Wachsende epiphytische oder Waldkakteen. Unter „Orchideen“-Kakteen epiphytische Kakteen

Rhipsalis Die Familie der Cactaceae ist ein epiphytischer Waldkaktus, der natürlicherweise auf Bäumen wächst, seltener auf steilen Klippen.

Seine Heimat sind die Westindischen Inseln, Südamerika. Übersetzt aus dem altgriechischen Wort rhips – Zopf, der die langen Stängel dieser Kakteen charakterisiert.
Sogar die gleiche Art von Rhipsalis hat Stängel unterschiedlicher Form – gerippt, abgerundet, blattförmig und abgeflacht und in verschiedenen Grüntönen. Sie sind normalerweise stachellos und verzweigen sich stark, oft hängen sie an Bäumen und Felsvorsprüngen. Sie sehen aus wie quirlige, verzweigte, saftige Triebe von gelblich-grüner Farbe, die von der Basis bis zur Spitze keilförmig sind. Diese Stängel haben Luftwurzeln, die Feuchtigkeit direkt aus der Luft aufnehmen können. In zahlreichen glockenförmigen Areolen erscheinen kleine, zarte Blüten – weiß, rosa, gelb oder leuchtend rot. Rhipsalis-Früchte haben die gleichen leuchtend und unterschiedlich gefärbten Früchte in Form kleiner Beeren mit vielen kleinen schwarzen Samen mit klebrigem Auswuchs.

Arten

Rhipsalis burchellii- epiphytischer Kaktus, die Länge der Primärstiele beträgt bis zu 60 cm, die Länge der Endstiele beträgt etwa 6 cm bei einem Durchmesser von 1-2 mm.

Rhipsalis capilliformis- epiphetaler Ampelkaktus mit weichen, dünnen, verzweigten Stielen. Die Blüten sind klein, weißlich.

Rhipsalis goebeliana- ein epiphytischer Kaktus mit Stängelsegmenten zweier Sorten. Die Primärformen sind an der Basis abgerundet und dann abgeflacht. Die Länge der Endsegmente beträgt 8–13 cm, die Breite 1,5–3 cm.

Rhipsalis Crispata- buschartiger Kaktus, Stängelsegmente breit, blattförmig. Ihre Länge beträgt 6–10 cm, die Breite 2–4 cm.

Rhipsalis lindbergiana- epiphytischer Kaktus mit langen hängenden Stielen. Die Länge der Primärstammsegmente beträgt bis zu 1 m, ihr Durchmesser beträgt 3-5 mm. Die Sekundärsegmente sind kürzer und haben einen runden Querschnitt.

Rhipsalis mesembryanthemoides- epiphytischer Kaktus, Stängel ähneln Fichtenzweigen. Die primären Stängelsegmente haben einen runden Querschnitt und eine Länge von 10–20 cm. Die Länge der sekundären Segmente beträgt 1–1,5 cm, sie haben ebenfalls einen runden Querschnitt.

Runder Rhipsalis (Rhipsalis teres)- eine stark verzweigte Pflanze mit zylindrischen, zunächst aufrechten, später hängenden Trieben von bis zu einem halben Meter Länge und nicht mehr als 5 mm Dicke. Die Blüten sind klein, gelblich.

Rhipsalis prismatica- eine verzweigte Pflanze mit einem starken zylindrischen Stängel von 12–15 cm Länge, von dessen Spitze Triebe mit 4–5 Kanten ausgehen. Die Blüten sind weiß.

Rhipsalis cassutha- epiphytischer Kaktus mit dünnen, segmentierten, hängenden Stielen von bis zu 3 m Länge, einzelne Segmente bis zu 10-50 cm. Die Blüten sind klein und unauffällig.

Rhipsalis fasciculata- epiphytischer Kaktus, bis zu 40-50 cm hoch, mit aufrechtem oder hängendem, verzweigtem Stiel, hell bläulich-grüner Farbe. Fleischige zylindrische Stängel bestehen aus zahlreichen Segmenten von 8–10 cm Länge und etwa 6 mm Breite, mit kleinen kurz weichhaarigen Areolen ohne Stacheln, aber mit langen Borsten. Zu Beginn des Sommers erscheinen aus den seitlichen Areolen zahlreiche trichterförmige Tagesblüten, etwa 1 cm lang und 5–7 cm im Durchmesser, mit einer kurzen Röhre, grünlich-weiß. Die kleinen, kugelförmigen, weißen Früchte sind mit Samen gefüllt, die in ein schleimiges Fruchtfleisch eingebettet sind.

Rhipsalis floccosa- epiphytischer Kaktus mit langen hängenden Stielen. Die Stängelsegmente haben einen runden Querschnitt, sind bis zu 25 cm lang und haben einen Durchmesser von 5 bis 6 mm.

Rhipsalis pachyptera- eine verzweigte Pflanze, zunächst mit aufrechten, später hängenden Trieben von bis zu 1 m Länge. Die Triebe sind dunkelgrün mit roten Rändern, elliptisch oder rund, geprägt. Die Blüten sind klein, bis zu 1,5 cm lang und weiß.

Rhipsalis clavata- epiphytische Kakteen, in jungen Jahren mit aufrechten Stielen. In überwucherten Exemplaren hängen sie. Die Länge der Stängel kann bis zu 1 m betragen. Die Länge der Stängelsegmente beträgt 5 cm, der Durchmesser beträgt 2-3 mm.

Rhipsalis eliptica- ein epiphytischer Kaktus, die Länge der Stängel erreicht 1-2 m. Die Länge der Stängelsegmente beträgt 6 bis 15 cm, ihre Breite beträgt 2,5-6 cm. Die Areolen sind leicht kurz weichhaarig.

Rhipsalis pilocarpa- ein epiphytischer Kaktus, dessen Stängel kräftiger und steifer sind, sich nicht sehr stark verzweigen und mit kurzen gelblichen Haaren bedeckt sind. Unter geeigneten Bedingungen blüht sie 2-3 Mal im Jahr. Gleichzeitig blüht sie recht üppig mit großen gelblichen Blüten. Die Blüten haben viele Blütenblätter und Staubblätter, was ihnen ein flauschiges Aussehen verleiht.

Rhipsalis cereuscula- epiphytischer Kaktus, die Stängel bestehen aus dünnen, fleischigen und kurzen Segmenten, die sich gut verzweigen. Es scheint, dass die Pflanze aus dünnen Stäbchen besteht. Es kann entweder eine Ampelform oder ein baumartiges Aussehen annehmen, muss dann aber festgebunden werden. In Innenräumen blüht es sehr selten.

Pflege

Beleuchtung
Rhipsalis bevorzugt helles, aber diffuses Licht und kann im Halbschatten wachsen. Es wächst gut bei diffusem Licht an West- und Ostfenstern. Im Sommer kann die Pflanze an einem hellen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort an die frische Luft gebracht werden.

Temperatur
Im Frühling und Sommer liegt die optimale Temperatur für Rhipsalis bei 18-20°C. Im Winter wird empfohlen, den Kaktus an einem kühlen Ort bei einer Temperatur von 12–16 °C, jedoch nicht unter 10 °C, aufzubewahren.

Luftfeuchtigkeit
Rhipsalis reagiert nicht so empfindlich auf Luftfeuchtigkeit wie andere Waldkakteen. Im Sommer empfiehlt es sich jedoch, die Pflanze mit weichem, festem Wasser zu besprühen. Um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, können Sie die Pflanze auf Tabletts mit feuchtem Blähton oder Kieselsteinen stellen.

Bewässerung
Während der Vegetationsperiode wird Rhipsalis reichlich mit weichem, festem Wasser bewässert, da die oberste Bodenschicht austrocknet. Im Herbst wird die Bewässerung reduziert; im Winter, insbesondere bei kühlen Bedingungen, wird nur begrenzt und vorsichtig gegossen. Das Austrocknen der Erdklumpen sowie übermäßiges Gießen sind für die Pflanze sehr schädlich.

Dünger
Während der Wachstumsphase und während der Blüte wird Rhipsalis zweimal im Monat mit Mineraldünger für Kakteen gefüttert. Andere Mineraldünger müssen um die Hälfte verdünnt werden; es ist auch zu beachten, dass überschüssiger Stickstoff für Kakteen kontraindiziert ist, da er zur Wurzelfäule beiträgt. Das optimale Verhältnis von Stickstoff (N) beträgt 9, Phosphor (P) beträgt 18, Kalium (K) beträgt 24. Während der Ruhephase werden die Pflanzen nicht gefüttert.

Die Erde
Für Rhipsalis wird leicht saurer oder neutraler Boden mit folgender Zusammensetzung verwendet:
Blatterde, Rasen, Torf und Sand zu gleichen Anteilen. Sie können ein fertiges Substrat für Kakteen verwenden.

Überweisen
Rhipsalis wird nach der Blüte neu gepflanzt, junge Exemplare jährlich, erwachsene Exemplare nach Bedarf alle 2-3 Jahre, große Exemplare - nach 4-5 Jahren. Das Wurzelsystem von Rhipsalis ist oberflächlich, daher werden flache, breite Töpfe bevorzugt. Der Topfboden sorgt für eine gute Drainage.

Reproduktion
Rhipsalis vermehrt Stecklinge und Samen.
Stecklinge Rhipsalis wurzelt gut. Das Bewurzeln von Stecklingen ist zu jeder Jahreszeit möglich. Vor dem Pflanzen werden die Stecklinge etwas getrocknet und platziert, ohne sie in feuchter Erde zu vergraben. Stecklinge wurzeln gut in feuchtem Sand mit Torf (1:1) bei einer Temperatur von 23-25°C. Sie können die Oberseite mit einem Mini-Gewächshaus abdecken und dabei nicht vergessen, regelmäßig zu lüften.

Krankheiten und Schädlinge
Betroffen Rote Plattmilbe(Symptome: Blätter werden schlaff, haben rostige Stellen, treten in trockener Luft auf), Schuppeninsekten(Symptome: Auf Blättern und Stängeln bilden sich braune Plaques, die einen klebrigen Ausfluss hinterlassen.)
Der Pflanze kann geholfen werden, indem man sie mit einer Seifenlösung behandelt, warm wäscht und mit Actellik besprüht (1-2 ml pro Liter Wasser).
Bei zu viel Feuchtigkeit beginnt die Stängelbasis zu faulen.

Mögliche Schwierigkeiten
Rhipsalis wirft oft einige Segmente und Knospen ab.
Solche Symptome treten auf, wenn die Pflanze unterkühlt ist, wenn die Erdscholle trocken ist, sich der Standort der Pflanze ändert oder das Wurzelsystem verrottet.
Es ist zu beachten, dass das Rhipsalis-Wurzelsystem nicht zu stark und leicht zu pflegen ist verrottet.

Unter Fans der heimischen Blumenzucht ist die Meinung weit verbreitet, dass Kakteen wie „strenge Spartaner“ seien: streng, unnahbar stachelig und unattraktiv. Tatsächlich kann jede dieser Aussagen leicht widerlegt werden, wenn man sich die Eigenschaften dieser Pflanzengruppe genauer ansieht. Kakteen sind sehr unterschiedlich, und unter ihnen gibt es echte „Kaktusorchideen“, wie eine besondere Gattung manchmal genannt wird – Epiphyllum.

Epiphyllum: biologische Beschreibung

Epiphyllums werden als Waldkakteen klassifiziert, was darauf hindeutet, dass sie fast keine Stacheln haben und unter trockenen Wüstenbedingungen nicht überleben können. Diese Gattung stammt aus tropischen Regenwäldern und hat optisch wenig Ähnlichkeit mit „traditionellen“ Kakteen.

Die Stängel der Epiphyllums sind lang und hängen meist nach unten. Sie sind grünen, fleischigen Blättern sehr ähnlich: schmal, flach oder dreieckig, an den Rändern oft gewellt. Viele Menschen, auch diejenigen, die Blumen lieben, halten diese Stängel für Blätter, obwohl es sich tatsächlich um Zweige handelt. Die echten Blätter dieser Pflanzen sind winzig, fast unsichtbar und unter den Areolen vergraben. An den Stängeln entwickeln sich häufig Luftwurzeln.

Wenn Sie die Zweige einer Pflanze mit Blättern verwechseln, sollten Sie sich nicht aufregen, denn selbst der aus dem Lateinischen übersetzte botanische Name der Gattung bedeutet „oben auf dem Blatt“, „auf dem Blatt“. Wie wir sehen, war den europäischen Botanikern die Idee, dass die Blüten und Früchte von Kakteen an den Blättern und nicht an den Zweigen haften, nicht fremd.

Epiphyllumblüten sehen aus wie ein langer, schmaler Trichter: In der Natur sind sie meist weiß oder rosa gefärbt, aber Kultursorten weisen eine viel größere Farbvielfalt auf. Die Blüten der meisten Epiphyllumpflanzen haben einen starken, angenehmen Geruch. Sie blühen an den Spitzen und Ecken der Zweige und hinterlassen große, rötliche, pflaumenartige Früchte.

Interessant! Diese Früchte sind essbar und werden häufig in der indischen Volksküche verwendet. Viele vergleichen ihren Geschmack mit einer seltsamen Mischung aus Banane, Erdbeere und Ananas. Allerdings sollte man beim Verzehr von Früchten bedenken, dass diese an der Oberseite mit einer leicht stacheligen Schale bedeckt sind, die entfernt werden muss. Die gleichen kleinen Stacheln bedecken übrigens auch die Außenfläche des Blüten-„Trichters“.

„Stammbaum“ der Epiphyllums

Die Pflanzenwissenschaft identifiziert 20 Arten der Gattung. Nicht alle davon werden in der Indoor-Blumenzucht verwendet, aber die Züchter haben mehr als hundert Sorten und Hybriden entwickelt! Hier finden Sie eine kurze Beschreibung mehrerer „domestizierter“ Arten.

Epiphyllum Anguliger. Eine große Buschart mit bis zu einem Meter hohen Ästen. Große weiße Blüten haben eine weiße Farbe und die Stängel haben einen dreieckigen Querschnitt, manchmal fast rund. Junge Stängel sind lanzettlich.

Epiphyllum Phyllanthus. Die Blüten sind rosa und können einen Durchmesser von 18 cm erreichen. Die Zweige sind groß und wachsen oft teilweise senkrecht. Die Pflanze wächst in Wintergärten und ist zu groß für eine Wohnung.

Epiphyllum ackermanii. Es hat eine ausgeprägte dreieckige Form der Stängel mit vielen Kerben an den borstigen Rippen. Die Art ist relativ klein, etwa 60 cm, die Blüten zeichnen sich durch eine Vielzahl von Farben aus.

Epiphyllum Hookeri. Die Stängel sind lang, schwer und liegen oft auf dem Boden, getragen von ihrem eigenen Gewicht. Eine Besonderheit ist der große, bis zu 5 cm große Abstand zwischen den Warzenhöfen. Die Blüten sind immer weiß, lang und groß.

In der Regel kommen diese Arten selten in „reiner“ Form in Räumen vor, meist handelt es sich um interspezifische Hybriden und Sorten.

Von der Anlage geforderte Bedingungen

Der Epiphyllum-Kaktus kann leicht zu den Pflanzen gezählt werden, die auch unerfahrene Blumenliebhaber pflegen können. Auf jeden Fall kann es jeder als prachtvolles Hängeexemplar in seiner Sammlung behalten. Es ist schwieriger, eine Pflanze zum Blühen zu bringen, aber dies ist eine völlig lösbare Aufgabe.

Beleuchtung

Insbesondere während der Vegetationsperiode sollte viel Licht vorhanden sein, das jedoch gestreut werden muss. Kann an allen Fenstern außer Nordfenstern aufbewahrt werden. Es ist zulässig, südliche zu verwenden und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Temperatur

Die meiste Zeit des Jahres herrscht eine normale Raumtemperatur zwischen +20 °C und +26 °C. Im Spätherbst und Winter, wenn der Kaktus ruht, ist es sinnvoll, die Temperatur auf +16 °C zu senken. Dies lässt sich leicht bewerkstelligen, indem man ihn beispielsweise auf eine Fensterbank stellt und ihn mit einem provisorischen Sichtschutz vom Raum abschirmt.

Bewässerung

Lassen Sie sich nicht von der Tatsache täuschen, dass es sich bei der Pflanze um einen Kaktus handelt! Es liebt ständig feuchte Böden, die in der obersten Schicht leicht austrocknen. Eine Ausnahme bildet die Winterruhezeit, in der die Bewässerung um etwa die Hälfte reduziert wird (vorausgesetzt, die Temperatur wird gesenkt!).

Aufmerksamkeit! Der normale Bewässerungsmodus wird erst wieder aufgenommen, wenn Knospen an den Trieben erscheinen!

Luftfeuchtigkeit

Epiphyllum verträgt trockene Wohnungsluft, bevorzugt aber dennoch eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 60 %. Dies gilt insbesondere während der Knospenbildung und dem Beginn der Blüte. Im Sommer ist es sinnvoll, diese Waldkakteen leicht windgeschützt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf einen offenen Balkon zu stellen.

Das häufigste Problem bei der Pflege von Epiphyllum zu Hause ist die fehlende Blüte. Um volle Blüten zu erhalten, müssen Sie eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen.

Nach einer Ruhephase erscheinen im Frühjahr Knospen. Aus dem vorherigen Text geht bereits hervor, dass es in den Wintermonaten notwendig ist, die Temperatur zu senken, wenig zu gießen und vor kalter Zugluft zu schützen.
Machen Sie im Herbst einen guten Schnitt. An den Trieben des zweiten Jahres erscheinen Epiphyllumblüten, und aus jeder Areole kann nur ein Trieb wachsen. Der alte, bereits verblasste, muss entfernt werden. Um die Trieblänge zu verkürzen, wird auch ein Schnitt durchgeführt. Normalerweise wachsen sie im Sommer sehr stark, und wenn sie nicht zurückgeschnitten werden, brechen sie oft unter ihrem eigenen Gewicht.
Es wird strengstens davon abgeraten, die Pflanze beim Pflanzen von Knospen umzuordnen oder gar umzudrehen! Das „scheue“ Epiphyllum wird sie sofort fallen lassen!

Boden und Düngung

Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie Epiphyllum zum Blühen bringen können, vergessen Sie nicht die Düngung. Normalerweise werden Pflanzen mit Standarddüngern für Kakteen ergänzt, aber im Frühjahr, wenn sich die Knospen entwickeln, ist es sinnvoll, Ihr Haustier ein paar Mal mit komplexen Düngemitteln für Blütenpflanzen zu füttern.

Die Menge der Düngung hängt auch von der Qualität des Bodens ab. Epiphyllums bevorzugen trotz ihrer „epiphytischen Natur“ nährstoffreichen, aber lockeren Boden, der das Wasser gut zurückhält. Wenn Sie sich dafür entscheiden, es selbst zu machen, nehmen Sie als Basis leichte Lauberde (drei Teile) und fügen Sie 1 Teil Rasen, 1 Teil Torf, 1 Teil groben Flusssand und etwas zerkleinerte Holzkohle hinzu.

Überweisen

Sie sollten sich von dieser Pflegekomponente nicht mitreißen lassen. Waldkakteen entwickeln keine großen Wurzeln, daher kann der Topf 2-3 Jahre lang nicht gewechselt werden und nur wenig frische Erde in die oberste Schicht gegeben werden. Darüber hinaus blühen diese Pflanzen am liebsten unter Bedingungen, bei denen die Wurzeln im Topf eng werden. Aber natürlich muss ein solches Gedränge gewisse vernünftige Grenzen haben.

Am besten erfolgt die Umpflanzung im Spätherbst oder sogar gleich zu Beginn des Winters. Im Frühjahr, wenn die Knospen erscheinen, sollten Sie es nicht tun! Bei jungen Pflanzen, die noch nicht geblüht haben und dies in diesem Jahr nicht vorhaben, ist eine Umpflanzung im Frühjahr sinnvoll.

Achten Sie beim Umpflanzen auf eine gute Drainage: Dies ist für Epiphyllum sehr wichtig!

Trimmen

Führen Sie beim Umpflanzen reifer Pflanzen außerdem Schnittarbeiten durch. Es ist, wie bereits erwähnt, wichtig für die Blüte, aber auch Büsche von Waldkakteen benötigen einen formenden Rückschnitt. Entfernen Sie alte Triebe, die wiederholt geblüht haben, und entfernen Sie Triebe, die in der Krone wachsen und das Aussehen des Exemplars beeinträchtigen. Versuchen Sie, weniger alte Zweige an der Pflanze zu haben, die bereits mit braunem Pfropfen bedeckt sind.

Neue Pflanzen besorgen

Wenn Sie alte Exemplare durch neue ersetzen oder einfach die Anzahl der Pflanzen erhöhen müssen, können Sie Epiphyllum auf verschiedene und nicht komplizierte Arten vermehren. Am beliebtesten ist die Vermehrung durch Stecklinge.

Vermehrung durch Stecklinge

Stecklinge sollten von einem ausgewachsenen, nicht mehr jungen Zweig genommen werden, vorzugsweise näher am Anfang. Die Länge des Stecklings beträgt etwa 10-15 cm, kürzere Schnitte wurzeln jedoch oft. Nachdem der Steckling geschnitten wurde, muss er mehrere Tage an einem dunklen, kühlen Ort aufbewahrt werden. Dies bedeutet, dass der Schnitt mit einer Folie abgedeckt und austrocknet, da er sonst oft verrottet.

Wurzeln Sie in einem leichten Substrat, sogar Torf mit Sand. Es ist sehr wichtig, dass der Untergrund nahezu trocken, nicht nass, aber auch nicht zu trocken „zum Stauben“ ist. Stecklinge nur 1-1,5 cm tief in den Untergrund eingraben, mit Folie abdecken, vor hellem Licht schützen und warten, bis Wurzeln erscheinen.

Aufmerksamkeit! Sie müssen das Substrat erst gießen, nachdem die Wurzeln erschienen sind!

Es kommt vor, dass während des Wurzelbildungsprozesses eine Fäulnis an der Blattstielspitze festgestellt wird. Diese Situation kann behoben werden: Schneiden Sie die Spitze ab, trocknen Sie sie und stecken Sie den Schnitt erneut in die Wurzel.

Erinnern! Ein bewurzelter Steckling beginnt erst nach zwei oder sogar drei bis vier Jahren zu blühen!

Fortpflanzung durch Teilen des Busches

Eine durch Teilen eines Busches gewonnene Pflanze blüht schneller. An der Basis eines erwachsenen Epiphyllums erscheinen häufig seitliche Kinder, die aus den Wurzeln wachsen. Sie können vorsichtig von der Mutterpflanze getrennt und in einen separaten, kleinen Topf gepflanzt werden. Dies geschieht am bequemsten während der Transplantation. Die daraus entstehenden Jungpflanzen können in der Regel innerhalb von zwei Jahren blühen.

Vermehrung durch Samen

Epiphyllum kann durch Samen vermehrt werden. Die aus den Früchten extrahierten Samen werden leicht in warmem Wasser gewaschen, mit Stimulanzien (z. B. Aloe-Saft oder einer leicht süßlichen Honiglösung) behandelt und in eine breite Schüssel gesät, die mit losem Substrat gefüllt ist. Es ist wünschenswert, dass die oberste Schicht aus sauberem, feuchtem Sand besteht.

Die Schüssel wird mit Folie abgedeckt, so dass eine Art Gewächshaus entsteht, und an einen warmen Ort (+22+25 °C) gestellt. Unbedingt täglich mindestens eine halbe Stunde lüften!

Sie werden überrascht sein, dass die winzigen Triebe, die nach etwa einem Monat erscheinen, wie gewöhnliche stachelige Kakteen aussehen! Dies ist der Zeitraum in der Entwicklung von Epiphyllums, in dem ihre „Kaktus“-Natur offensichtlich wird. Doch wenig später, wenn sich die Zweige entwickeln, fallen die Dornen ab und kommen nicht mehr zum Vorschein. Wenn die Sämlinge in der Schüssel zu eng werden, werden sie in separate Behälter gepflanzt.

Solche Exemplare blühen sogar später als Stecklinge – frühestens im vierten Jahr. Dies ist einer der Gründe, warum die Samenvermehrungsmethode bei Hobbyanwendern keine Popularität erlangt hat.

Schädlinge und Krankheiten

Krankheiten werden in der Regel durch unsachgemäße Pflege erklärt, können aber auch ansteckender Natur sein. Wenn das Epiphyllum verdorrt und Triebe verloren gehen, kann dies auf Überwässerung, verrottende Wurzeln oder eine zu niedrige Temperatur hinweisen.

Diese Kakteen können von Pilz- und Viruserkrankungen befallen sein: Fusarium und Virusmosaik. Bei der ersten Krankheit erscheinen auf den Trieben charakteristische Flecken, die mit einem keratinisierten braunen Film bedeckt sind und an Größe zunehmen. Beim Mosaik fallen die Knospen ab, die Enden der Zweige trocknen aus und auf den Trieben erscheinen aufgehellte Flecken, die eine immer größere Fläche einnehmen. Bei Infektionskrankheiten ist es am besten, die Pflanze zu vernichten und nicht einmal Stecklinge zu nehmen, da der Kampf gegen diese Krankheiten langwierig und schwierig ist und nicht immer erfolgreich ist.

Sie wurden aufgrund ihrer ungewöhnlich schönen Blüten durch Kreuzung von Vertretern mehrerer Kakteengattungen des Hylocereus-Stammes gezüchtet (Hylocereeae) Familie Cactaceae (Cactaceae). Dabei handelt es sich überwiegend um Vertreter der Gattungen Disocactus, Pseudorhipsalis Und Selenicereus, und nur eine Art aus der Gattung der Epiphyllums - Epiphyllum gezahnt (Epiphyllum crenatum). Daher ist die Bezeichnung „Hybrid-Epiphyllum“ aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz korrekt, vielmehr spiegelt sie den hybriden Ursprung dieser Pflanzen und die epiphytische Lebensweise der Urformen wider. In ausländischen Quellen werden Epicacti oft mit der Abkürzung bezeichnet EPIS.

Die Vorfahren dieser Hybriden leben in warmen und feuchten Wäldern Mittel- und Südamerikas und siedeln sich auf Baumstämmen in Mulden an, manchmal auch in Felsspalten, wo sich verrottete Blätter ansammeln. Sie sind durch die Baumkronen vor direkter Sonne geschützt. Pflanzen sind niemals niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Im Aussehen unterscheiden sich diese Kakteen stark von ihren Wüstenverwandten. Nackt, praktisch ohne Dornen, flach oder rund, stark verzweigt und oft herabhängend, an den Rändern gewellt, erfüllen die Stängel die Funktion der Photosynthese; in modifizierten Knospen - Areolen - blühen ziemlich große Blüten. Sie wurden Mitte des 18. Jahrhunderts nach England gebracht. Seitdem wurde in vielen europäischen Ländern (England, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland) mit der Züchtung neuer Hybridkakteen begonnen. Nach einiger Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, kehrten sie nach Amerika zurück. Das ausgezeichnete Klima Südkaliforniens hat es zu einem wichtigen Brutzentrum für diese Hybriden gemacht. Es wurde die American Epiphyllum Society of America (ESA) gegründet, die eine Liste von Hybridformen und Arten des Hylocereus-Stammes führt und bis heute mehr als 7.000 Einträge enthält.

Epicacti erben die besten Eigenschaften ihrer Eltern und erwerben oft besondere Eigenschaften. Es wurden Sorten mit den Farben Weiß, Gelb, Lachs, Orange, Rot, Rosa, Kirsche, Lila, Lila und Lavendel gezüchtet, mit Ausnahme der blauen Blüten; einige Sorten sind zweifarbig, wenn die äußeren und inneren Blütenblätter farblich kontrastieren und Farbübergänge aufweisen; Der Frotteegrad und die Anzahl der Blütenblätter in der Blütenkrone sind sehr unterschiedlich. Die Blüten haben normalerweise keine so lange Blütenröhre wie echte Epiphyllums, aber jede Blüte ist je nach Sorte haltbarer, kann 3 bis 7 Tage halten und verströmt manchmal einen nächtlichen Duft. Aufgrund der Blütengröße werden alle Sorten herkömmlicherweise in mehrere Produktgruppen eingeteilt:

sehr klein – weniger als 2 Zoll (5 cm),
klein – von 2 bis 5 Zoll (5–13 cm),
mittel – von 13–18 cm (5 bis 7 Zoll),
groß - von 18 bis 23 cm (7 bis 9 Zoll),
sehr groß – mehr als 9 Zoll (mehr als 23 cm).

Die Blüte erfolgt in der Regel von April bis Juli, es gibt jedoch früher und später blühende Sorten. Was die Schönheit ihrer Blüte angeht, können Epicacti mit Orchideen mithalten; sie werden oft Orchideenkakteen genannt und daher erfreuen sich solche Hybridformen bei Gärtnern immer größerer Beliebtheit. Moderne Hybriden sind anspruchslos in der Pflege und sorgen für eine erstaunliche Blüte. Es lohnt sich, es einmal zu sehen, um ein lebenslanger Fan dieser wunderschönen Pflanzen zu werden.

Die Stängel von Epicacti sind oft flach, gürtelförmig, reichlich verzweigt und hängen herab, was die Aufbewahrung in Hängekörben erleichtert. Einige Sorten haben jedoch teilweise dreieckige oder facettierte und aufrechte Stängel. Obwohl das Ziel zunächst nicht darin bestand, Sorten für den Heimanbau zu entwickeln, sind auch Arbeiten in dieser Richtung im Gange. Leider ist die Auswahl an Hybrid-Epicacti, die unsere Blumenläden anbieten, gering. Aber auch Amateure finden Möglichkeiten, beachtliche Sammlungen anzulegen. Hier sind nur einige der interessanten Sorten, die die Vielfalt an Formen und Farben von Epicacti zeigen:

Maui- Die Stängel sind flach, dreieckig, die Blüten sind groß, dunkelviolett mit einem breiten roten Streifen in der Mitte der Blütenblätter;
Vanille-Sonnenuntergang- verzweigte Stängel. Die Blüten sind sehr groß, schalenförmig, die inneren Blütenblätter sind rosa mit weißer Mitte, die äußeren Blütenblätter sind orange mit goldener Mitte;
Kristallblitz- die Stängel sind flach, dreieckig, die Blüten sind groß, in Form einer Tasse und Untertasse, lavendelfarben mit violettem Rand, die äußeren sind lavendelrosa, in 2 Reihen;
Clown- Die Stiele sind lang. Flache, große, becher- und untertassenförmige Blüten, weiß mit purpurroten Adern und einem Streifen in der Mitte des Blütenblattes, äußere Blütenblätter rot, überlappend;
König- Die Stängel sind lang, flach, kletternd, die Blüten sind groß, weiß, die äußeren Blütenblätter sind gelb, einige davon können rot sein.

Bedingungen und Pflege

Nicht nur das Aussehen, sondern auch die Wachstumsbedingungen unterscheiden diese epiphytischen Kakteen deutlich von ihren Wüstenverwandten. Daher sollte man sich bei der Pflege an Bedingungen halten, die denen ähneln, unter denen die ursprünglichen natürlichen Formen wachsen.

Licht hell, diffus, wie durch den leichten Schatten des Laubes, ist vorzuziehen. Bei Lichtmangel blüht die Pflanze nicht, ihre Stängel werden weniger breit und beginnen nicht nur an der Triebbasis eine facettierte Form anzunehmen, was zu einem Verlust der Dekorativität führt. Eine gute Beleuchtung ist besonders im Frühling wichtig, wenn sich die Blütenknospen entwickeln.

Bei direkter Sonneneinstrahlung können die Stängel einen Sonnenbrand bekommen. Übermäßige Beleuchtung lässt sich am Auftreten roter Pigmente an den Stielen erkennen. Unter normalen Lichtverhältnissen wachsen die Stängel gleichmäßig über die gesamte Länge und haben eine grüne Farbe.

Grundierung locker, epiphytisch, in der Zusammensetzung an Dschungelerde und verrottete Laubstreu erinnernd. Epicacti können bei einem Bodensäuregehalt von 5 bis 9 wachsen, der optimale pH-Wert liegt jedoch bei 6 bis 7. Wenn der pH-Wert über 8 steigt, können Pflanzen wichtige Elemente wie Eisen, Mangan und Phosphor nicht mehr aufnehmen. Wenn der pH-Wert unter 6 fällt, werden Stickstoff, Phosphor und Kalium schlecht absorbiert. Wenn der pH-Wert auf den Wert 4 sinkt, kann die Pflanze stark geschwächt sein.

Standarderde aus Blumenzentren hat einen ausgewogenen pH-Wert innerhalb optimaler Grenzen (6-7), daher ist es für die Zubereitung der Mischung besser, gekaufte Erde als Basis zu verwenden; Substrate für Aronstabgewächse oder Bromelien sind geeignet; etwa ein Drittel sollte aus grobem Material bestehen das gut entwässert und ein Anbacken des Bodens (kleine Rindenfragmente, Perlit) verhindert. Beim Gießen mit hartem Wasser reichern sich nach und nach Kalzium und Magnesium im Boden an, sie verschieben den pH-Wert in den alkalischen Bereich. Dies kann durch Zugabe von Sphagnum, Hochmoortorf in den Boden oder durch Zugabe von Zitronensaft (oder anderen Zitrusfrüchten) zum Gießwasser behoben werden.

Es ist besser, ein kleines Topfvolumen zu nehmen, damit das noch nicht sehr entwickelte Masernsystem den gesamten Raum dicht ausfüllt. Für einen kleinen Steckling reicht ein Topf mit einem Durchmesser von 8–10 cm, für eine 2–3 Jahre alte Pflanze 15 cm, für ein ausgewachsenes großes Exemplar reicht ein Topf mit einem Durchmesser von maximal 18 cm. Die richtige Wahl der Topfgröße und der Bodenzusammensetzung gewährleistet die Gesundheit der Wurzeln und damit der gesamten Pflanze.

Bewässerung. Gießen Sie die Pflanze im Sommer regelmäßig und mäßig und halten Sie den Boden stets leicht feucht. Gießen Sie mit lauwarmem Wasser, nachdem die oberste Erdschicht getrocknet ist, ohne zu warten, bis das gesamte Volumen vollständig getrocknet ist. Und achten Sie darauf, überschüssiges Wasser aus der Pfanne zu entfernen, nachdem Sie von oben gegossen haben, und nicht aus der Pfanne. Eine übermäßige Austrocknung des Komas wirkt sich nachteilig auf den Zustand der Wurzeln aus; Staunässe oder die Wahl eines zu schweren Bodens führen dazu, dass die Luft nicht an die Wurzeln gelangt und diese verfaulen. Im Winter ist es notwendig, die Bewässerung zu reduzieren, den Boden aber dennoch nicht vollständig austrocknen zu lassen.

Als epiphytische Pflanzen sind diese Kakteen dazu geeignet, die Luftfeuchtigkeit teilweise mit allen Stängeln und Luftwurzeln aufzunehmen; sie reagieren sehr gut auf das Besprühen mit lauwarmem Wasser (kein direktes Sonnenlicht) bei Temperaturen über +18 °C (Besprühen bei niedrigeren Temperaturen ist unerwünscht). , dies kann zu Pilzerkrankungen führen).

Füttern. Epicacti benötigt keine hohen Düngerdosen. Während der Winterferien, von November bis Februar, sollten alle Fütterungen abgesagt werden. Nach dem Aufwachen der Pflanzen aus der Ruhephase (Februar) und vor der Blüte werden sie mit ausgewogenen Düngemitteln gefüttert, die keinen Stickstoff enthalten (NPK 0-10-10). Die Anwendung von Stickstoffdüngern zu diesem Zeitpunkt kann dazu führen, dass die Blüte ausbleibt und anstelle der Blütenentwicklung ein vegetatives Wachstum einsetzt. Sobald die Knospenbildung abgeschlossen ist (normalerweise im Juni) und bis Oktober, können Sie mit der Ausbringung von Stickstoffdüngern (NPK 10-10-10) beginnen. Eine teilweise Düngung kann durch Blattapplikation erfolgen, indem die Stängel mit einer schwachen Düngemittellösung besprüht werden.

Temperatur. Im Sommer beträgt die optimale Temperatur für die Haltung von Epicacti +22+25 o C. Epicacti verträgt Hitze nicht gut. Während der Winterruhe von November bis Februar ist es notwendig, ihnen Kühle (+12+16 o C) zu bieten. Diese Pflanzen vertragen überhaupt keine negativen Temperaturen.

Ruhezeit bei Epicacti beginnt es etwa im November und dauert bis Februar. Zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, ihnen eine konstante Kühlung zu bieten; die Temperatur sollte nicht unter +12 °C (bis zu +7 °C) fallen und +16 °C nicht überschreiten. Ein geeigneter Ort wäre eine isolierte Loggia oder ein Kühlraum Wintergarten. Da die Stoffwechselrate mit sinkender Temperatur sinkt, verbrauchen Pflanzen weniger Energie für ihre Erhaltung, Sie müssen ihnen keine zusätzliche Beleuchtung zur Verfügung stellen (je kühler es ist, desto weniger Licht können sie begnügen). Zu diesem Zeitpunkt wird die Häufigkeit und Häufigkeit des Gießens reduziert, der Klumpen sollte jedoch nicht vollständig austrocknen, damit die Wurzeln nicht beschädigt werden. Zu hohe Bodenfeuchtigkeit und eine lange Trocknungszeit können zur Wurzelfäule führen. Während der Ruhezeit entfällt jegliche Fütterung. Bei warmen Winterbedingungen verformen sich die Stängel, junge Triebe werden dünn und verkümmern, die Pflanze erschöpft sich und bildet keine Blütenknospen. Eine vollständige Winterruhe trägt zu einer üppigen Blüte bei.

Reproduktion. Neue Epicatus-Sorten werden aus Samen gewonnen, die durch Kreuzung verschiedener Arten oder bestehender Hybriden gewonnen werden. Eine bestimmte Sorte kann nur vegetativ vermehrt werden, indem Stängelstecklinge bewurzelt werden. Nehmen Sie dazu 10-15 cm lange Stängelfragmente und trocknen Sie sie mehrere Tage lang im Schatten an der Luft (von 3 cm im Sommer bis 10 cm im Winter oder je nach Bedingungen). Danach werden schräge Schnitte von unten in Richtung der Zentralader vorgenommen, die Schnitte mit trockenem Kornevin bestäubt und die Stecklinge einige Zentimeter (in der Regel 2-3 Areolen) in den Boden eingetaucht, bis sie stabil sind. Die Bodenzusammensetzung besteht aus Sand und einem leicht sauren Fertigsubstrat im Verhältnis 1:1. Der Boden sollte nur leicht feucht und nicht durchnässt sein. Zum Bewurzeln von Stecklingen ist es praktisch, transparente Einwegbecher von 100–200 ml (abhängig von der Breite der Stiele) zu verwenden, die am Boden Drainagelöcher haben, oder andere kleine Behälter. Zum Bewurzeln platzierte Stecklinge sollten nicht in einem Gewächshaus platziert werden, wo sie verfaulen können, sondern sollten stattdessen häufig mit lauwarmem Wasser besprüht werden. Gießen Sie in den ersten 7–10 Tagen nicht, bis der Boden vollständig trocken ist, und gießen Sie dann sehr sparsam und aus einer Schale, sodass nur der Boden des Bodens nass wird (der Grad der Bodenfeuchtigkeit und die Höhe des Wassers steigen). werden in transparenten Bechern gut kontrolliert). Führen Sie die nächste Bewässerung auf die gleiche Weise und erst durch, nachdem der Boden getrocknet ist. Eine Bodenbewässerung fördert ein schnelleres Wurzelwachstum nach unten auf der Suche nach Wasser; eine sparsame Bewässerung verhindert, dass der Boden zu nass wird und die Stecklinge verfaulen. Mit der Wurzelbildung ist in etwa 3-4 Wochen zu rechnen. In transparenten Bechern ist das Wurzelwachstum durch die Wände sichtbar, in undurchsichtigen Behältern lässt sich die Wurzelbildung anhand der Zunahme der Stecklingsdicke, dem Beginn des Kronen- oder Seitentriebwachstums beurteilen. Sobald die Wurzeln sichtbar sind, beginnen Sie wie gewohnt mit dem Gießen von oben.

blühen Bei aus Stecklingen gezogenen Pflanzen kann die Blüte im zweiten Jahr erfolgen, die Knospen fallen jedoch oft ab, ohne sich zu öffnen. Bei richtiger Pflege und kühler Überwinterung beginnt die stabile Blüte erst ab dem dritten Lebensjahr.

Formation. Wenn genügend Platz vorhanden ist, kann die Pflanze frei in alle Richtungen wachsen und entfernt nur deformierte, alte (da sie allmählich ihre Blühfähigkeit verlieren) und krankheitsgeschädigte Triebe. Für Stecklinge können gesunde Triebe genommen werden. Um das Aussehen der Pflanze nicht zu beeinträchtigen, sollte der gesamte Trieb entfernt werden.

Krankheiten und Schädlinge. Bei richtiger Pflege werden Epicacti praktisch nicht krank. Einige Sorten sind anfällig für Pilzkrankheiten, die zu rotbraunen Flecken auf den Stielen führen können. Die Krankheit wird häufig durch zu viel Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verursacht. Im Krankheitsfall sollten Sie dringend mehrere gesunde Stecklinge aus unbeschädigten Stängelteilen entnehmen, um die Sorte zu erneuern. Wenn sie im Sommer im Freien gehalten werden, werden sie häufig von Schnecken befallen. Zu Hause kann es zu Befall durch Wollläuse und Schildläuse kommen.

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Viele Menschen sind der Meinung, dass Kakteen immer gleich aussehen, eine kugelförmige oder bizarre Säulenform haben und nur irgendwo in der mexikanischen Wüste wachsen.

Nun, genau das passiert oft, aber es gibt auch Kakteenarten, die in regnerischen Klimazonen gedeihen, beispielsweise in tropischen Wäldern. Große Bäume in diesen Wäldern bilden mit ihren Ästen ein dichtes „Dach“, so dass nur spärliche Sonnenstrahlen den Boden erreichen. Unter dem düsteren Blätterdach des Tropenwaldes konnten lichtliebende Wüstenbewohner natürlich nicht überleben. Und da die außerirdischen Kakteen in ihrer Wachstumsgeschwindigkeit nicht mit riesigen Bäumen mithalten konnten, wählten sie eine andere Strategie.

Sie haben sich an das Wachstum an den Stämmen und in den Astgabeln von Waldbäumen angepasst und nutzen dort festsitzende trockene Zweige, verfaulte Blätter und vom Wind verwehten Staub als Nährsubstrat. Botaniker nennen Pflanzen, die auf großen Bäumen wachsen, Epiphyten, abgeleitet von den griechischen Wörtern: „epi“ – „on“ und „phyton“ – „Pflanze“. Blumenzüchter nennen sie ampelös, also hängend. Interessant ist, dass Hängepflanzen schon lange erfolgreich im Innenbereich eingesetzt werden. Erinnern wir uns an Tradescantia, Chlorophytum, Efeu, Hoya, Jasmin, Passionsblume usw. Es gibt ampelartige Formen von Farnen und sogar Palmen. Unter den Menschen erhielten epiphytische Kakteen romantische Namen: Dekabristen, Weihnachtskakteen, Sternkakteen oder Orchideenkakteen. Und ich würde sie schlaue Kakteen nennen – sie haben sich sehr geschickt an das Leben angepasst.

Urteilen Sie selbst: Kakteen, die in Wüsten wachsen, sammeln Wasser in ihren Stängeln.

Daher sind ihre Stängel dick und saftig.

In einigen Fällen haben sie einen runden Querschnitt mit Rippen oder Tuberkeln-Papillen, in anderen sind sie abgeflacht und ähneln Kuchen oder Scheiben. Epiphytische Kakteen haben dicke, fleischige Stängel aufgegeben, da in tropischen Regenwäldern kein Mangel an Wasser herrscht und Kakteen es nicht speichern müssen. Daher begannen ihre Stängel wie dünne Stäbchen auszusehen. Andererseits mangelte es den gebietsfremden Kakteen unter den grünen Dächern von Laubwäldern an Sonnenlicht und damit an organischen Substanzen, die wie bei allen Grünpflanzen im Prozess der Photosynthese gewonnen wurden. Photosynthetische Reaktionen in den Stämmen dieser Kakteen verliefen langsam; Ohne die Energie der Sonne würden sie „hungern“. Und um nicht aufzuhören zu existieren (Kakteen mussten die Fläche der photosynthetischen Oberfläche maximieren oder, einfacher ausgedrückt, die grüne Masse erhöhen.

Wenn sie nur Blätter hätten! Aber ihre fernen Vorfahren in der Wüste hatten bereits ihre Blätter verloren. Und wie Botaniker sagen: „Ein im Laufe der Evolution verlorenes Organ wird nicht wiederhergestellt.“ Der einfachste Weg, das Problem der „Rettung vor dem Hungertod“ zu lösen, war daher eine intensive Verzweigung – ihre Stängel hatten die Form von Rispen, Quasten oder Reisigbündeln, die aus zahlreichen Astsegmenten, im Volksmund Segmente genannt, gebildet wurden.

Zwar endete die Entwicklung der epiphytischen Kakteen hier nicht: Bei einigen Witwen begannen sich die zylindrischen Segmente in flache zu verwandeln, die Blattsegmenten ähnelten. Diese Ähnlichkeit ist so stark, dass selbst in unserem aufgeklärten Zeitalter viele Besitzer von Innengärten auf Fensterbänken sagen: „Dekabristen vermehren sich am besten durch Blätter.“ Übrigens zu den Dekabristenkakteen: Woher kommt dieser Name? Epiphytische Kakteen in unseren Häusern wachsen größtenteils auf der Südhalbkugel, wo der saisonale Sommer im Dezember und Februar stattfindet, und haben die Angewohnheit beibehalten, während „ihres Sommers“ zu blühen. Sie beginnen um Weihnachten herum zu blühen, normalerweise nach dem 15. Dezember (obwohl einige Sorten das ganze Jahr über Knospen bilden können). Sie blühen sehr üppig und schön. Viele Blumen sehen aus wie Sterne, und manche haben . Daher stammen solche romantischen Namen, die in allen Sprachen wiederholt werden.

Basierend auf der Evolution epiphytischer Kakteen systematisieren Botaniker sie in zwei Gruppen: Rhipsalis und Hylocereus. Von den Rhipsalis-Kakteen sind in der Zierkultur am weitesten verbreitet: Decembrist-Zygocactus (Schlumberger), Hatiora ( Weitere Einzelheiten zu Hathior-Ripsalidopsis finden Sie am Ende des Artikels) und tatsächlich Rhipsalis, die westliche Gärtner Korallenkakteen nennen. Diese Kakteen öffnen kleine oder relativ kleine Blüten (bis zu 4-5 cm lang) mit einer sehr kurzen Blütenröhre.

Die kleinen Blüten von „Rhipsalis pilocarpa“ sehen aus wie kleine weiße Sterne.

Die Blüten von Hylocereus-Kakteen hingegen haben eine lange Blütenröhre von 10 bis 30 cm Länge und eine weit geöffnete Krone, die manchmal einen Durchmesser von 20 cm erreicht. Unter den Hylocereus-Kakteen sind die leuchtend blühenden Hybriden Decembrist-Phylocacti (Epiphyllum) am beliebtesten. wächst auf vielen Fensterbänken. Oder vielleicht haben einige der Leser von der berühmten „Königin der Nacht“ gehört – einem Kaktus aus der Gattung Cereus, der weiße Nachtblumen in der Größe eines großen Tellers öffnet. Blumenzüchter haben Dutzende Sorten von Schlumbergera und Epiphyllum gezüchtet, die sich in Farbe und Größe der Blüten sowie in der Fülle und Dauer der Blüte unterscheiden. In Blumenläden können Sie kleine Büsche mit blühenden Schlumbergera, Ripsalidopsis und Hatiora kaufen. Ampelartige Rhipsalis und Lepezmien sehen aus wie grüne Bärte. Die bandförmigen Stängel sortenreiner Epiphyllums bilden ziemlich große Büsche, und die Stängel von Selenicereus und Hylocereus sehen aus wie Seile oder Ranken und tragen zahlreiche lange Adventivwurzeln.

Epiphytische Kakteen pflegen und neu pflanzen.

Die Kultur epiphytischer Kakteen ist aufgrund ihrer Wachstumsmerkmale nicht kompliziert. Erstens wachsen diese Kakteen von Natur aus unter Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. In einer Wohnung kann die Luftfeuchtigkeit insbesondere bei laufender Zentralheizung auf 25-30 % sinken.

Zweitens verlieren die Sonnenstrahlen, wenn sie durch das Blätterdach eines Tropenwaldes dringen, viel von ihrer Intensität. Und auf Fensterbänken kann die Intensität der Sonneneinstrahlung selbst an kurzen Wintertagen zu Rötungen des grünen Gewebes der Stängel und sogar zu Verbrennungen führen. Drittens extrahieren epiphytische Kakteen unter natürlichen Bedingungen Nährstoffe aus einem sehr leichten und fruchtbaren Substrat, das einen schwachen Säuregehalt und eine relativ geringe Feuchtigkeitskapazität aufweist. Es handelt sich im Wesentlichen um Laubkompost. Pflanzen werden in einem Torfsubstrat verkauft, das sehr schnell seine ernährungsphysiologischen Eigenschaften verliert, aber große Mengen an Feuchtigkeit speichern kann. Ein schlechter und ständig feuchter Untergrund wird schnell sauer, blüht und nimmt einen muffigen Geruch an. Darüber hinaus bilden die im Bewässerungswasser enthaltenen löslichen Salze von Kalzium und Magnesium (vorübergehende Härte) mit den im Torf enthaltenen organischen Säuren unlösliche Salze, die in Form von weißen oder bräunlichen Ablagerungen an den Topfwänden und am Topfboden ausscheiden die Stiele.

Dadurch verändert sich der Säuregehalt in der oberen Bodenschicht, was zur Entwicklung von Fäulnispilzen führt. Daraus schließen wir, dass sich epiphytische Kakteen bei diffusem Licht und abseits von Zentralheizungsheizkörpern wohlfühlen, jedoch bei ausreichender Wärme und Bewässerung. Und um die Stängel mit warmem Wasser zu besprühen oder zu waschen, stellen Sie die Pflanzen 5 Minuten lang unter eine warme Dusche. Und sie werden darauf mit gutem Wachstum und üppiger Blüte reagieren.

Ungefähr Anfang Dezember verkaufen Blumenläden aktiv üppig blühende Schlumbergeras, Ripsalidopsis und Hatiora. Zweifellos sind die gekauften Pflanzen empfehlenswert und müssen in ein frisches Nährsubstrat umgepflanzt werden. Es ist jedoch zu bedenken, dass eine Neubepflanzung den Blüteprozess verlangsamen oder stoppen kann. Und wenn Sie die Blüten von Orchideenkakteen länger bewundern möchten, kann die Transplantation auf das Ende der Blüte verschoben werden, ohne zu vergessen, die Pflanzen mit Lösungen komplexer Düngemittel zu versorgen. In letzter Zeit sind sehr praktisch zu verwendende Düngemittel in Form von Stäbchen aufgetaucht.

Es ist jedoch strengstens verboten, die Pflanzen mit Trinktee oder Wasser zu gießen, in dem Sie das Fleisch gewaschen haben – die Wurzeln faulen, der Boden wird sauer und es treten Fliegen auf. Epiphytische Kakteen bilden große, dichte Kronen, aber zu Beginn der Umpflanzung werden die Töpfe nicht nach der Pracht der Kronen, sondern nach der Größe der Wurzelsysteme ausgewählt.

Andernfalls wird der überschüssige Boden, der nicht von Wurzeln besetzt ist, recht schnell sauer. Es ist besser, keinen kleinen Blähton zu verwenden, der bei Gärtnern beliebt ist, da er als Drainage dient – feine Blähtonkörnchen alkalisieren den Boden. Gebrochenes (kollabiertes) Granulat aus grobem Blähton verbessert durch die darin enthaltenen sauren Aluminiumsalze die Qualität des Substrats und wirkt fungizid (tötet Fäulnispilze ab).

Darüber hinaus können gebrochener roter Ziegelstein, Topfscherben, gewaschener grober Flusssand oder Perlit als Drainage verwendet werden. Die Höhe der Drainageschicht sollte etwa 1/5 der Topfhöhe betragen. Als fruchtbares Substrat können Sie Laubkompost oder abgefallene und verfaulte Blätter verwenden, die direkt von den Stämmen von Linden, Ahorn und Eschen gesammelt werden. Abgefallenes Laub von Birken und Pappeln sollte wegen der Möglichkeit der Einschleppung von mikroskopisch kleinen Milben und Krankheitserregern von Pflanzenviren nicht verwendet werden. Es wäre nicht überflüssig, dem Substrat gebrochene dünne trockene Zweige oder fein gehackte vorgetrocknete Blätter sowie bis zu einem Viertel groben Sand und nur 10 % Hochmoortorf hinzuzufügen.

Da das Substrat eine große Menge halbverrotteter und unverrotteter organischer Rückstände enthält, ist es sehr wichtig, es ordnungsgemäß zu sterilisieren. Am einfachsten ist es, das angefeuchtete Substrat in der Mikrowelle zu erhitzen. Dabei wird 1 Liter Substrat etwa 10 Minuten lang bei voller Ofenleistung erhitzt. Sie können das Substrat im Wasserbad dämpfen oder das angefeuchtete Substrat im Ofen erhitzen. Beim Umpflanzen von Kakteen wird das Substrat nach und nach in den Topf auf die Drainageschicht gegossen, wobei die Wurzeln vorsichtig begradigt werden und versucht wird, den Wurzelkragen nicht zu vertiefen. Bei Bedarf werden die Pflanzen mit Stützstäben oder Spalieren verstärkt. Neu verpflanzte Kakteen werden in den ersten Tagen im Halbschatten gehalten, um sie nach und nach an das Licht zu gewöhnen.

Wie gießen?

Zur Bewässerung ist es besser, abgekochtes Wasser zu verwenden. Gießen Sie die Kakteen, während die oberste Schicht des Substrats trocknet. Darüber hinaus ist ein Überlaufen und Durchnässen des Untergrundes nicht akzeptabel. Eine große Gefahr für epiphytische Kakteen sowie für andere Zimmerpflanzen sind winzige Milben (Rot- und Spinnmilben), die der Wind in Hülle und Fülle von in der Nähe wachsenden Birken und Pappeln verschleppt. Wenn epiphytische Kakteen durch Milben geschädigt werden, bilden sich Späne an den Stängeln, und bei schwerer Infektion treten braune Flecken auf.

Glücklicherweise mögen Zecken keine „Wasserprozeduren“. Daher verbessert das Waschen der Pflanzen nicht nur den Zustand der Kakteen, da Staub und Schmutz von den Stängeln entfernt werden, sondern wirkt auch vorbeugend. Darüber hinaus können Pflanzen mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat (Kirschblüten) und aus Volksheilmitteln mit einem Aufguss von Zwiebeln oder Knoblauch (30-50 g pro 1 Liter Wasser) besprüht werden. Natürlich gibt es im Handel auch Chemikalien zur Zeckenbekämpfung, aber diese riechen extrem stark und unangenehm.

Fortpflanzung epiphytischer Kakteen

Am bequemsten ist es, epiphytische Kakteen vegetativ zu vermehren. Gebrochene Segmentsegmente wurzeln leicht, da sie in der Regel bereits die Ansätze von Adventivwurzeln aufweisen. Epiphyllum-Stecklinge werden nach leichtem Trocknen der Abschnitte in trockenen Sand gesteckt und mit einer Kappe abgedeckt. Nach 7-10 Tagen ist der Sand leicht angefeuchtet. Wenn sich auf den Stecklingen das Wurzelsystem gebildet hat, werden diese in den Boden verpflanzt.

Interessante Informationen über epiphytische Kakteen und deren Anbau und Kultur:

Astgabeln sind ein beliebter Wachstumsort für epiphytische Kakteen (Pfeiffera ianthothele) in der Natur.
Ampelkakteen wachsen nicht nur an Baumstämmen, sondern auch an steilen Klippen (Disocactus ackermannii).
Hatiora salicomioides gedeiht im Halbschatten.
Rhipsalis – bedeutet „Bündel Reisig“. Lepismien ähneln Rhipsalis und bilden ebenfalls dichte Kronen (Lepismium warmingianum).
Einige Rhipsalis haben Stängel, die aus flachen, blattähnlichen Segmenten bestehen (Rhipsalis crushata).
Auch in den Regalen von Blumenläden ist Hatiora gaertneri keine Seltenheit. Im Aussehen ähnelt dieser Kaktus Schlumbergera, öffnet jedoch sternförmige Blüten.
Schlumberger sind am häufigsten in Blumenläden zu finden. Ihre Blüten ähneln denen von Orchideen (Schlumbergera truncata).
Typischerweise sehen Epiphyllum-Stängel wie Bänder mit geraden oder mehr oder weniger gewellten Kanten aus. Einige Arten haben jedoch Stängel mit stark eingeschnittenen Lappen (Epiphyllum anguliger).
Auf Fensterbänken blühen Hybrid-Epiphyllums – Dekabristen – mit großen, farbenfrohen Blüten, und in der Natur öffnen Epiphyllums weiße Nachtblumen (Epiphyllum oxypetalum).
Die Stängel von Epiphyllum chrysocardium ähneln den Blättern von Farnen.
Die berühmte Selenicereus grandiflorus, auch Königin der Nacht genannt, öffnet Nachtblumen mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm.

S. Batov, Kandidat der Agrarwissenschaften

Winterharte Kakteen für offenes Gelände

Viele von uns glauben, dass Kakteen wärmeliebende Pflanzen sind und in unseren Breitengraden nur auf Fensterbänken wachsen können. Mittlerweile können winterharte Arten dieser Staude auch im Freiland gepflanzt werden, denn im Winter überstehen solche Kakteen Fröste bis -30 °C, wenn auch kurzfristig. Die meisten von ihnen haben keine Angst vor regnerischen Sommern. Zum Beispiel:

Die 10 cm hohe Opuntie „Freiberg“ behält eine kompakte Form und blüht üppig.
Cylindropuntia Viplya erreicht eine Höhe von 30–50 cm und blüht von Juni bis Juli.

Um Kakteen zu pflanzen, empfiehlt es sich, windgeschützte Orte zu wählen, beispielsweise in der Nähe einer Hauswand. Es ist sinnvoll, Felsbrocken um die Pflanzen herum zu platzieren, die sie nicht nur vor dem Wind schützen, sondern auch die tagsüber angesammelte Wärme an die Pflanzen abgeben. Kakteen wachsen im Freiland nur dann gut, wenn bei der Pflanzung alle ihre Anforderungen an den Wuchsort und den Boden berücksichtigt wurden. Pflanzen im Garten pflanzt man am besten im Sommer an einem sonnigen Ort. Es ist auch wichtig, den Boden im Blumengarten richtig vorzubereiten. Dazu müssen Sie die oberste Erdschicht bis zu einer Tiefe von 50 cm entfernen und das Loch 20–30 cm mit einer dichten Schicht Schotter oder Kies zur Entwässerung füllen.

Anschließend müssen Sie ein lockeres Substrat einfüllen, das aus einem Teil Erde (fruchtbare Gartenerde oder Universalerde) und zwei Teilen mineralischem Material (eine Mischung aus kleinen und großen Partikeln, wie gereinigter Sand, Ziegelbruch, Blähton, Kies oder Schotter). Diese Schicht sollte etwa 20 cm betragen. Bei der Pflanzung sollte der Wurzelballen des Kaktus nur bis zur Hälfte in die Erde eingegraben werden und anschließend sollte der Wurzelbereich der Pflanze mit einer 5 cm dicken Schicht Kies oder Schotter (5-10 cm) bedeckt werden. 30 mm groß). Diese obere Entwässerung verhindert, dass das Wasser nach einem Regen stagniert. Tipp: Um beim Pflanzen von Kakteen ein Stechen der Hände zu vermeiden, tragen Sie Handschuhe. Die Meinung, dass Kakteen keine Fütterung brauchen, ist falsch. Ganz im Gegenteil! Im März und dann noch einmal im Mai sollten körnige Mehrnährstoffdünger in einer Menge von 30 g/m2 ausgebracht werden. Diese Wüstenpflanzen müssen nur bei trockenem Wetter im April und Mai gegossen werden.

Anmerkung (aus der Enzyklopädie der Zimmerblumen und -pflanzen) Ripsalidopsis, Hatiora (RHIPSALIDOPSIS)

Dieser Kaktus, auch Hathiora genannt, wurde erstmals im Süden Brasiliens entdeckt, wo er als Epiphyt auf Bäumen wächst. Wir bauen es als Zimmerpflanze an. Es gibt Rhipsalidopsis mit scharlachroten, weißen, orangefarbenen und rosa Blüten. Wachstumsform Ein kleiner Strauch mit Stielen, die aus flachen Segmenten mit abgerundeten Kanten bestehen.

Wachstumsbedingungen Ideal wäre ein heller Standort, geschützt vor grellem Sonnenlicht – die Pflanze bevorzugt Morgen- und Abendsonne. Im Sommer können Sie es sicher mit nach draußen nehmen und es gleichzeitig vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen schützen.

Hatiora-Pflege - Ripsalidopsis

Ein unprätentiöser Kaktus muss regelmäßig mit Wasser bei Raumtemperatur gegossen werden. Von November bis Januar sowie einen Monat nach der Blüte wird die Bewässerung jedoch reduziert. Damit die Pflanze blühen kann, muss ihr eine Ruhezeit von 6–8 Wochen bei einer Temperatur von 8–10 °C gewährt werden. Wenn die Temperatur im Überwinterungsraum 15 °C überschreitet, blüht dieser Kaktus nicht. Von April bis September einmal im Monat mit Kakteendünger düngen.

Fortpflanzung des Rhipsalidopsis-Kaktus

Stängelstecklinge wurzeln gut im Substrat bei 20°C. Verwendung Reife Pflanzen sehen in Hängetöpfen gut aus.

Kakteen zu Hause züchten – Fragen und Antworten

Ab welcher Größe bzw. welchem Alter sollten Sämlinge im Winter nicht gegossen werden und können Sie sicher sein, dass sie in dieser Zeit nicht austrocknen?

Andrey. Minsk Ich schicke Setzlinge zum Überwintern, die einen Durchmesser oder eine Höhe von etwa 1 cm erreicht haben. Wenn keine Notwendigkeit oder Lust besteht, sie im Winter in einem Gewächshaus unter Lampen zu züchten, überwintern sie auch bei der für Kakteen üblichen Temperatur gut Ruhezeit, im Durchschnitt beträgt sie +8-12 Grad In regelmäßigen Abständen muss der Zustand der Sämlinge überwacht werden. Im Falle einer starken Austrocknung sollten sie an einen warmen Ort gestellt werden, einen Tag Zeit zur Anpassung haben und leicht gewässert werden, dann mehrere Tage lang getrocknet und wieder in die Kälte gestellt werden. Es besteht keine Notwendigkeit, die Rückkehr zu verzögern, da sonst die Kakteen zu wachsen beginnen könnten, was ohne ausreichende Beleuchtung äußerst unerwünscht ist. Wenn das Wurzelsystem der Sämlinge in Ordnung ist, normalisiert sich der Stamm schnell wieder, wird mit Feuchtigkeit gesättigt und die niedrige Temperatur unterdrückt weiteres Wachstum.

Wjatscheslaw KOLESNIKOW.

Dorf Khotlyany, Gebiet Minsk.

Schädigen starke tägliche Temperaturschwankungen Kakteen? In der letzten Reihe meiner „Winterhütte“ beträgt die Temperatur etwa +8-12 Grad, aber wenn die Sonne durch das Fenster scheint, steigt die Temperatur auf +30 Grad. Ich beschatte das Glas unten mit einem Blatt Papier, aber das senkt nicht die Temperatur, sondern schützt die Kakteen nur vor dem Sonnenlicht, das sie brauchen, was im Winter so selten ist.

Anastasy, Kiew

Ich habe Kakteen den ganzen Winter über ohne Bewässerung stehen, die Temperatur beträgt nachts +2-3 Grad und tagsüber vielleicht +15-20 Grad. Aber sie beginnen nicht zu wachsen, weil sie schlafen und es kein Wasser gibt. Was die Sonne betrifft: Je mehr davon im Winter, desto besser sehen die Kakteen aus und blühen im Sommer. Daher ist eine Beschattung jetzt nicht erforderlich, sondern möglicherweise nur zu Frühlingsbeginn, wenn die direkte Sonneneinstrahlung sengend wird, da die Pflanzen über den Winter daran nicht gewöhnt sind. Wenn die Kakteen trocken sind, hat ein kurzfristiger Temperaturanstieg im Laufe des Tages im Allgemeinen keine großen Auswirkungen auf sie und wird sie nicht „aufwecken“.

Nadezhda KATVITSKAYA. Minsk

Ist eine Luftfeuchtigkeit von 70-80 % bei +5-7 Grad für Kakteen geeignet? Ich denke über die Möglichkeit nach, auf dem Balkon zu überwintern, aber die Luftfeuchtigkeit stört mich.

Sergey, Minsk Ja, die Luftfeuchtigkeit von 70-80 % ist zu hoch für eine kalte Überwinterung von Kakteen. Bei niedrigen Temperaturen gilt: Je trockener, desto besser. Andernfalls steigt die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch verschiedene Fäule. Und wenn plötzlich die Wintersonne durch das Glas scheint, führt dies in Kombination mit Feuchtigkeit zu unerwünschtem Wachstum.

Inna BAYRACHNAYA. Minsk

Was tun mit einem Kaktus, der im Winter blühen möchte? Sie gaben mir etwas Ähnliches wie Mutter Millaria, mit kleinen violetten Knospen rund um meinen Kopf. Soll ich die Knospen entfernen und den Kaktus winterfest machen? Wasser? Aber dann beginnt es zu wachsen... Oder sollte man es mit Knospen überwintern lassen?

Veronica, Gomel E

Es gibt viele Kakteen, die im Winter blühen. Wenn es sich um Mammillaria handelt, und das ist höchstwahrscheinlich der Fall, besteht jetzt keine Notwendigkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Stellen Sie es an den hellsten Ort und bewundern Sie die Blumen. Mammillaria plumosa, M. intertexta und M. carmenae blühen normalerweise im Winter, im Dezember sind sie oft in Knospen. Darüber hinaus hat M. intertexta leuchtend violett-rote Blüten.

Vielleicht hast du das Gleiche? Gießen lohnt sich nicht, es ist sehr riskant, dafür braucht man ein Gewächshaus mit guten Biolampen, damit der Kaktus später normal wachsen kann, sonst streckt er sich aus. Im Laufe der vielen Jahre der Kultivierung ist keine der im Winter blühenden Mammillaria abgestorben, und im Sommer wachsen sie gut.

Während die Kakteen schlafen...

Im Winter sind unsere stacheligen Haustiere relativ ruhig, brauchen aber trotzdem ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Zu diesem Zeitpunkt können Sie einige Manipulationen damit durchführen.

SCHUTZ VOR SCHÄDLINGEN

Untersuchen Sie die Stängel sorgfältig und regelmäßig. Kokziden (Schuppenwanzen) sind leicht an watteartigen Ansammlungen an der Spitze oder zwischen den Rippen zu erkennen. Wenn sie entdeckt werden, behandeln Sie die Pflanzen mit Confidor, Aktara usw. Schütteln Sie die Kakteen aus der Schüssel, spülen Sie die Wurzeln und den Stiel ab. Um Schädlinge mechanisch zu entfernen, ist es praktisch, eine alte Zahnbürste zu verwenden, die Pflanzen anschließend mit Antikokzidenpräparaten zu behandeln, sie ein oder zwei Tage lang zu trocknen und in eine frische, trockene Bodenmischung zu pflanzen.

Im Februar, wenn die Tage sonniger werden, können Milben auf den Pflanzen auftreten. Um sie zu bekämpfen, verwenden Sie spezielle Akarizide (gemäß den Anweisungen).

ÜBERWEISEN

Im Dezember-Januar können Sie Kakteen in ein zuvor vorbereitetes trockenes Substrat verpflanzen. Nehmen Sie die Pflanzen vorsichtig aus den Schalen, schütteln Sie die alte Bodenmischung teilweise oder vollständig ab und legen Sie sie auf Paletten oder Papier. Vergessen Sie nicht, neben jedem Kaktus ein Schild mit dem Namen anzubringen. Wenn das alte Substrat zu dicht ist, senken Sie den Klumpen ab Etwas Erde mit Wurzeln in warmes Wasser geben, um es aufzuweichen.

Untersuchen Sie dann sorgfältig das Wurzelsystem. Wenn Sie verdächtige Stellen oder Schädlinge bemerken, bewahren Sie diese Exemplare nach entsprechenden Behandlungen in „Quarantäne“ auf. Lange Wurzeln können leicht beschnitten und anschließend getrocknet werden. Dieses Verfahren ist für Kakteen ungefährlich, wenn die beschädigten Wurzeln nicht mit Wasser oder einem feuchten Untergrund in Kontakt kommen.

Es ist immer ratsam, Kakteen in eine neue Bodenmischung umzupflanzen und die alte wegzuwerfen. Wählen Sie zum Umpflanzen Töpfe aus, die größer als die vorherigen sind; das Wurzelsystem sollte frei hineinpassen. Gießen Sie die Kakteen nach dem Umpflanzen nicht mehr und stellen Sie sie wieder an ihren Überwinterungsplatz.

Anatoly MIKHALTSOV, Biologe, Pflanzensammler, Omsk.

Freundschaft mit einem Kaktus

Kakteen gelten als Geschenk des Himmels für Faule. Aber warum weigern sich viele Liebhaber, selbst die unprätentiösesten Arten dieser Pflanzen zu blühen?

Trotz aller Sorgfalt und Liebe werden sie mit den Jahren keineswegs hübscher, sondern verwandeln sich in erbärmliche, schiefe Freaks? Oft ist genau diese „Sorge“ die Ursache aller Probleme. Und die schwerwiegendsten Fehler werden im Winter gemacht.

Risikofaktoren

Unnötig zu erwähnen, dass unser Winter unwirtlich ist. Endlose dunkle Nächte und wenig Sonnenschein sind für Wüstenbewohner unerträgliche Bedingungen. Es scheint gut, dass Kakteen zumindest die Möglichkeit haben, die kalte Jahreszeit auf der Fensterbank neben einer heißen Heizung zu verbringen. Nicht so!

Mangelnde Beleuchtung und erhöhte Temperaturen sind die Hauptrisikofaktoren für Kakteen im Winter. Und wenn man dazu noch einen „fürsorglichen“ Besitzer hinzufügt, der gerne gießt, füttert und, wenn die Pflanze wirklich schlecht wird, das Haustier als „Behandlung“ in einen schöneren und größeren Topf umpflanzt, ist alles verloren. Nach einer solchen Pflege überlebt der Kaktus möglicherweise nicht bis zum Frühjahr.

Für faule Blumenzüchter sind Kakteen eine echte Wohltat, aber wer sich gerne nach Herzenslust um seine grünen Haustiere kümmert, muss sich zusammenreißen und die Hauptregel der Pflege der „Dornen“ lernen – für eine gute Gesundheit brauchen Kakteen komplette Winterruhe. Darüber hinaus herrscht strengste Ruhe – mit Kühle und völligem Verzicht auf Bewässerung. Es klingt beängstigend, aber so können sich Ihre grünen Haustiere entspannen und in der warmen Jahreszeit Kraft für Wachstum und Blüte schöpfen.

Vorbereitung auf den Winter

Im Herbst beginnen Kakteen mit den Vorbereitungen für die Überwinterung. Bis September wird die Düngung vollständig aus dem Speiseplan gestrichen.

Reduzieren Sie außerdem nach und nach die Bewässerungsintensität. Von Ende Oktober bis Anfang November werden Kakteen in den Trockenmodus überführt. Optimale Bedingungen sind für die meisten Arten eine gute Beleuchtung, eine Temperatur von etwa 10-12 Grad und ein völliger Verzicht auf Bewässerung bis zum Ende des Winters. Während der Überwinterung können sie etwas an Volumen verlieren. Doch mit Beginn des Frühlings nehmen sie schnell Gestalt an.

Bei kurzen Tageslichtstunden stimulieren Wärme, Düngung und Bewässerung das Wachstum. Neue Wucherungen sind hässlich. Ein geschwächter Kaktus wird von Schädlingen und Krankheiten befallen. Nach einem solchen Winter wird es nicht mehr blühen können.

Wenn die Pflanze kühl gehalten wird, aber weiterhin gegossen wird, wird sie höchstwahrscheinlich durch Wurzelfäule abgetötet.

Über Blumen

Die beliebtesten und unprätentiösesten Kakteen – Echinopsis – können sich bei richtiger Pflege am Ende des Frühlings über 20 Knospen bilden! Die Blüten dieser Kakteen sind exquisit geformt, groß – bei einigen Arten und Sorten mit einem Durchmesser von mehr als 10 cm, oft mit einem angenehmen Duft, der an gutes Parfüm erinnert. Arten mit weißen Blüten blühen in der Abenddämmerung und verblühen am Morgen. Pflanzen mit farbenfrohen Blüten erfreuen sich an einer außergewöhnlichen Tagesblüte. Bei nicht sehr heißem Wetter kann die Blüte solcher Pflanzen bis zu 2-3 Tage dauern.

Überweisen

Im zeitigen Frühjahr können Kakteen bei Bedarf neu gepflanzt werden. Dies lohnt sich, wenn der alte Topf klein geworden ist und die Erdkugel vollständig von Wurzeln umrankt ist. Das Wurzelsystem dieser Pflanzen ist flach, bei manchen Kakteen kann es jedoch recht kräftig sein. Der beste Platz für Kakteen ist eine südliche Fensterbank.

Es ist praktisch, sehr junge Pflanzen in kleinen Plastiktöpfen zu züchten. Ausgewachsene Kakteen wachsen am besten in Keramiktöpfen. Der Topf muss zur Größe des Wurzelsystems passen – in einem zu großen Behälter trocknet die Erde langsamer aus, da der Kaktus seine Wurzeln verlieren und absterben kann.

Am Boden des Topfes eine mindestens 1 cm dicke Drainageschicht aus Scherben oder Blähton anbringen. Nicht alle Kakteen bevorzugen ein schlechtes „Wüsten“-Substrat. Daher lieben Echinopsis eine Bodenmischung aus gleichen Teilen Blatterde, Rasenerde und grobem Sand. Von Frühling bis Herbst wachsen Kakteen aktiv. Zu diesem Zeitpunkt werden sie bewässert, sobald die oberste Erdschicht austrocknet, und mit speziellen Düngemitteln für Sukkulenten gefüttert – die üblichen enthalten zu viel Stickstoff.

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