐만 아니라 완전히 붕괴될 수도 있습니다.

피그테일은 다음으로 구성됩니다.

• 맨 위;
• 측벽;
• 문지방(출입구의 경우) 또는 창틀(창문의 경우).

각 요소의 너비는 거의 25cm를 초과하지 않습니다. 물론 더 넓은 상자를 사용해도 되지만 사용 중 전체 길이에 걸쳐 균열이 발생할 수 있으며, 케이싱에는 수분 함량이 10~12% 이상인 목재를 사용합니다.

사실 건조한 목재에는 시각적으로 눈에 띄지 않는 내부 균열이 있을 수 있지만 수축 중에 상자가 파손될 수 있습니다.

땋은 머리에는 세 가지 유형이 있습니다.

1. 임베디드 블록;
2. "가시" 변발;
3. "블록 내"케이싱.

첫 번째 유형의 케이스는 가장 저렴하고 접근하기 쉬운 옵션입니다. 상자는 두께가 30~50mm인 일반 모서리 보드로 만들어집니다. 목재 개구부 안쪽에 사각형 홈이 절단되고, 이어서 마감 보드가 부착됩니다.

이 유형의 디자인은 단순성과 빠른 설치 속도가 특징이지만 이러한 케이싱에는 창틀을 설치한 후 경사면을 추가로 마무리해야 한다는 점을 기억해야 합니다.

스파이크 끝은 프로파일 목재로 만든 건물 건설에 가장 자주 사용됩니다. 이 방법을 사용하면 문자 "T" 모양의 견고한 직사각형 빔으로 케이싱을 만들고 "문자"의 아래쪽 부분을 "크로스바"의 홈에 삽입합니다. 창문 경사.

가장 비싼 옵션은 "블록에"상자를 설치하는 것입니다. 여기에서는 개구부의 측면 부분에 장부를 잘라내고 그 위에 문자 "P" 모양으로 특별히 자른 데크를 배치합니다.

이러한 구조 대신 일반 목재나 모서리 보드를 사용하는 것은 시간과 재정 측면에서 쓸모가 없습니다. 이러한 조작으로 인해 필연적으로 변형이 발생하기 때문입니다.

비디오에서 플라스틱 창문용 목조 주택에 프레임을 설치하는 원리:

P형 피그테일

고전적인 케이스는 "클래딩"이라고 불렸습니다. 하나의 나무 조각을 손으로 조각한 것입니다. 모든 유형의 목조 주택에 적합합니다.

기술: 통나무 끝에 장부가 형성되고 그 위에 선택된 홈이 있는 케이싱의 수직 부분이 설치됩니다. 부드러운 단열재가 그 사이에 놓여 있습니다. 불어오는 것을 방지하기 위해 창틀 아래에 바람막이 장치가 설치되어 있습니다. 케이싱 상단 위의 수축 간격은 부드러운 압축성 단열재로 채워져 있습니다.

T형 피그테일

이 버전의 피그테일이 최근에 나타났습니다. 공장에서 목재나 둥근 통나무로 하우스 키트를 만들 때 장부를 형성하는 것보다 벽에 홈을 선택하는 것이 더 쉽고 수익성이 높습니다.

기술: 통나무 끝에 홈이 선택됩니다. 피그테일의 라이저에서 홈을 선택하고 그 안에 블록을 붙입니다(사진 2). 접착된 블록은 보강 리브 역할을 하며 케이싱의 기하학적 구조를 보존하고 벽의 균일한 수축을 보장합니다.

PVC 창틀이 있는 받침대

케이스에 플라스틱 창을 설치하는 이 옵션은 일반적으로 난방이 일정하지 않은 목조 주택이나 습도가 높은 건물에 사용됩니다. 창문에 결로가 생기고 나무 창틀보다 PVC 창틀에서 물을 제거하는 것이 더 쉽습니다.

기술: 프레임 설치를 위해 라이저와 상단에 홈이 선택되며 너비는 프로파일 너비에 따라 다릅니다. 이 버전의 상단과 라이저의 두께는 최소 85mm입니다. PVC 프레임은 지지 프로파일에 설치되며 베이스와 창틀 사이의 공간은 발포됩니다. 창 외부에는 스탠드 프로필에 문턱이 부착되어 있습니다. 슬로프 마무리는 필요하지 않습니다.

이 예는 P형 케이싱을 보여 주며, 케이싱의 모든 부분은 견고한 소나무로 만들어졌으며 라이저의 두께는 90mm, 창틀 아래의 기판은 45mm입니다.

나무 창틀이 있는 받침대

이 옵션에서는 플라스틱 부품의 사용이 최소화됩니다. 모든 유형의 목조 주택 및 욕실에 설치할 수 있습니다. 벽 두께가 250mm 이상인 통나무 집에서 가장 자주 사용됩니다.

기술: 광택 처리된 피그테일을 마무리합니다. 창틀의 역할은 케이싱의 하부 부분에서 수행됩니다. 썰물은 장착 폼에 숨겨진 내장 플레이트에 부착되거나 솔기 밀봉을 통해 프로파일에 직접 부착됩니다. 이 옵션은 두께 55mm의 매듭이 없는 접착 창틀을 사용하는 것이 특징입니다.

이 예는 P형 창틀을 보여줍니다. 프레임의 수직 부분(라이저)은 접착 보드로 만들어졌으며, 창틀은 단단한 소나무(마른 나무 한 조각)로 만들어졌습니다.

방 내부로 접근할 수 있는 목재 창틀이 있는 창틀

이전 옵션과 달리 플라스틱 프레임은 썰물이 부착되는 스탠드 프로파일에 설치됩니다. 스탠드 프로파일을 사용하면 최소 창틀 두께가 90mm로 지정됩니다. 일반적으로 이러한 창틀은 접착제 유형의 방법을 사용하여 생성되고 설치 전에 샌딩 처리되어 멋지게 보입니다.

이 예에서는 P형 창틀, 단단한 소나무로 만든 라이저, 조판용 접착제로 만든 창틀을 보여줍니다.

PVC 패널 및 PVC 창틀로 개구부 마감용 프레임

이 옵션은 벽이 장식 패널로 장식된 주택에서 널리 보급되었습니다. 샘플은 모든 부품이 단단한 소나무로 만들어진 T형 소켓을 보여줍니다.

결론적으로 표시된 케이싱 설치 옵션은 사용된 설계 솔루션의 일부일 뿐이라는 점을 알려드립니다. 우리 전문가가 사이트를 방문한 후 귀하의 경우에 가장 적합한 것이 무엇인지 알려줄 것입니다.

우리에게 주문할 때 보증은 전액 유지됩니다.

목조 주택에 케이싱 설치

케이싱 상자는 앞으로 집의 수축을 방해하지 않는 방식으로 설치되어야합니다. 이렇게 하려면 케이싱 구조와 상부 크라운 사이에 약 4cm의 간격을 두어야 합니다. 수축 과정에서 이 간격은 점차 감소합니다. 창문과 문에 가해지는 압력을 방지하기 위해 케이싱 측면에 특수 홈을 만들어 미끄러짐을 보장합니다. 이러한 기술은 집, 창문 구조 및 캔버스의 변형을 방지합니다.

창문은 특수 방부제로 처리해야 하며 틈새는 황마, 토우 또는 기타 재료를 사용하여 단열해야 합니다.

케이싱 비용

케이싱 생산 비용은 다음 요소에 따라 달라집니다.
1. 케이싱(케이싱)의 형상은 직선형 또는 사다리꼴이다.
2. 케이싱 재료(접착 케이싱 또는 견고한 목재):
3. 전체 치수: 창문 또는 문 개구부의 높이, 너비, 두께;
4. 목재종(소나무 또는 낙엽송)
5. 마무리 또는 거친 케이싱
계산기를 사용하여 케이싱을 계산할 수 있습니다!

케이싱 유형(플러그):

임베디드 블록의 케이싱(대략 케이싱)
	내장 블록 또는 러프 프레임의 케이싱은 케이싱 옵션 중 가장 간단하며 향후 추가 벽 마감이 계획된 주택에 사용됩니다. 창이나 문 개구부의 거친 프레임을 설치할 때 개구부의 수직 측면 부분에 50mm x 50mm 블록용 홈을 절단합니다. 조인트를 단열하기 위해 아마 또는 황마를 절단 홈에 놓은 다음 블록을 홈에 배치합니다. 중요 - 블록은 고정되지 않고 홈에 설치됩니다!!! . 다음으로 셀프 태핑 나사를 사용하여 200*50mm 케이싱 보드를 블록에 부착합니다. 다음으로 셀프 태핑 나사를 사용하여 200*50mm 케이싱 보드를 블록에 부착합니다. 케이싱을 "내장 블록에" 설치할 때 완성된 목재 창틀은 사용되지 않으며 거친 케이싱은 3개의 부분(측면 기둥 2개와 상단 1개)으로 구성됩니다.
마감 T형 케이싱(스파이크 모노리스)
	T자형 케이싱 설치 옵션은 얼마 전에 나타났는데, 이 케이싱 설치 방법의 시작자는 목재 또는 통나무로 만든 "조립식 주택"을 생산하는 공장입니다. 사실 생산 시 장부(돌출부)를 형성하는 것보다 벽에 홈(노치)을 선택하는 것이 더 쉽고 비용 효율적입니다. "스파이크 모노리스" 케이싱 기술은 벽의 두께에 따라 특별히 제조된 합판 베니어 목재를 사용하여 생산되며, 목재의 폭은 90mm에서 100mm까지, 폭은 150mm에서 300mm까지 다양합니다. 목재는 단면이 문자 "T"와 유사한 모양이 되도록 특별한 방법으로 밀링됩니다. 케이싱을 "장부 모노리스"에 설치할 때 먼저 케이싱의 하단 부분인 "창"을 설치하십시오. "자물쇠"가 잘려진 "창틀"과 케이싱 "라이저"의 측면 요소를 설치한 후 상단 부분이 설치됩니다(측면 라이저용 사전 절단 잠금 장치가 있는 "상단").
U자형 케이싱 마감(데크 내)
	케이싱 설치의 가장 일반적인 유형 중 하나입니다! 오랫동안 사용되어 온 고전적인 유형의 케이싱으로, 단단한 나무를 숙련된 목수가 직접 손으로 조각한 케이싱입니다. "데크 내"케이싱은 통나무 또는 목재로 만든 거의 모든 유형의 주택에 적합합니다. 설치 기술: 소위 "장부"라고 불리는 돌출부를 벽(통나무/목재) 끝에서 잘라낸 후 잘린 홈이 있는 수직 케이싱 포스트를 그 위에 장착합니다. 통나무집은 수직 수축 과정에서 이후에 움직일 것입니다. "데크에"케이싱을 설치할 때 먼저 케이싱의 측면 요소 ( "라이저")를 설치하기 위해 "자물쇠"가 잘려진 "창틀"인 케이싱의 하단 부분을 설치하십시오. 상단 부분은 전체 구조의 스페이서에 설치됩니다. 수직 랙용 사전 절단 잠금 장치가 있는 "상단"입니다. 피그테일의 전체 구조는 못이나 나사 하나 없이 조립됩니다! 상부에 약 5~10cm 정도의 수축 틈을 남겨두고 단열재로 채워줍니다.

우리는 또한 고객의 디자인과 도면에 따라 주문에 따라 케이싱을 제작할 준비가 되어 있습니다. 그러나 케이싱 제조를 시작하기 전에 계획된 창 개구부를 전문적이고 유능하게 검사하고 측정할 측정자의 서비스를 이용하는 것이 좋습니다.

그들은 케이싱 생산 및 설치의 미묘함에 관심을 끌고, 수년간의 경험과 목조 주택 케이싱의 기본을 기반으로 집에서 미래의 창이나 문을 올바르게 배치할 위치와 방법을 신속하고 조언할 것입니다. 우리 생산에서 케이싱을 생산하는 데는 약 7-14일이 소요됩니다. 즉, 측정부터 생산까지 주문이 완료되는 데 최소 1주일이 소요됩니다.

기술 위반 및 그 결과

케이싱 설치 기술을 준수하지 않으면 목조 주택 소유자에게 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 자연산과 인공산으로 구분됩니다.

자연적인 것에는 다음이 포함됩니다.

• 상자와 통나무 사이에 틈이 나타납니다.
• 통나무집 개구부 사이의 벽 변위;
• 통나무 집과 벽의 곡률;
• 유리 유닛의 파괴;
• 창 열기 메커니즘의 설정을 정기적으로 조정해야 할 필요성
• 문을 열 때도 동일한 위반이 발생합니다.

창문에 틀이 없으면 집이 줄어들면 틀과 유리가 터집니다

보드 또는 목재와 같은 프레임 대체품을 설치하면 인위적인 결과가 가장 자주 발생합니다. 최근에는 이 대체품이 모르는 사람들 사이에서 인기를 얻었습니다. 그 결과 케이싱 구조를 교체하는 데 강제로 돈을 지출하지 않아도 됩니다. 수축으로 인해 창문과 문 개구부에 가해지는 하중을 견딜 수 있는 견고한 구조만이 있다는 점을 고려해야 합니다.

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가격은 무엇에 달려 있습니까?

구조 및 설치 비용은 세 가지 매개 변수에 직접적으로 의존합니다.

• 벽의 두께에 따라;
• 개구부의 크기에 대해;
• 목조 주택의 품질에 대해.

목재 구조물은 목재와 통나무로 세워질 수 있기 때문에 벽의 두께는 140mm에서 300mm까지 크게 다릅니다. 그리고 케이싱 상자 부분의 너비 치수는 집 벽과 일치해야하므로 케이싱 비용을 계산할 때 벽 너비를 고려해야합니다.

개구부의 크기는 구조물의 최종 비용에도 영향을 미칩니다. 개구부가 클수록 프레임을 만드는 데 더 많은 재료가 필요하므로 전체 프로세스에 더 많은 시간이 소요됩니다. 또한 케이싱 비용은 개구부 모양에 따라 달라집니다. 표준 직사각형 디자인은 복잡한 다각형 버전보다 비용이 훨씬 저렴합니다.

건축 품질에 관해서는 통나무 집을 연결 요소없이 조립하면 잘린 개구부에서 벽의 곡률이 발생합니다. 이 경우 프레임을 추가로 교정해야 합니다.

또한 목재로 만든 집은 길이가 최대 300mm에 달하는 못을 사용하여 조립됩니다. 이러한 상황에서는 가솔린 톱용 체인을 갈거나 새 체인을 구입하는 데 추가 재정 지원과 시간이 필요합니다.

비디오 속 목조 주택 케이싱의 기술적 차이점:

창문 개구부

먼저 자신의 손으로 창틀을 만드는 방법에 대해 이야기 해 봅시다. 절차는 너무 복잡하지 않지만 여기에서는 집 주민들을 실망시키지 않고 불필요한 문제를 일으키지 않는 결과를 얻으려면 가능한 한 각 단계를 신중하게 수행해야합니다.

예상대로 첫 번째 단계는 측정입니다. 간단한 테이프를 사용하면 보드를 원하는 길이로 측정할 수 있으며, 전기톱을 사용하면 몇 초 만에 재료를자를 수 있습니다. 창 개구부의 치수가 창틀의 치수와 명확하게 일치하는지 매우 주의 깊게 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 창 열기가 그다지 매력적으로 보이지 않습니다.

창틀이 먼저 놓여 있습니다. 창 개구부에 설치하고 얇은 드릴이 달린 드릴을 사용하여 여러 개의 구멍을 만들고 충분히 길고 강한 셀프 태핑 나사를 사용하여 설치된 창틀을 창틀 아래에 있는 집의 크라운으로 단단히 당깁니다.

다음 단계는 측면 로그를 제거하는 것입니다. 전기 톱이 다시 구출 될 것입니다. 일부 장인은 이 작업에 망치와 끌을 사용하지만 이 경우 작업은 한 시간 또는 그 이상 걸릴 수 있습니다. 창틀 위 양쪽의 측면 통나무를 자릅니다.

이제 스파이크를 형성해야합니다. 이것은 아마도 작업에서 가장 어려운 단계일 것이다.

창 측면의 통나무를 매우 조심스럽게 자르고 측면을 제거하고 중앙에 몇 센티미터의 좁은 스트립 만 남겨 두어야합니다. 물론 벽에 있는 모든 통나무에는 단일 형태의 스파이크가 있어야 합니다.

수직 잼에 대해서도 똑같은 절차를 수행해야합니다. 이전에 형성된 장부가 꼭 맞을 홈을 잘라냅니다. 견인은 장부 위에 위치하며 실런트 역할을 합니다. 홈이 장부보다 몇 센티미터 더 크거나 깊이가 장부 높이를 초과하더라도 문제가 발생하지 않습니다. 피그테일은 장부 위에 배치됩니다. 홈과 장부가 올바르게 고품질로 만들어지면 추가 고정 없이도 완벽하게 고정됩니다.

마지막 단계는 피그 테일의 상단 부분 (상단)을 설치하는 것입니다. 놀랍게도 설치된 후 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 이 시점에서 설치가 완료된 것으로 간주할 수 있습니다. 작업 완료 후 얻은 프레임은 집의 수축으로부터 창문을 확실하게 보호합니다.

전문가들은 고려되는 케이싱 옵션을 U자형 기술이라고 부릅니다. T자형도 있는데 조금 더 복잡합니다. 그것으로 집 벽에 홈이 잘리고 보드에 장부가 형성됩니다. 그들의 주요 장점은 강도가 높다는 것입니다. 그러나 대부분의 경우 주택 소유자는 온 힘을 다해 창틀을 칠 계획이 없으므로 T 자형 기술을 포기하는 것이 합리적입니다.

땋은 머리의 종류

먼저 케이스 프로필을 살펴보겠습니다. 마찰로 인한 고정은 간단한 텅 앤 그루브 잠금 장치로 보장됩니다. 한 경우에는 개구부의 통나무/빔에 장부를 만들고, 다른 경우에는 홈을 잘라냅니다.

개구부에서 홈을 선택하거나 장부를 만듭니다.

목욕탕이 통나무 또는 들보로 만든 프레임 인 목재 인 경우 창문과 문을 설치하는 기술은 집과 정확히 동일합니다. 차이 없음. 따라서 설명된 모든 내용은 목욕탕에 적용됩니다.

모놀리식 케이싱 박스

카운터 부분은 종종 단단한 나무 기둥으로 만들어집니다. 모놀리식 또는 마무리라고도 합니다. 홈이 절단되었는지 장부인지에 따라 결합 부분이 U자형 또는 T자형으로 만들어집니다.

창문이나 문을 설치할 때 패스너가 벽의 들보/통나무 안으로 들어가지 않도록 주의하세요. 적절한 신뢰성을 보장하기 위해 프레임은 케이스의 "가장 두꺼운" 부분에 장착됩니다.

케이싱은 목재로 만들어지며 홈이 선택되거나 장부가 절단됩니다. 따라서 케이싱/에지 프로파일은 U자형 또는 T자형입니다.

케이싱의 재료는 모놀리식 또는 적층 베니어 목재입니다. 목욕탕에서 합판 베니어 목재를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 습기에 강한 접착제를 사용할 때 (일반적으로 이런 일이 발생합니다) 습도의 지속적인 변화로 인해 접착제가 부서지고 목재가 부서집니다. 따라서 필요한 크기의 모놀리식 목재를 사용하는 것이 좋습니다. 목재는 건조해야 하며 습도는 12%를 넘지 않아야 합니다. 물에 젖으면 갈라지거나 휘어질 수 있습니다. 필요한 크기의 목재를 제재소에서 주문하거나 그늘에서 4~6개월 동안 직접 건조시키십시오.

이러한 유형의 케이싱을 모놀리식 또는 자본이라고 합니다. 이미 창문이나 문틀을 부착할 수 있습니다. 창문/문이 플라스틱인 경우 케이스의 "면"을 평평하게 둘 수 있습니다. 목재 제품을 설치할 계획이라면 분기를 선택하십시오.

목재 창/문 설치의 경우 쿼터를 선택하십시오.

이 두 케이싱/파이프라인 중 어느 것이 가장 좋은 것으로 간주됩니까? 올바르게 완료되면 둘 다 정상적으로 작업을 수행합니다. 누구나 자신이 더 쉬운 일을 선택합니다.

개구부에 장부를 만드는 방법

두 가지 옵션이 있습니다. 먼저 출입구의 장부를 자른 다음 그 아래에 케이싱 블록을 만듭니다. 두 번째 옵션은 완성된 홈을 따라 장부를 표시하는 것입니다. 어떤 경우든 표시가 먼저 적용됩니다.

장부 폭과 깊이는 홈 치수보다 4~5mm 작아야 합니다. 케이싱은 단열재 위에 "설치"되므로 공간이 필요합니다. 너비는 통나무/보 끝에 표시되고, 깊이는 벽의 측면에 표시됩니다.

표시할 때 선의 수직성을 유지하는 것이 중요합니다.

다음으로 원형톱이나 전기톱을 사용하여 표시에 따라 자릅니다. 이 경우에는 장부 부분을 완전히 절단하지 않고 측면에 필요한 절단 깊이를 유지하는 것이 중요합니다. 전기톱을 잘 사용하지 못한다면 원형톱을 사용하는 것이 더 좋습니다. 거기에서는 아주 깊게 절단할 수 없습니다.

스파이크 형성의 예는 비디오를 참조하십시오.

개구부에 홈 만들기

홈을 만드는 것이 더 안전합니다. 절단 부분이 너무 깊더라도 코어 전체를 제거할 필요는 없으며, 극단적인 경우 기둥의 장부를 더 크게 만들 수 있습니다.

여기에서는 모든 것이 더 간단합니다. 끝에 홈의 너비를 표시합니다. 이 경우 케이싱/파이프의 홈보다 4~5mm 더 큽니다. 두 번 자르고 그 사이의 중간 부분을 제거하십시오. 전기톱으로 이런 작업을 하는 거장들도 있지만 대부분은 도끼로 작업하고 그 다음엔 끌로 파트타임으로 작업합니다.

마스터에게 조인트를 주문하면 받게 됩니다.

환경친화성

단단한 나무는 자연스럽고 환경 친화적입니다. 건강에 매우 해로운 합성수지와 접착제를 사용하지 않았습니다. 그리고 현대 화학 물질의 안전성에 대해 그들이 뭐라고 말하든 실천은 그 반대를 보여줍니다. 자연적인 것은 모두 안전합니다.

평생 보증

나는 제품의 신뢰성에 대해 평생 보증을 자신있게 제공합니다. 왜냐하면 그것은 목재 제품 제조 기술의 품질과 고수에 의해 결정되기 때문입니다. 가마 건조 재료. 부품의 무결성(접착되지 않음, 접합되지 않음, 나사로 꼬이지 않음) 오코샤츠카는 고대 조리법에 따라 만들어지고 조립됩니다.

고대 기술

오랜 시간 테스트를 거친 기술. Okosyachka는 옛날부터 Rus에서 만들어졌습니다. 그것은 여전히 ​​​​고대 주택과 목조 건축 기념물 (Kizhi)에 보존되어 있습니다.

전문 직업 의식

15년 동안 조인트 제작에 끊임없이 참여하고 끊임없이 기술을 개선하고 다른 사람들에게 가르치는 전문 장인이 제작했습니다. 장인정신은 품질입니다. 브루스 리(Bruce Lee)는 이렇게 말했습니다. “나는 10,000번의 타격을 아는 사람을 두려워하지 않습니다. 나는 한 번의 타격을 만 번 연습한 사람을 두려워한다.”

광범위한 업무 경험

배관을 만든 개체의 수는 120 개가 넘습니다. 절단 구멍의 수는 1500 개가 넘습니다. 변경 - 3. 첫 번째 개체 (여기서는 배관의 달인 출현의 역사가 있습니다)는 단순히 창고였습니다. 전문가의 경지를 달성하기 시작한 지혜. (“전문가란 아주 좁은 전문 분야에서 가능한 모든 실수를 저질렀던 사람이다.” 닐스 보어) 두 번째 재작업은 비전문성과 경험 부족이 원인이었다. 세 번째 변경은 부주의와 성급함 때문이었습니다.

사실 실수는 모든 객체에서 발생합니다. 그러나 명인과 아마추어의 차이는 명인이 자신의 실수를 알아차리고 바로잡아준다는 점이다.

전문가에게 조인트를 주문하면 어떤 이점이 있습니까?

• 첫째, 자재 조달 단계에서 제품의 단점을 파악하는 것이 가능하다. 건조실의 재료는 사실상 변하지 않은 모양과 크기를 갖게 됩니다. 긴장이 있었던 곳에 균열이 나타나게 됩니다. 이는 후속 처리에 중요합니다.
• 둘째, 피그테일을 제조하고 설치하는 데 드는 비용은 훨씬 저렴합니다. 1m3의 건조 챔버 건조 재료는 자연 수분을 함유한 재료보다 2,000루블 더 비싸며 단지 11,000루블에 불과합니다. 그리고 이는 쉽게 확인할 수 있습니다. 내 고객을 위한 영구 5% 할인이 있습니다.
• 셋째, 전체 프로세스를 제어하는 ​​​​능력입니다. 부품 생산은 개구부 절단 및 준비 후 현장에서 직접 수행됩니다.
• 넷째, 17년 이상 경력을 쌓은 진짜 주인이 당신을 위해 일할 것입니다.

열망과 현실

물론, 나는 최고 수준에서 일하는 규칙을 고수하고 이를 위해 온 힘을 다해 노력합니다. 그러나 단면이 큰 목재로 부품을 제조할 때는 목재가 불안정한 재료라는 단순한 이유 때문에 절대적인 정확성을 얻는 것이 불가능합니다. 공기 중 수분을 직접 흡수하여 크기가 변합니다.

실습 사례는 다음과 같습니다.

나는 관절을 만들었습니다. "모기는 코를 훼손하지 않습니다." 창문을 준비하는 동안 3주가 지났습니다. 나는 그것들을 설치하러 왔습니다. 제가 보기에는 작은 균열이 있고, 여기는 조금 튀어나와 있고, 여기는 조금 구부러져 있습니다. 이는 밀리미터 내에서 눈으로 볼 수 있는 간격입니다.

그게 다야. 공작물의 부피가 크고 재료의 팽창도 크고 수축(압축)도 큽니다. 그러므로 저는 플러스 마이너스 밀리미터가 꽤 정상적이라고 생각합니다. 일반 150mm 폭의 모서리판의 습도에 따른 크기 변화가 7(7!)mm에 달한다는 사실을 알고 충격을 받았습니다.

외부에서보기

게다가 피그테일과 같은 대형 제품에서는 이를 시각적으로 알아차리는 것이 불가능합니다. 판금에도 동일하게 적용됩니다. 항상 집과 같은 볼륨으로 보여지며, 돋보기로 보는 사람은 아무도 없습니다.

창은 판금으로 거의 완전히 숨겨져 있습니다. 남은 것은 경사면과 창틀뿐입니다. 물론 저는 프레임의 가장 중요한 디테일인 창틀을 가장 강조합니다.

피그테일을 만드는 과정

디테일의 최종 마무리

소켓 부품의 최종 마무리는 2단계 연삭입니다. 첫 번째 샌딩은 벨크로 사포가 부착된 앵글 그라인더를 사용하여 수행됩니다.

첫 번째 연삭

1차 샌딩을 통해 무버의 발에 남은 흔적을 제거합니다. 우리는 부주의한 하역 및 운송의 흔적을 제거합니다. 여기에는 작은 자갈 및 기타 찌그러진 흔적이 포함됩니다. 첫 번째 연삭에서는 기계에 대패로 남겨진 흔적도 제거됩니다.

평면의 칼을 같은 높이로 설정하는 것은 매우 어렵기 때문에 보드에 작은 잔물결이 보일 수 있습니다. 또한 이 표시는 공구 마모로 인해 발생할 수 있습니다. 샤프트가 부딪칩니다. 침엽수종은 부드러운 목재이므로 무딘 칼로 대패질하면 옹이가 생기고 표면이 거칠어집니다. 이는 첫 번째 샌딩으로 제거할 수도 있습니다.

두 번째 연삭

두 번째 연삭은 더 미세한 사포를 사용하는 궤도(편심) 샌더로 수행됩니다. 2차 샌딩의 목적은 1차 샌딩의 흔적을 제거하는 것입니다. 편심 샌더를 사용하고 미세한 연마 입자가 있는 사포를 사용하면 첫 번째 샌딩부터 모든 불규칙성을 완전히 다듬을 수 있습니다.

나무는 만졌을 때 부드러워지고 눈에 띌만한 것이 전혀 없습니다. 창틀의 둥근 부분의 최종 마무리 작업은 클램프가 있는 부드러운 밑창으로 플랫폼에 부착된 고운 사포를 사용하여 수동으로 수행됩니다.

케이싱이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

사용된 건축 방법과 재료는 지속적으로 업데이트됩니다. 그럼에도 불구하고 목조 건물은 인기를 잃지 않았습니다. 환경 친 화성 및 열용량과 같은 특성을 가지며 외관도 우수합니다.

장점 외에도 목조 주택에는 몇 가지 단점도 있습니다. 그 중 하나는 "상자" 크기의 지속적인 변동입니다. 집이 더 이상 수축되지 않더라도 일년 내내 먼저 습기를 얻었다가 방출합니다.

중요한! 수축 효과를 줄이기 위해 겨울철이 사용됩니다. 그 목적은 재건축된 집 상자가 한동안 자체 무게를 견디도록 하는 것입니다.

이 시간 동안 건축업자가 말했듯이 통나무는 "그 자리를 찾고"수축 계수가 상당히 낮아질 것입니다.

그러나 겨울이 지나도 상황은 크게 나아지지 않으며 통나무집의 창문과 문 손질은 여전히 ​​필요합니다. 본질적으로 이것은 통나무 집에 부착되어 좌우로 약간 (약 7cm) 이동할 수 있는 추가 프레임입니다. 이는 일반적으로 통나무 집의 변형이 발생하지 않도록 충분합니다. 창에 직접적인 영향을 미칩니다.

케이싱의 세부 사항은 상단, 두 측면 부분, 그리고 각각 창문 및 문 개구부용 창틀 보드 또는 문턱 보드입니다.

다양한 구성의 조립된 케이스

목조 주택의 창문과 문틀은 다음 기능을 수행합니다.

• 개구부 사이의 벽 변위를 방지합니다.
• 접촉 부품 사이의 씰 손실 위험을 줄입니다.
• 문과 이중창의 우수한 기능적 상태를 보장하여 변형과 파손을 방지합니다.
• 통나무집의 기하학적 구조를 유지하고 개구부의 끝 부분을 강화하며 크라운을 고정하여 움직이지 않도록 합니다.

케이싱 구성 요소의 최적 너비는 20-25cm입니다. 더 얇은 상자를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 유형의 구조는 약하기 때문입니다. 결과적으로 25cm를 초과하면 목재 구조에 균열이 발생합니다. 이로 인해 상자가 무너질 수 있습니다. 같은 이유로 전문가들은 습도가 10~15%인 목재를 사용할 것을 권장합니다.

가장 자주 묻는 질문에 대한 답변

어제 그들은 프레임 설치를 마쳤습니다. 윈도우 설치는 언제부터 가능한가요?

- 프레임에 설치된 창문은 프레임의 수축을 방해하지 않습니다. 따라서 즉시 유약을 바르고 문을 설치할 수 있습니다.

지금 창틀을 설치하고, 한 달, 6개월 안에 창문을 설치할 수 있나요?

- 케이싱을 설치한 후 습기 단열재로 개구부를 외부에서 닫으면 가능합니다. 물론 통나무집은 지붕으로 덮어야 합니다.

케이싱을 함침시켜야 합니까?

- 네, 방부제를 함침시켰습니다. 개구부의 끝 부분에도 함침되어 있습니다.

케이싱 모서리를 고정하는 방법

- 자체 방해 잠금 장치에 연결하는 가장 좋은 방법입니다. 또한 접착면에는 실란트가 도포됩니다.

기성품 케이스를 구입해서 직접 설치할 수 있나요?

- 네, 고객님의 사이즈에 맞춰 제품을 제작하고 모서리 부분을 잘라드립니다.

삼각형 창문이 있을 텐데, 액자로 만들어 주시겠어요?

- 괜찮아요. 삼각형 개구부, 사다리꼴, 다각형, 아치에 케이싱 블록을 설치합니다.

왜 당신 것이 더 비싼가요? 우리는 당신과 비슷하지만 더 저렴한 것을 찾았습니다.

- 우리는 품질을 아끼지 않습니다. 값싼 케이스를 확인할 때 전나무로 만들어졌으며 (소나무 만 있음) 상단과 창틀이 기둥에 고정되지 않고 옆으로 삽입되는 것으로 나타났습니다 (신뢰할 수있는 더브 테일 고정 장치가 있고 솔기가 추가로 고정되어 있습니다) 실런트 포함). 목재 수분 함량의 비율(진공 건조실 있음)과 단열 품질(퀼트 황마 테이프)도 다릅니다. 언제든지 저희 생산현장에 오셔서 품질을 확인하실 수 있습니다.

수동 전동 공구와 고정 전동 공구의 차이점

결국 사람들은 목공 기업에서 일하고 유일한 차이점은 고정식 기계가 있다는 것입니다. 고정식 전동 공구와 휴대용 전동 공구의 차이점은 무엇입니까? 부동성에 의해서만.

정확도 등급

제조 정확도 등급에 따라 목공 작업을 세 가지 범주로 나눕니다.

- 목수의 품질. 정확도 등급 센티미터 플러스 마이너스 10mm.

- 목공 품질. 정확도 등급 밀리미터. 플러스 마이너스 1mm.

- 가구 품질. 정확도 등급은 10분의 1밀리미터입니다. 플러스 마이너스 0.1mm.

이것이 실제로 어떻게 번역됩니까?

— 목수의 품질

아마도 집 벽의 모서리가 어떻게 정리되어 있는지 눈치 챘을 것입니다. 이것이 목공품의 품질이다

- 목공 품질. 목공 작업에서는 조인트가 눈에 잘 띄며 이는 목공 공차입니다. 가구 제조 제품에는 목재 프레임 바인딩, 패널 파티션, 스툴이나 벤치와 같은 기술 가구가 포함됩니다. 목공예품에는 목재 문, 창문, 프레임, 평면 보드 및 다양한 몰딩(플랫밴드, 주각 등)도 포함됩니다.

- 가구 품질. 가구 제조의 정확도 등급 - 부품의 서로 연결은 눈으로 구별할 수 없어야 합니다. 예를 들어 가구 패널이 있습니다.

그러나 목공에서는 이음매가 눈에 잘 띄고 이는 목공 제품의 허용 오차입니다.

무슨 일이야

전문가들은 여러 유형의 땋은 머리를 구별합니다.

• 초안;
• 마무리 손질;
• 유로;
• 힘;
• 결합;
• 아치형의

각각에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

초안

거친 케이싱은 케이싱에 가장 접근하기 쉽고 저렴한 옵션입니다. 개구부를 추가로 마무리하는 주택에 가장 적합한 옵션입니다.

• 1m.p.의 평균 가격 160 루블부터;
• 소재 – 단단한 소나무.

예를 들어, "T"및 "P"유형의 제품 크기가 45 x 150mm이고 1.2 x 1.2m 크기의 창 개구부에 대한 케이싱 비용은 설치 작업 비용을 제외하고 1,480 루블입니다.

마무리 손질

마감 케이싱은 케이싱에 대한 저렴한 옵션이며 후속 슬로프 마감이 필요하지 않습니다.

다음과 같은 특징이 있습니다.

• 1m.p.의 평균 가격 270 루블부터;
• 소재 – 단단한 소나무.

예를 들어, "P" 유형의 제품 크기가 90 x 150mm이고 제품 크기가 1.2 x 1.2m인 창문 케이스의 경우 설치 작업 비용을 제외하고 2,758 루블이 소요됩니다.

유로서피스

유로 케이싱은 저렴한 가장자리 옵션이며 후속 경사 마무리 작업이 필요하지 않습니다.

다음과 같은 특징이 있습니다.

• 1m.p.의 평균 가격 460 루블부터;
• 재료 – 단단한 라멜라(소나무)로 만든 접착제.

예를 들어, 제품 크기가 90 x 150mm인 "P" 유형의 1.2 x 1.2m 크기의 창문 케이스는 설치 작업 비용을 제외하고 4,155 루블이 소요됩니다.

힘

아치형 개구부, 파노라마 창문, 발코니 블록, 게이트 및 스윙 도어에 설치하려면 전원 케이싱을 권장합니다.

다음과 같은 특징이 있습니다.

• 1m.p.의 평균 가격 905 루블부터;
• 재료 – 소나무를 접착했습니다.

예를 들어, 제품 크기가 90 x 150mm이고 크기가 1.2 x 1.2m인 창문 케이스의 경우 설치 작업 비용을 제외하고 5,200루블이 소요됩니다.

결합된

결합 프레임을 설치할 때 상자의 바닥은 견고한 침엽수로 만들어지며 상단 레이어는 접착제로 붙인 소나무, 너도밤 나무 또는 참나무 판으로 만들어집니다.

결합된 케이싱의 총 비용은 개별적으로 계산됩니다.

아치형

아치 케이싱은 아치 강화에만 사용됩니다. 단단한 소나무와 접착 목재로 만들 수 있습니다.

제품의 최종 비용은 개구부의 크기와 반경에 따라 직접적으로 달라지며 개별적으로 계산됩니다.

요약하면 잘 만들어진 프레임은 목조 주택의 창문과 문의 안전을 보장하고 기능을 보존할 뿐만 아니라 건물 외관에 쾌적한 외관을 제공한다는 점에 주목하고 싶습니다.

비디오에서 아치형 프레임을 만드는 알고리즘:

목조 주택에서 케이싱 만드는 법

도어 프레임을 설치하려면 특정 준비가 필요합니다. 먼저 필요한 도구를 확보해야 합니다.

• 드라이버;
• 봤다;
• 실톱;
• 송곳;
• 목재 샌딩 기계;
• 측정 장비;
• 훈련.

작업을 덜 어렵게 만들고 좋은 결과를 얻으려면 고품질의 재료와 도구를 선택해야 합니다. 케이싱용 목재는 불규칙성이 없고 잘 건조되어야 합니다.

상자 생성 및 설치 기능 창문 구멍

1. 그들은 벽 빔을 자르고 먼저 상자의 아래쪽 부분을 홈으로 밀어 넣습니다. 가장 중요한 것은 결함이 없고 매끄럽다는 것입니다. 그러면 벽이 "떠다니지" 않습니다. 아마 섬유 또는 황마를 기반으로 한 단열재를 동시에 사용할 수 있습니다.
2. 피그테일의 측면이 설치됩니다. 또한 그 아래에 단열재 층을 놓는 것이 좋습니다.
3. 케이싱의 상부가 장착됩니다. 더 깊게 위치하는 것이 중요합니다. 설치 후 단열재로 채워야하는 일종의 간격이 있어야합니다.

피그테일의 특징 출입구자신의 손으로

1. 도어 케이싱은 창틀과 다릅니다. 설치를 위해보다 신중하게 준비해야합니다. 앞으로 많은 작업이 필요합니다. 반드시 측정과 도면을 작성해야 합니다.
2. 정확한 측정을 위해서는 레벨과 수직선이 필요합니다. 필요한 출입구는 톱으로 만들고 목재 홈을 대칭으로 잘라냅니다.
3. 개구부를 준비한 후 미리 만들어진 구멍에 막대를 배치합니다. 홈보다 짧아야 합니다. 이렇게 하면 왜곡이 발생하지 않습니다. 목재가 고정되지 않아 구조 전체에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 개구부의 상부를 밀봉하고 상자를 설치합니다. 틈이 있으면 그 안에 실런트를 넣고 틈을 판금으로 덮어야합니다. 그런 다음 문 자체 설치를 시작할 수 있습니다.

피그테일을 만드는 원리에 따라 다음과 같은 유형이 있습니다.

• 원목으로 제작 - 모든 부품이 원목으로 제작되었습니다.
• 접착 케이스 - 접착 보드로 제작되었습니다.
• 결합 - 상단과 측면은 단단한 소나무로 만들어졌으며 창틀은 접착 보드로 만들어졌습니다. 피그테일 마무리에 적합합니다.

모든 규칙에 따라 목재 프레임으로 케이싱을 제조하면 높은 열 및 방음 특성을 제공하고 구조 수축, 유리 및 도어 패널 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

케이싱의 종류

케이싱은 목재 구조의 내 하중 구조이므로 선택시 특별한주의가 필요합니다. 목조 주택 문의 창틀이나 케이싱은 벽을 강화하고 개구부를 준비하는 데 똑같이 중요합니다.

땋은 머리에는 여러 가지 유형이 있습니다.

임베디드 블록의 피그테일.

90년대에 마을과 여름 별장에서 목재, 잘게 잘리고 둥근 통나무로 만든 목조 주택이 "비가 내린 후 버섯처럼 자라기" 시작했을 때 내장 블록으로 알려진 이러한 유형의 소켓이 널리 퍼졌습니다.

이 설치 방법을 사용하면 창 개구부 통나무 끝 부분에 홈이 선택되고 황마를 통해 50x50mm 블록이 삽입됩니다.

이것은 가장 저렴한 유형의 케이스입니다. 아마도 그 당시에는 올바른 피그 테일을 살 곳이 없었고 손으로 만드는 것이 너무 비싸고 노동 집약적 이었기 때문에 건축업자들 사이의 절망으로 인해 나타났습니다. 내장된 블록의 소켓은 깨지기 쉬운 것으로 밝혀졌으며 구조 자체의 연결 각도는 밀폐되어 있지 않으며 여전히 많은 단점이 있으며 단 하나의 장점만 있습니다. 저렴합니다.

피그테일이나 케이싱이 필요한 이유는 무엇입니까?

모든 목조건축물은 목재의 건조로 인해 필연적으로 심한 수축을 겪게 됩니다. 재료가 뒤틀리고 휘어짐에 따라 수축으로 인해 집안의 개구부가 심각하게 변형될 수 있습니다.

따라서 창호의 변형을 방지하기 위해서는 케이싱을 실시하는 것이 필요하다.

제품은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

• 맨 위;
• 측벽;
• 창틀/문지방.

코킹 작업 전에 코크를 엄격하게 설치해야 합니다.

케이싱은 위에서 통나무의 압력으로부터 개구부를 보호하고 수축에 필요한 간격을 만듭니다.

측면 부분은 통나무가 수직으로 움직일 수 있도록 하여 창유리가 파손되는 것을 방지합니다.

대부분의 경우 피그테일 상자는 침엽수 나무로 만들어집니다.

어떤 종류의 관절이 있습니까?

거친 케이싱

고품질 케이스를 위한 저렴한 옵션. 추가 개구부 마감이 계획된 주택에 가장 적합한 선택입니다.

• 1m.p당 가격 - 160루블부터
• 소재 - 소나무 원목

계산예

창문용 케이싱 1.2x1.2 m - 설치 제외 1,480 루블(제품 크기 45x150 mm, T 및 P 유형)

케이싱 마무리

• 1m.p당 가격 - 270루블부터
• 소재 - 소나무 원목.

계산예

창문용 케이싱 1.2x1.2 m - 설치 제외 2,758 루블(제품 크기 90x150 mm, P 유형)

유로서피스

경사면 마감이 필요하지 않은 저렴한 케이싱 옵션입니다.

• 1m.p당 가격 - 461루블부터
• 재료 - 고체 라멜라(소나무)로 만든 접착제.

계산예

창문용 케이싱 1.2x1.2 m - 설치 제외 4,155 루블(제품 크기 90x150 mm, P 유형)

전원 케이싱

"현장" 접착제로 제작된 두께 90mm 이상의 케이싱입니다. 아치형 개구부, 발코니 블록, 파노라마 창문, 대형 스윙 도어, 게이트에 설치하는 것이 좋습니다.

• 1m.p.의 가격 - 90x150 크기의 905 루블부터 (케이싱 두께 90, 벽 두께 150)
• 재료 - 소나무를 붙였습니다.

계산예

1.2x1.2m 창용 전원 케이스에는 설치를 제외하고 5,200 루블이 소요됩니다.

결합 케이싱

우리 회사의 새로운 발전. 제품의 베이스는 소나무 원목으로 제작되었으며, 상층은 복합접착판으로 제작되었으며, 소나무, 참나무, 너도밤나무, 귀가 목재로 제작이 가능합니다.

결합된 케이스는 합리적인 가격과 미적인 외관을 성공적으로 결합했습니다.
가격 - 개별적으로 계산됩니다.

아치 케이싱

Shuvoe 사에서 제조한 아치형 케이스. 마른 소나무와 접착제로 적층한 목재로 만들어졌습니다. 이 유형의 제품 생산 시간은 아치형 개구부의 크기와 반경에 따라 다릅니다.

목조 주택의 주요 땋은 머리 유형과 제조 기술

"내장 블록에 있는" 피그테일. 이 유형은 조립식 구조입니다. 미리 준비된 컷아웃 홈에 ​​50cm x 50cm 크기의 블록을 설치합니다. 이 블록은 통나무집을 수직으로 옮기는 주요 가이드가 될 것입니다.

목조 주택에서 프레임(케이싱)은 통나무 두께를 기준으로 50mm x 150mm 또는 50mm x 200mm 크기의 가장자리 보드로 구성됩니다.

이 기술은 1) 빠른 생산 및 후속 조립, 2) 상대적으로 저렴한 비용이라는 두 가지 이유로 매우 인기가 높습니다.

Okosyachka "심 모노리스". 이 기술에는 견고한 직사각형 프로파일 빔으로 목조 주택의 케이싱을 만드는 작업이 포함됩니다. 설치는 미리 절단 된 통나무 집의 홈에서 수행됩니다. 상단(상단 수평 점퍼)의 기능은 두께가 50mm인 모서리 보드로 수행됩니다.

"인 더 데크" 소켓은 사람들 사이에서 가장 일반적인 케이싱 방법입니다. 설치에는 직사각형 프로파일 목재로 만들어진 모놀리식 케이싱에 홈을 자르는 작업이 포함됩니다. 상단의 기능은 두께 50mm의 모서리 보드로 수행됩니다.

통나무집 끝 부분에 파여진 능선은 통나무집 이동의 가이드 역할을 하며, 옆면의 선반도 목재로 제작되었습니다.

동시에 "블록"이 만들어지며 그 내부에는 중앙에 홈이 뚫려 있습니다 (크기 50mmx50mm). 블록을 만들 때 통나무의 두께를 고려하는 것이 중요합니다.

미리 단열재를 깔고 데크를 능선에 놓고 랙을 핀이나 나무 다웰을 사용하여 하단 지지 크라운에 부착합니다. 상단은 스페이서 상단에 배치되며 셀프 태핑 나사로 측면 케이싱 포스트에 고정됩니다.

"기성품 경사면이있는 스파이크"에 구멍을 뚫습니다. 개구부 끝에 홈이 절단됩니다. 씰을 통해 블록 (50x50mm)이 설치됩니다. 이 블록은 통나무집의 수직 이동을 위한 가이드입니다.

피그테일을 만들기 위해 이 방법은 침엽수로 만든 접착 캐리지를 사용하며 두께는 50mm입니다. 그런 다음 프레임에 창 구조 설치를 위해 적층 베니어 목재로 "내부 분기"가 만들어집니다. 프레임은 셀프 태핑 나사를 사용하여 개구부에 고정됩니다.

목조 주택에 창틀을 직접 설치하는 과정을 용이하게 하기 위해 주요 단계를 제시합니다.

목조 주택에 피그 테일 설치의 특징

케이싱 구성 요소의 너비는 최대 26cm까지 가능하지만 더 클 수도 있지만 이 경우 구조물 전체 길이에 균열이 나타날 수 있습니다. 일반적으로 창틀은 수분 함량이 10~12%인 목재로 만들어집니다.

메모!

목재의 수분 함량이 낮으면 내부 균열이 발생할 수 있습니다. 문틀(케이싱), 특히 금속문틀을 제작할 때에는 각별한 주의가 필요합니다.

두 가지 종류가 있습니다

케이싱의 한쪽면이 이상적으로 맞도록 개구부 통나무에 미리 절단된 홈이 있는 것이 특징입니다. 이 유형은 간단한 목재 창을 설치할 때만 사용됩니다.

두 가지 종류가 있습니다. 케이싱의 한쪽면이 이상적으로 맞도록 개구부 통나무에 미리 절단된 홈이 있는 것이 특징입니다. 이 유형은 간단한 목재 창을 설치할 때만 사용됩니다.

이런 방식으로 플라스틱 프로파일을 고정하는 것은 더 이상 불가능하며 플라스틱 창용 케이싱에는 다른 유형이 있습니다. 그 본질은 다음과 같습니다. 통나무 끝에서 능선을 잘라낸 다음 홈이있는 캐리지를 그 위에 놓습니다. 축소하면 능선이 문제없이 캐리지 홈에 맞고 창 자체가 어떤 식 으로든 손상되지 않습니다.

창문 케이싱

케이싱은 종종 구어체로 케이싱이라고 불리며 지침에서는 이를 목조 건물 건설의 필수 요소로 간주합니다. 창구조물을 보호하고 장식하기 위한 나무상자입니다.

사진은 케이싱의 종류를 보여줍니다

직접 손으로 만들 수 있는 케이싱에는 세 가지 주요 유형이 있으며 모두 제조 기술이 다릅니다.

옵션 1. 임베딩 블록

목조 주택의 창 개구부 프레임은 비용이 가장 낮기 때문에 예산 건설에 가장 매력적입니다. 구조는 모서리 보드를 사용하여 구성되며 모든 것이 제대로 작동하도록 하기 위해 다음과 같이 구성됩니다.

• 개구부 안쪽에 홈이 절단되어 있습니다.
• 여기에 정사각형 단면의 블록이 놓여 있습니다.
• 마무리 보드가 이미 고정되어 있습니다.

이 옵션은 설치가 매우 빠르기 때문에 편리하지만 동시에 창을 설치한 후 경사면을 마무리해야 합니다.

옵션 2. "스파이크에" 케이싱

임베디드 바보다 비용이 높지만 가격과 함께 품질도 높아집니다. 이 방법은 일반적으로 프로파일 목재 또는 둥근 통나무로 건물을 건설할 때 사용됩니다.

구조는 문자 "T" 모양의 직사각형 단면을 가진 고체 블록으로 구성됩니다.

• "T"의 블록이나 다리의 수직 부분이 홈에 삽입됩니다.
• 여기의 수평 크로스바는 창 경사 역할을하므로 매우 편리합니다.

옵션 3. "데크에" 케이싱

이 방법은 다음과 같습니다.

• 창 개구부 측면에 스파이크가 잘립니다.
• 그 위에는 미리 준비된 데크가 놓여 있으며 문자 "P" 모양으로 잘립니다. 즉, 텅 앤 그루브 유형의 잠금 장치가 있습니다.

이것은 세 가지 주요 유형 중 가장 비싸지만 가장 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다.

목재 구조물의 케이싱 유형 분류

전문가들은 다양한 특성을 고려하여 구조를 여러 유형으로 분류합니다.

케이싱을 구성하는 가장 저렴하고 쉬운 방법은 내장 블록입니다.

케이스의 모양에 따라 다음과 같이 나뉩니다.

• 케이싱 "모기지 블록". 이것은 가장 저렴한 유형의 피그 테일입니다. 상자는 두께가 30-50mm 인 일반 보드로 만들어집니다. 개구부 내부에서 빔용 홈이 절단됩니다. 이 단순한 디자인은 매우 빠르게 조립되지만, 선택한 후에는 창을 설치한 후 슬로프를 마무리해야 한다는 점을 기억할 가치가 있습니다.
• U자 모양으로 "인 더 데크(In the Deck)"라고도 불립니다.. 이 고전적인 모습은 프레임의 수직 요소가 설치된 벽 끝 부분에 장부를 절단하여 만들어집니다. 프레임은 축소되면서 프레임을 따라 이동합니다. 이 디자인을 사용하면 창문과 문 개구부에 가해지는 부하를 완화하고 삽입된 프레임이 올바르게 작동할 수 있습니다. 피그테일에는 방부제가 함침되어 있고 장부와 홈 사이가 절연되어 있습니다. 외풍을 방지하기 위해 창틀 아래에 바람막이 장치가 만들어집니다. 케이싱 상부에는 부드러운 단열재가 깔려 있습니다.
• T자형 케이싱 또는 "스파이크"라고도 함. 개구부의 끝부분에 홈이 있고, 상자의 측면 부분은 T자형 프로파일로 만들어집니다. 케이싱 라이저에는 케이싱을 특정 모양으로 고정하는 보강 리브를 제공하는 바를 접착해야 합니다. 이런 종류의 상자를 만들 때는 기술을 엄격하게 준수해야 합니다. 손톱이나 셀프 태핑 나사로 막대를 고정하지 마십시오. 이는 개구부의 동결에 영향을 미칩니다. 목재를 방부제로 처리하고 이음새를 특수 재료로 단열하십시오.

피그테일의 종류와 설치방법은 구조적 특징에 따라 선택됩니다.

케이싱 유형은 구조에 따라 선택됩니다. 전문가는 특정 경우에 어떤 것이 가장 좋은지 알려줄 것입니다.

나열된 유형 외에도 빌더는 다음 유형의 케이싱을 구별합니다.

• 초안. 이 유형은 가격이 저렴하고 향후 개구가 완료될 건물에 적합합니다.
• 마무리 손질. 이 옵션을 선택하면 나중에 슬로프를 완료할 필요가 없습니다.
• 유로서피스. 이 유형은 슬로프를 추가로 마무리해야 합니다. 특징은 단단한 소나무 판금으로 만든 접착 재료를 사용한다는 것입니다.
• 힘. 전문가들은 아치형 개구부뿐만 아니라 파노라마 창문 및 발코니 블록에도 이 옵션을 사용할 것을 권장합니다.
• 아치형. 이 옵션은 아치를 강화하는 데 사용됩니다. 그들은 견고한 목재 또는 접착 목재로 만들어집니다. 비용은 케이싱을 만드는 재료의 유형에 따라 달라집니다.
• 결합된. 이 유형의 프레임을 사용할 때 상자의 바닥은 침엽수로 만들어지고 윗층은 참나무, 소나무 또는 너도밤 나무 판으로 만들어 졌음을 알아야합니다. 이 케이싱 옵션은 더 비쌉니다.