طرح یک ایستگاه لحیم کاری با تثبیت دما. نمودار ایستگاه لحیم کاری. تقسیم PS به انواع با توجه به ویژگی های طراحی

روز بخیر برای همه، آماتورهای عزیز رادیو! من به همه یک نمودار ساده از یک ایستگاه لحیم کاری با سشوار ارائه می دهم. مدتهاست که ایده ساختن یک ایستگاه لحیم کاری با دستان خودم داشتم. خرید از فروشگاه برای من توصیه نمی شود، زیرا از قیمت، کیفیت، مدیریت یا قابلیت اطمینان راضی نبودم. پس از جستجوی طولانی در اینترنت به نظرم بهترین و بی نظیرترین مدار را با استفاده از میکروکنترلر atmega8 و نمایشگر LCD دو خطی WH1602 با کنترل انکودر پیدا کردم. این پروژه جدید است و شبیه سازی از همان طرح های «فرسوده» نیست؛ به طور کلی، آنالوگ ندارد.

ویژگی های دستگاه

این ایستگاه دارای مزایای زیر است:

1. منوی تنظیمات
2. دو دکمه "حافظه"، یعنی دو حالت دمایی از پیش تعیین شده برای اتو لحیم کاری و سشوار.
3. تایمر خواب، می توانید تایمر را در تنظیمات تنظیم کنید.
4. کالیبراسیون دیجیتال هویه لحیم کاری نیز در تنظیمات یافت می شود.
5. بر اساس اجزای بودجه ساخته شده است.
6. من برد مدار چاپی را برای کیس کامپیوتر از PSU طراحی کردم، بنابراین هیچ مشکلی برای کیس وجود نخواهد داشت.
7. برای تغذیه ایستگاه، می توانید از همان برد از واحد PC استفاده کنید، کمی آن را به 20-24 ولت مورد نیاز (بسته به ترانسفورماتور) تغییر دهید، خوشبختانه ابعاد کیس این اجازه را می دهد. ما می توانیم رادیاتورها را کمی کوتاه کنیم، زیرا ما فقط به 24 ولت و 2-3 آمپر برای منبع تغذیه نیاز داریم و هیچ گرمایش قوی ترانزیستورهای قدرت و مجموعه دیود وجود نخواهد داشت.
8. سیستم عامل دارای یک الگوریتم "Pi" برای تنظیم گرمایش سشوار است که گرمایش یکنواخت کویل سشوار را فراهم می کند و با روشن شدن سشوار، تابش IR را قطع می کند. به طور کلی، اگر به طرز ماهرانه ای از سشوار استفاده کنید، حتی یک قسمت از آن زودتر سرخ نمی شود.

نمودار شماتیک

در ابتدا، در نسخه نویسنده، مدار به طور کامل بر روی اجزای SMD (از جمله atmega8) و روی یک برد دو طرفه ساخته شد. تکرار آن برای من امکان پذیر نیست و فکر می کنم برای اکثر آماتورهای رادیو. بنابراین، مدار را ترجمه کردم و یک برد بر اساس اجزای DIP ایجاد کردم. این طرح بر روی دو برد مدار چاپی ساخته شده است: قسمت ولتاژ بالا بر روی یک برد جداگانه ساخته شده است تا از تداخل و تداخل جلوگیری شود. آهن لحیم کاری با ترموکوپل 24v 50w از ایستگاه "باکو" استفاده می شود.

سشوار از همین شرکت است که دارای ترموکوپل به عنوان سنسور دما می باشد. دارای یک بخاری نیکروم با مقاومت حدود 70 اهم و یک توربین 24 ولتی است. صفحه نمایش دما را نمایش می دهد: تنظیم شده و واقعی برای سشوار و آهن لحیم کاری، قدرت جریان هوای سشوار (به صورت مقیاس افقی در خط پایین صفحه نمایش داده می شود).

برای افزایش یا کاهش دما و جریان هوای توربین: مکان نما را با فشار دادن مختصر رمزگذار حرکت دهید و چرخش به چپ یا راست مقدار مورد نظر را تنظیم می کند. با نگه داشتن دکمه اول یا دوم حافظه، می توانید دمای مناسب خود را به خاطر بسپارید و دفعه بعد که از آن استفاده می کنید، بلافاصله با فشار دادن حافظه به مقادیر تنظیم شده در حافظه گرم می شود. سشوار با فشار دادن دکمه "Fen ON" که در پنل جلویی قرار دارد شروع به کار می کند، اما می توانید با استفاده از سیم کشی که به سوئیچ نی می رود، آن را روی دسته سشوار نمایش دهید، زیرا در این مورد استفاده نمی شود. ایستگاه. برای تغییر حالت سشوار به حالت خواب: همچنین باید دکمه "Fen ON" را فشار دهید، با این کار حرارت سشوار متوقف می شود و توربین سشوار آن را تا دمای تنظیم شده (از 5 تا 200 درجه) خنک می کند. را می توان در تنظیمات تنظیم کرد.

مونتاژ ایستگاه

1. ما تخته اصلی را طبق دستور العمل عامیانه درست می کنیم ""
2. روسری تمام شده را سوراخ کرده و قلع می کنیم.
3. ما در استابلایزر 7805، خازن های شنت، یک جامپر زیر سوکت برای MK و بقیه جامپرها، سوکت و خازن های شنت نزدیک سوکت لحیم می کنیم.
4. منبع تغذیه 24 ولت را وصل می کنیم، ولتاژ را بعد از 7805 و روی سوکت MK بررسی می کنیم. ما مطمئن می شویم که در پایه های 7 و 20 + 5 ولت و در پایه های 8 و 22 منهای 5 ولت، یعنی GND وجود دارد.
5. ما اتصال مستقیم بین MK و LCD 1602 را که برای اولین راه اندازی مدار لازم است، لحیم می کنیم. و اینها عبارتند از: R1، R2، صاف کننده (برای تنظیم کنتراست صفحه، موجود در برد مدار چاپی)، رمزگذار با دکمه های S1 و S2 (این اجزا در سمت مسیر لحیم می شوند).
6. سیم ها را به صفحه لحیم می کنیم، در کل 10 سیم. مخاطبین روی صفحه نمایش: VSS، K، RW - باید با استفاده از سیم به یکدیگر متصل شوند.
7. چشمک زدن atmega8. بایت های پیکربندی: 0xE4 - LOW، 0xD9 - HIGH
8. ما برق را وصل می کنیم، مدار در حالت خواب است. وقتی رمزگذار را برای مدت کوتاهی فشار می دهید، نور پس زمینه باید روشن شود و پیام تبریک ظاهر شود. اگر این اتفاق نیفتد: به پایه دوم MK نگاه کنید پس از روشن شدن باید 5+ ولت پایدار باشد. اگر نه، به دسته و فیوزهای atmega8 نگاه کنید. اگر +5v وجود دارد - سیم کشی نشانگر. اگر نور پس‌زمینه وجود دارد، اما هیچ کاراکتری وجود ندارد، تنظیم‌کننده کنتراست صفحه را بچرخانید تا ظاهر شوند.
9. پس از اجرای آزمایشی موفقیت آمیز: همه چیز را به جز قسمت ولتاژ بالا روی یک برد جداگانه لحیم می کنیم.
10. ما ایستگاه را با آهن لحیم کاری متصل راه اندازی می کنیم و نتیجه را تحسین می کنیم.
11. برای قسمت فشار قوی مدار روسری درست می کنیم. قطعات را لحیم می کنیم.

راه اندازی ایستگاه لحیم کاری

ابتدا با قسمت ولتاژ بالا شروع کنید:

1. ترموکوپل سشوار و پروانه را به برد اصلی وصل می کنیم.
2. ما یک لامپ رشته ای 220 ولتی را به جای بخاری سشوار به یک پریز ولتاژ بالا وصل می کنیم.
3. ایستگاه را روشن کنید، سشوار را با دکمه "Fen ON" روشن کنید - لامپ باید روشن شود. خاموشش کن.
4. اگر "ترک" نمی شود و تریاک داغ نیست (توصیه می شود آن را به رادیاتور وصل کنید) - بخاری سشوار را وصل کنید.
5. ما در حال راه اندازی یک ایستگاه سشوار هستیم. ما کار سشوار را تحسین می کنیم. در صورت وجود صدای غیرمستقیم (جیرجیر، ساییدن) در ناحیه تریاک، خازن C3 را در اسنابر تریاک از 10 تا 100 نانوفاراد انتخاب کنید. اما من صادقانه خواهم گفت و بلافاصله می گویم - 100n شرط بندی کنید.
6. در صورت وجود اختلاف در دمای سشوار، می توانید آن را با مقاومت R14 در مهار آپ امپ اصلاح کنید.

تعویض قطعات

برخی از جایگزین های اجزای فعال و نه چندان فعال:

• Op-amp - Lm358، Lm2904، Ha17358.
• ترانزیستورهای اثر میدان - Irfz44، Irfz46، Irfz48، Irf3205، Irf3713 و موارد مشابه، مناسب برای ولتاژ و جریان.
• ترانزیستور دوقطبی T1 - C9014، C5551، BC546 و موارد مشابه.
• Optocoupler MOC3021 - MOC3023, MOC3052 بدون تقاطع صفر (بدون ضربدر صفر طبق دیتاشیت).
• Optocoupler PC817 - PC818, PC123
• دیود زنر ZD1 - برای ولتاژ تثبیت کننده از 4.3 - 5.1 ولت.
• من از یک رمزگذار با یک دکمه از رادیو ماشین استفاده کردم.
• خازن در اسنابر تریاک برای 400 ولت و 100 نانو لازم است!
• LCD WH1602 - هنگام اتصال به برد اصلی به محل اتصالات دقت کنید؛ ممکن است با سازندگان مختلف متفاوت باشد.
• برای منبع تغذیه، بهترین گزینه منبع تغذیه تثبیت شده 24 ولت 2-4 آمپر از یک فروشگاه بزرگ شرقی یا منبع تغذیه ATX تبدیل شده است. اگرچه من از 24 ولت 1.2 آمپر از چاپگر استفاده کردم، هنگام استفاده از آهن لحیم کاری کمی گرم می شود، اما برای من کافی است. در بدترین حالت، یک ترانسفورماتور با پل دیودی، اما من آن را توصیه نمی کنم.

بدنه ایستگاه

من یک کیس کامپیوتر از یک PSU دارم. پنل از پلکسی گلاس ساخته شده است؛ هنگام رنگ آمیزی، لازم است با چسباندن نوار ماسک در دو طرف، پنجره ای برای صفحه نمایش بگذارید. بدنه با یک لایه آستر و دو لایه اسپری مشکی مات رنگ آمیزی شده است. آهن لحیم کاری از یک فیش پنج پین شوروی از یک ضبط صوت استفاده می کند. سشوار قطع نمی شود، مستقیماً با پین به برد اصلی متصل می شود. سوکت لحیم کاری، سیم سشوار و سیم برق در دیواره پشتی کیس قرار دارد. پنل جلویی فقط شامل کنترل، صفحه نمایش، کلید برق و نشانگر سشوار است. اولین طرح من با یک تابلوی پارچه ای بود که روی آن نوشته های حکاکی شده بود، اما متاسفانه عکسی باقی نمانده است. این بایگانی شامل نقشه های برد مدار چاپی، طراحی یک پانل، نمودار در Splan و سیستم عامل است.

ویدئو

P.S. ایستگاه به نام " دیداو" نام مستعار شخصی است که مدار و فریمور این دستگاه را ایجاد کرده است. لحیم کاری بدون "خرفه" بر همه مبارک باد. اضافه شدن بر روی مدار و فریمور. ویژه سایت - آکپلکس.

بحث در مورد مقاله ایستگاه لحیم کاری هوای گرم "DIDAV"

با توجه به بهبود فن آوری های مونتاژ انواع مختلف محصولات مونتاژ شده از قطعات فلزی کوچک (ریز مدارهای الکترونیکی)، لحیم کاری دستی آنها مشکلات روز افزونی را ایجاد می کند.

یک تفنگ لحیم کاری خانگی به اپراتور این امکان را می دهد تا بدون هیچ گونه عارضه خاصی با مشکلاتی که در این شرایط ایجاد می شود کنار بیاید و خطرات ناشی از آن را از بین ببرد.

بنابراین، با کمک یک مونتاژ DIY، هر کسی می تواند قطعات را بدون خطر آسیب رساندن به عناصر الکترونیکی شکننده واقع در نزدیکی محل لحیم کاری نصب و جدا کند. یکی از راه حل های ممکن برای این مشکل به شما امکان می دهد یک تفنگ هوای گرم را از آهن لحیم کاری بسازید که در کیت خانگی هر صنعتگر خانگی موجود است.

اصل عملیات معمولی بسیار ساده است و به شرح زیر است.

هوای تسریع شده توسط یک فن یا کمپرسور به کانال مخصوصی که به شکل لوله با یک مارپیچ الکتریکی ساخته شده است، پمپ می شود. با عبور از این کانال، جریان تا دمای مورد نیاز (از 100 تا 800 درجه) گرم می شود و بلافاصله وارد یک نازل مدرج پلاستیکی می شود که جت داغ را روی قطعه کار هدایت می کند.

در اکثر مدل های صنعتی تفنگ های لحیم کاری، پارامترهای اصلی جت گرم شده (دما، جهت حرکت و قدرت آن) را می توان در محدوده خاصی تنظیم کرد.

نوع توربین و کمپرسور

نمودار مدار یک ایستگاه لحیم کاری DIY را می توان در قالب یک ماژول اصلی و یک دستگاه ترمینال (سشوار حرارتی) ارائه کرد که گرمایش هوا را در منطقه لحیم کاری فراهم می کند.

قبل از ساخت آن، باید بدانید که با توجه به روش تشکیل جریان هوای اجباری، چنین دستگاه هایی به دستگاه های لحیم کاری توربین و کمپرسور تقسیم می شوند.

در واحدهای توربین، هوا با استفاده از یک موتور الکتریکی کوچک با یک فن که مستقیماً در بدنه سشوار تعبیه شده است، به منطقه درمان می رسد. در محصولات کلاس دوم، جریان هوا با استفاده از یک کمپرسور ویژه واقع در ماژول اصلی (کنترل کننده تفنگ لحیم کاری) تشکیل می شود.

هنگام انتخاب نوع ایستگاه مورد نیاز برای لحیم کاری قطعات کوچک، معمولاً از ارزیابی عوامل چند جهتی زیر استفاده می شود:

• ایستگاه های لحیم کاری فن قادر به ایجاد جریان هوای قوی تری هستند که مزیت آشکار سشوار تعبیه شده در آنهاست. با این حال، جریان ایجاد شده با کمک آنها به سختی از نازل های بسیار باریک عبور می کند.
• برعکس، سشوارهای کمپرسور هنگام کار با نازل های نسبتاً باریکی که هنگام لحیم کاری قطعات واقع در مکان های صعب العبور استفاده می شوند، مؤثرتر هستند.

انتخاب نسخه بهینه یک تفنگ لحیم کاری که قادر به کار با مجموعه مشخصی از نازل های پلاستیکی است با در نظر گرفتن شرایط خاص عملکرد آن انجام می شود.

بر پایه کولر

ساده ترین راه برای ساخت سشوار با دستان خود در خانه استفاده از اصل تزریق هوا توربین است که با استفاده از هر فن کوچک مناسب برای این اهداف اجرا می شود.

سشوار لحیم کاری را می توان با دستان خود با استفاده از کولری که با منبع تغذیه هر رایانه رومیزی ارائه می شود، درست کرد.

در این حالت، فن در دسته یک عنصر حرارتی ساخته شده از یک لوله نسوز با یک مارپیچ الکتریکی تعبیه شده است که از طریق آن هوا گرم می شود و سپس وارد منطقه لحیم کاری می شود.

قسمت بیرونی بدنه تفنگ لحیم کاری باید هوابند باشد که امکان مکش هوا به فضای اطراف را از بین می برد. برای مونتاژ بخاری، به سیم نیکروم به صورت مارپیچ روی یک لوله سرامیکی نیاز دارید.

طول کل سیم پیچ به گونه ای انتخاب می شود که مقاومت کل بخش سیم حدود 70-90 اهم باشد.

چرخش های مجزای زخم مارپیچی روی پایه سرامیکی باید در فاصله ای از یکدیگر قرار گیرند. برای عملکرد ایمن بخاری، این حذف باید حدود 1-2 میلی متر باشد.

از آهن لحیم کاری و قطره چکان

برای ساخت یک سشوار لحیم شده با دستان خود، می توانید از یک آهن لحیم کاری ساده که پوشش محافظ از آن جدا شده است استفاده کنید.

هنگام در نظر گرفتن آن به عنوان پایه ای برای بخاری آینده، لازم است طرح را اصلاح کنید که شامل موارد زیر است:

• ابتدا نوک از قسمت کار آهن لحیم کاری جدا می شود و پس از آن لوله میکا با سیم پیچ نیکروم در زیر آن کاملاً از دسته چوبی بیرون کشیده می شود.
• سپس سیم های برق مناسب برای المنت گرمایشی جدا شده و همچنین از نگهدارنده چوبی، اما از طرف دیگر بیرون کشیده می شود.
• پس از این، سوراخی به اندازه لازم در کنار دسته ایجاد می شود که سیم شبکه که قبلاً قطع شده است (به سمت قسمت کار) در آن رزوه می شود.
• در مرحله بعدی ساخت تفنگ لحیم کاری، یک قطره چکان بگیرید که نوک آن در ناحیه ای که دامن لاستیکی قرار دارد قطع می شود. سپس قسمت در معرض لوله به سوراخ شبکه دسته چوبی وارد می شود.
• در مرحله بعد، مهر و موم لاستیکی (دامن) قطره چکان با فشار به قسمت انتهایی نگهدارنده فشار داده می شود و از مهر و موم قابل اعتماد ناحیه اتصال اطمینان حاصل می کند.
• پس از اتمام این اقدامات، انتهای سیم برق کشیده شده دوباره به سیم پیچ نیکروم متصل شده و به طور قابل اعتماد عایق بندی می شود.
• یک قطعه آنتن تلسکوپی با قطر مناسب در سوراخی که قبلاً نوک آهن لحیم کاری قرار داشت وارد می شود و با یک پیچ قفلی به دقت بسته می شود.

سفتی سوراخ ورودی در دسته، باد کردن موثر با هوای سردی که از ایستگاه کمپرسور می آید را تضمین می کند.

در مرحله نهایی مونتاژ تفنگ لحیم کاری، باید لوله گرمایش را با سیم پیچ نیکروم به محل خود برگردانید، که قبلاً آن را با چندین لایه فویل آلومینیومی پیچیده اید.

سپس بخاری تهیه شده به این ترتیب در یک دسته چوبی فرو رفته و با استفاده از سیم مسی انعطاف پذیر در تمام طول پوشش محافظ به طور ایمن ثابت می شود.

خود تعمیر طرح های صنعتی

قبل از تعمیر تفنگ لحیم کاری، ابتدا باید با نمودار اتصال فن و بخاری به شبکه برق (نام دیگر آن پینوت) آشنا شوید.

آگاهی از این مدار به شما این امکان را می دهد که صحت منبع تغذیه هر یک از عناصر اصلی ماژول حرارتی را بررسی کرده و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

تعمیر مستقیم دستگاه لحیم کاری بدون کار به تعویض قطعات خراب یا آسیب دیده می انجامد که با وجود علائم سوختگی مشخصه قابل تشخیص است.

هنگام کار با تفنگ لحیم کاری، باید از تغییرات ناگهانی در حالت های عملکرد (به ویژه جهش دمای بخاری) اجتناب شود. علاوه بر این، لمس عنصر حرارتی کار و همچنین نازل های قابل تعویض به شدت ممنوع است.

در غیر این صورت، اپراتور در معرض خطر سوختگی جدی پوست در اثر هوای گرم قرار می گیرد. تعویض ملحقات پلاستیکی تنها پس از خاموش شدن کامل تفنگ لحیم کاری و خنک شدن تمام قطعات کار آن مجاز است.

ایستگاه لحیم کاری بر روی کارتریج های Hakko T12 ساخته شده است. دارای دو دستگاه لحیم کاری 70 وات، یک هود دودکش و منبع تغذیه برای مصرف کنندگان خارجی است. بودجه حدود 10-15 دلار بود.

این حماسه چند ماه پیش زمانی شروع شد که نوک Hakko T12-KU که برای آزمایش خریدم رسید. آهن لحیم کاری "" که برای آزمایش مونتاژ شده بود بسیار راحت بود و کارتریج نوک خود از عملکرد آن راضی بود. یک نوک بزرگتر دیگر سفارش داده شد و تصمیم گرفتم یک ایستگاه لحیم کاری کامل بسازم.

عملکرد ایستگاه لحیم کاری:

دو آهن لحیم کاری 70 واتی که از طریق کانال های جداگانه کنترل می شوند. هنگام لحیم کاری قطعات، اغلب استفاده از دو آهن لحیم کاری به طور همزمان راحت تر است. و در حین نصب نیازی به اتلاف وقت برای تعویض نوک نیست. بعلاوه، در طراحی من از آهن لحیم کاری برای تعویض نوک پیش بینی نشده است؛ برای کسانی که می خواهند نوک های قابل تعویض را به عنوان یکی از هویه های لحیم کاری داشته باشند، باید دسته خریداری شده را نصب کنند.

هود با فیلتر. من به خصوص نمی خواهم در شار و لحیم کاری نفس بکشم و به عنوان یک قاعده فضای اضافی روی میز وجود ندارد ، اما در اینجا دو تا را با یک بلوک جایگزین کردم.

منبع تغذیه 24 ولت با سوئیچ جداگانه، می توانید مته یا سایر مصرف کنندگان را متصل کنید. علاوه بر این، فضا نیز ذخیره می شود زیرا نیازی به نگه داشتن منبع تغذیه برای مته یا تنظیم مجدد منبع تغذیه آزمایشگاهی نیست.

منبع تغذیه 5 ولت، دو کانکتور USB برای تغذیه خود دستگاه ها. اخیراً من کانکتورهای mini USB را به عنوان برق به همه بردهایی که با ولتاژ 5 ولت تغذیه می شوند لحیم می کنم، یا برای بردهای بسیار کوچک یک سیم با یک کانکتور USB در انتهای آن پرتاب می کنم.

هشدار

ابتدا چند هشدار

اولین.

در غیاب زمین با کیفیت بالا، من به شدت توصیه می کنم از واحدی که بر اساس منبع تغذیه رایانه ساخته شده است برای تامین برق آهن های لحیم کاری استفاده نکنید. آن ها استفاده از آنها در خانه های قدیمی که اتوبوس زمینی به طور مرکزی نصب نشده است، توصیه نمی شود. همچنین استفاده از لوله های گرمایش مرکزی به عنوان زمین غیرممکن است، زیرا لوله های آپارتمان در حال حاضر به طور انبوه با لوله های پلاستیکی جایگزین می شوند و نمی توان از اتصال الکتریکی باتری به زمین مطمئن بود.

اگر امکان استفاده از یک ایستگاه لحیم کاری را در صورت عدم وجود زمین با کیفیت بالا فرض کنید، منبع تغذیه باید بر اساس یک ترانسفورماتور کلاسیک ساخته شود. (مدارهای کنترل کننده دما نیازی به منبع تغذیه تثبیت شده ندارند، تنها چیزی که مطلوب است این است که ولتاژ باید در محدوده 19 تا 24 ولت باشد، در غیر این صورت قدرت لحیم کاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. یعنی بعد از ترانسفورماتور. شما به سادگی می توانید از یک یکسو کننده با یک فیلتر خازن استفاده کنید)

دومین.

نیش را زمین نگرفتم. من پیشنهاد می کنم که هنگام لحیم کاری عناصر حساس، به سادگی سیم را با یک کروکودیل روی نوک بیندازید. اگر اغلب ترانزیستورهای اثر میدانی کم مصرف و سایر عناصری را که مخصوصاً به خرابی حساس هستند لحیم می‌کنید، توصیه می‌کنم فوراً اتصال زمین را نصب کنید. به دلایل ایمنی، تنها نوک، مانند دستبند، باید از طریق مقاومتی بیش از 100 کیلو اهم (توصیه شده از طریق مقاومت 1 مواهم) به زمین متصل شود.

سوم.

همانطور که می گویند، همه ماست ها به یک اندازه سالم نیستند.

نکته دوم که با قیمت 2.76 دلار خریداری شده است، دارای نقص های قابل توجهی است.

من مشکلات را به ترتیب صعودی لیست می کنم.

1. هنگامی که رگولاتور کار می کند، هنگام روشن شدن چرخه های گرمایش، صداها و کلیک ها از نوک آن شنیده می شود. به احتمال زیاد، هنگام پر کردن بخاری، فضای خالی باقی مانده است؛ اینکه چگونه این روی دوام تأثیر می گذارد، مشخص نیست.

2. ترموکوپل خوانش ها را دست کم می گیرد. اگر از چنین نوک همراه با نوک معمولی استفاده کنید، باید دائماً کالیبره کنید، مخلوط بسیار زیاد است، حدود 100 گرم. و برای یک مدار کنترل آنالوگ، کالیبراسیون مجدد یک کار بی اهمیت نیست.

3. مهمترین اشکال. هنگامی که جریان جریان پیدا می کند، به نظر می رسد اتصال سرد ترموکوپل گرم می شود، که عملکرد عادی رگولاتور را مختل می کند.

من اسیلوگرام های عملکرد رگولاتور را با یک نوک قدیمی (قیمت آن حدود 4 دلار) و یک نوک جدید ارائه می دهم.

با نوک قدیمی، تنظیم کننده به طور عادی کار می کند، یک چرخه گرمایش و یک مکث طولانی تا زمانی که دمای شماره گیری شده به آستانه کاهش یابد.

نیش 2.76 دلاری از نظر رفتار کاملاً متفاوت است. همانطور که من فرض می کنم، اتصال سرد توسط جریانی که در طول گرمایش جریان می یابد گرم می شود. و پس از چرخه گرمایش، هنگام اندازه گیری دما، خطایی رخ می دهد و مدار دوباره گرم می شود تا دمای قسمت داغ از دمایی که اتصال سرد توسط جریان جاری گرم شده است بیشتر شود. پس از یک سری چرخه گرمایش، آستانه هنوز فراتر رفته و تنظیم کننده به مکث طولانی می رود. محل اتصال سرد به سرعت خنک می شود (کمتر از 100 میلی ثانیه) و دما نزدیک به دمای صحیح اندازه گیری می شود. در نتیجه، چرخه گرمایش در واقع طولانی می شود و نوساناتی در دمای نوک می گیریم؛ برای نوک نسبتاً عظیم در انتها، آنها در سطح چند درجه هستند که به طور مرگباری روی کار تأثیر نمی گذارد. گفتن اینکه چگونه چنین نکاتی با تنظیم کننده های PID کار می کنند دشوار است، اما من فکر می کنم نتایج فاجعه بارتر خواهد بود و امکان دستیابی به عملکرد پایدار تنظیم کننده وجود نخواهد داشت.

واحد اصلی

ایستگاه لحیم کاری بر اساس منبع تغذیه ATX با یک فن 12 سانتی متری ساخته شده است. من این تری چینی را برای بازسازی گرفتم. توان اعلام شده به هیچ وجه با پر کردن مطابقت ندارد، در واقع واحد 200 وات است، اما برای اهداف ما، پیک مصرف دو هویه لحیم کاری از 140 وات تجاوز نخواهد کرد.

در قسمت بالایی دو تنظیم کننده دما به طور جداگانه برای هر لحیم کاری قرار دادم. و سه سوئیچ که به شما امکان می دهد هر آهن لحیم کاری و بار خارجی 24 ولت را به طور جداگانه روشن کنید. روشن شدن کلی دستگاه را روی سوئیچ استاندارد واحد ATX گذاشتم. کابل برق نیز به کانکتور استاندارد متصل است. علاوه بر این، من کانکتورهای برق 24 ولت و یک کانکتور USB را برای اتصال بار 5 ولت بیرون آوردم.

من علاوه بر دمیدن دستگاه، از یک فن 12 سانتی متری برای بیرون کشیدن دود استفاده می کنم. برای افزایش جریان هوا، علاوه بر فن داخل کیس، یک فن دیگر نیز در قسمت بیرونی تعبیه شده است. توصیه می شود از فن هایی با توان بیش از 4 وات استفاده کنید. من با یک فن 12 سانتی متری 220 ولتی 8 واتی روبرو شدم که از آن به عنوان یک فن خارجی استفاده کردم. برای تغذیه فن 12 ولت، از تثبیت کننده خطی KREN8B استفاده می شود که از طریق یک واشر عایق روی رادیاتور دیود ولتاژ پایین نصب شده است. ولتاژ 24 ولت را به 12 کاهش می دهد و در عین حال همراه با فن به عنوان بار برای منبع تغذیه در حالت بیکار عمل می کند. هنگام استفاده از 2 فن قدرتمند 12 ولت، توصیه می شود از یک تثبیت کننده کاهنده سوئیچینگ استفاده کنید (هزینه یک برد تمام شده برای جریان حدود 2 آمپر یا حدود 1 دلار). به عنوان آخرین راه حل، هنگام استفاده از تثبیت کننده خطی، آن را روی رادیاتور جداگانه نصب کنید. در قسمت جلویی فن خارجی یک توری از فن منبع تغذیه وجود دارد که در بالای آن یک فیلتر هوا تعبیه شده است. من از یک تکه فیلتر از هود آشپزخانه استفاده کردم؛ حاوی یک جاذب در فیبر است. همچنین می توانید به دنبال فیلترهای کربن خالص بگردید؛ متأسفانه من هنوز به اندازه مناسبی برخورد نکرده ام.

من در مورد اصلاح واحد ATX صحبت نمی کنم زیرا تغییر به مدل منبع تغذیه بستگی دارد. واحد من بر اساس ریز مدار 3845 ساخته شده است. تمام عناصر کانال های غیر 12 ولتی و تمام عناصر فیلترهای استاندارد و خازن های برق ثانویه را حذف کردم. من یک فیلتر جدید را با استفاده از خازن های ولتاژ بالاتر لحیم کردم. من خوش شانس بودم که دستگاه حداکثر 29 ولت تولید می کرد و برای دریافت 24 ولت فقط باید مقاومت مقاومت ها را در مدار تثبیت کننده انتخاب می کردم و مدارهای حفاظت ولتاژ را مسدود می کردم.

در جلوپنجره عقب می توانید پایانه های 24 ولتی و یک نوار USB را که از کیس قدیمی گرفته شده است، مشاهده کنید. سوراخ ها به سادگی با گاز گرفتن عناصر شبکه ایجاد شده اند.

طراحی لحیم کاری

طراحی در مقاله قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت. اکنون دوباره و با جزئیات بیشتر مراحل ساخت را به شما نشان می دهم.

اتصالات سیم با استفاده از سیم های پیچ خورده و قابل جمع شدن حرارتی.

چسب کاغذ رو هم نسبت به دفعه قبل کمی تغییر دادم. این بار سطح لایه ها را به تدریج افزایش دادم که چسباندن را آسان تر کرد.

من هیت شرینک را در بالا چروک کردم.

پشتش رو با چسب پر کردم تا سفتی بیشتر بشه.

دسته لحیم کاری سبک 26 گرمی است. فاصله از نیش زیاد نیست، فقط 4.5 سانتی متر است.

این طرح را می توان برای حداقل یک آهن لحیم کاری دوم استفاده کرد، به عنوان مثال با ساخت آن بر اساس نوک T12-K یا T12-KF، که برای لحیم کاری قطعات و ریزمدارها مناسب است.

من همچنین به صورت آنلاین با این گزینه برخورد کردم: شخصی سیم ها را به کنتاکت ها لحیم کرد و یک دسته از چوب ساخت.

مدار کنترل کننده دما

این بار بر اساس LM324 مدار ساختم. (مدار مبتنی بر LM358 آخرین بار نشان داده شده است).

نسخه چینی مدار که به عنوان پایه گرفته شده است نیز باید قابل اجرا باشد، تنها مورد این است که باید یک دیود محافظ نوع 1N4148 را به موازات خازن C4، مانند مدار LM358، نصب کنید، و ترانزیستور اثر میدان باید دارای یک ولتاژ گیت مجاز بیش از 25 ولت.

تفاوت اصلی این مدار با مدار LM358 این است که ولتاژ ترموکوپل ابتدا تقویت می شود و تنها پس از آن به مقایسه کننده می رسد. مدار من تلفیقی از دستگاه LM358 قبلی و مدار LM324 چینی است.

برد را در Sprint-Layout نسخه 5 کشیدم. مقاومت متغیر VSP4-1 0.5 W، مقاومت های SMD و خازن های سرامیکی سایز 0805، به جز R3 سایز 2512 و R8 سایز 1206، خازن C7 نوع سایز B. چیدمان برد ایده آل نیست. ، اما من به اندازه و تناسب آن با برد قبلی نیاز داشتم. دیود D3 برای محافظت در برابر روشن شدن نادرست عمل می کند و در اصل اگر برد به طور مستقل استفاده نشود نیازی به آن نیست، اما در طول فرآیند اشکال زدایی من موفق شدم برد را با قطبیت اشتباه روشن کنم و در نتیجه پس از یک چند ثانیه، خازن C5 منفجر شد، اما بقیه برد دست نخورده باقی ماند. مقاومت R3 را می توان به سادگی با یک جامپر جایگزین کرد. مقاومت‌های R1 و R2 به همراه یک مقاومت برش، محدوده تنظیم دما را تعیین می‌کنند؛ متأسفانه، گسترش رانش صفر تقویت‌کننده عملیاتی به ما اجازه نمی‌دهد تا مقادیر این مقاومت‌ها را با دقت انتخاب کنیم. محدوده تنظیم من از 200 تا 400 درجه تنظیم شده است.

این برد بر روی PCB دو طرفه ساخته شده است، یکی از طرفین زیر زمین استفاده می شود. جامپرها مانند متالیزاسیون به کنتاکت های نشان داده شده در نمودار لحیم می شوند؛ بقیه در مقابل فرو رفته اند. اما تخته را می توان با استفاده از تکستولیت یک طرفه نیز ساخت، سپس از تمام نقاطی که با متالیزاسیون نشان داده شده است، جامپرها با سیم به نقطه ای که در کنار ترمینال منفی الکترولیت C5 قرار دارد پرتاب می شوند (توصیه می شود تغییراتی در تخته ایجاد کنید. اضافه کردن پدهای اضافی در آنجا). تخته را بعد از اچ و سوراخ کاری و قلع کاری به اندازه لازم برش دادم زیرا در لبه هایی که با قیچی برش می زنم فویل تغییر شکل داده و تمیز کردن آن سخت است.

بعد از لحیم کردن قطعات SMD، برد را شستم و تنها پس از آن مقاومت متغیر و پیرایش و همچنین قطعات DIP را با سیم لحیم کردم. این به شما امکان می دهد هنگام لحیم کاری SMD در انتخاب شارها محدودیت کمتری داشته باشید.

من قطعات و سیم های باقی مانده را با استفاده از رزین الکلی یا اخیراً اغلب بدون شار تمیز لحیم می کنم. (به دلیل مشکلات نوک در حین رفع اشکال و تا زمانی که دلایل را متوجه نشدم، برد را کمی با لحیم کاری شکنجه دادم.)

به طور کلی، مدار LM324 کمی بهتر از LM358 کار می کند، اگرچه تفاوت ها به خصوص هنگام لحیم کاری قابل توجه نیست. مدار LM358، هنگام نزدیک شدن به دمای تثبیت، LED را برای حدود یک ثانیه روشن می کند، یعنی. این رویکرد به آرامی با کاهش قدرت انتقال یافته به بخاری در نزدیکی دمای تثبیت رخ می دهد. مدار LM324 به طور ناگهانی وارد حالت تثبیت می شود و تقریباً بلافاصله به چشمک زدن آهسته LED تغییر می کند. اینکه کدام مدار را برای اجرا انتخاب کنید باید با توجه به قسمت هایی که در دست هستند تعیین شود، همانطور که در هنگام لحیم کاری گفتم، تفاوت زیادی متوجه نشدم، اگرچه مدار LM324 بهتر رفتار می کند.

طرح ها

یا کاری که می خواستی انجام دهی و هنوز متوجه نشده ای، به قول خودشان، هیچ چیز در دنیا ماندگارتر از کاری نیست که به طور موقت انجام شود.

من به فکر نصب کانکتور برای آهن لحیم کاری هستم. تا بتوانید برای نکات دیگر لحیم کاری بیشتری بسازید و در صورت نیاز لحیم کاری متصل را عوض کنید. الان دو تا مینی جک روی کیس هست ولی میترسم برای جریان سه آمپر ازشون استفاده کنم.

فیوز را روی کانکتورهای خارجی 24 ولت و احتمالاً برای خروجی های USB قرار می دهد.

خوب، شما باید به دنبال چیزی برای جایگزینی فیلتر هود قدیمی باشید، در غیر این صورت قبلاً کثیف است و هوا به سختی از آن عبور می کند.

همچنین خوب است که نوعی پایه جدید برای هر دو آهن لحیم کاری درست کنید.

نصب یک سایبان کوچک روی فن جهت هدایت جریان هوا و بهبود جذب دود ضروری است.

به عنوان ادامه ایده گیر، من به این فکر می کنم که یک ذره بین با نور را آنجا وصل کنم، اما این یک طرح کاملاً دور است.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
U1	تقویت کننده عملیاتی	LM324	1			به دفترچه یادداشت
U2	تنظیم کننده خطی	LM317	1			به دفترچه یادداشت
Q1	ترانزیستور دوقطبی	2N2222A	1			به دفترچه یادداشت
Q2	ترانزیستور ماسفت	AO4407A	1			به دفترچه یادداشت
D1، D2	دیود یکسو کننده	1N4148	2			به دفترچه یادداشت
D3	دیود یکسو کننده	1N4007	1			به دفترچه یادداشت
C1	خازن	2.2 nF	1			به دفترچه یادداشت
C2، C4، C6	خازن	0.1 µF	3			به دفترچه یادداشت
C3	خازن	1 µF	1			به دفترچه یادداشت
C5	خازن	220 uF X 35V	1			به دفترچه یادداشت
C7	خازن	10 µF X 16V	1			به دفترچه یادداشت
C8	خازن	0.33 µF	1			به دفترچه یادداشت
R1	مقاومت	8.2 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	1.5 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	75 اهم	1			به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت	120 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R5، R6	مقاومت

هرکسی که برای تعمیر لوازم الکترونیکی تلاش کرده است به این موضوع پی برده است که یک آهن لحیم کاری به تنهایی کافی نخواهد بود. برخی از عناصر SMD را نمی توان بدون کمک خشک کن هوای گرم لحیم کاری کرد. به همین دلیل است که با گذشت زمان، یک ایستگاه لحیم کاری خریداری می شود که هر دو را شامل می شود. اکثر گزینه های ارزان به ندرت ترجیحات فردی را برآورده می کنند. بنابراین، یک ایستگاه لحیم کاری با هوای گرم که خودتان انجام دهید چیزی دست نیافتنی نیست. در این مقاله گزینه های مختلف برای ایستگاه های لحیم کاری و همچنین فرآیند خود مونتاژ بحث خواهد شد.

ایستگاه لحیم کاری چیست؟

به بیان ساده، یک ایستگاه لحیم کاری ساده از چندین بلوک اصلی تشکیل شده است:

• واحد قدرت؛
• بلوک کنترل؛
• شاخص ها؛
• دستکاری کنندگان

منبع تغذیه می تواند سوئیچینگ یا ترانسفورماتور باشد. اولی ابعاد کوچک تری دارد و می تواند قدرت بیشتری را ارائه دهد. منبع تغذیه ترانسفورماتور در حین کار صدای مشخصی دارد و برای توان بالا به ابعاد بزرگ نیاز دارد. در برخی موارد، واحد ترانسفورماتور قابل اعتمادتر است، اما این به طور مستقیم بر وزن و ابعاد ایستگاه لحیم کاری تأثیر می گذارد. واحد کنترل ایستگاه لحیم کاری شامل یک برد است که روی آن میکروکنترلرها، مقاومت های متغیر و سایر عناصری وجود دارد که وظیفه بازخورد و همچنین تولید سیگنال خروجی را برای دستکاری کننده ها بر عهده دارند.

موارد زیر را می توان به عنوان دستکاری کننده در ایستگاه لحیم کاری استفاده کرد:

• آهن لحیم کاری؛
• سر مادون قرمز

در پنل جلویی ایستگاه نشانگرهایی وجود دارد. آنها خوانش های سنسورهای دما را که در دستکاری کننده ها قرار دارند نمایش می دهند. در بیشتر موارد، کالیبراسیون اضافی برای دستیابی به قرائت صحیح مورد نیاز است.

انواع ایستگاه ها

تمام ایستگاه های لحیم کاری را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:

• هوای گرم؛
• فرو سرخ.

هر یک از آنها برای وظایف خود طراحی شده است. در بیشتر موارد، تعمیرات حرفه ای به هر دو نوع ایستگاه لحیم کاری نیاز دارد. اولی یک بلوک کوچک است که یک یا دو دستکاری دارد. یک ایستگاه لحیم کاری هوای گرم فقط می تواند شامل یک سشوار یا یک سشوار با اتو لحیم کاری باشد. ایستگاه های لحیم کاری وجود دارند که فقط یک آهن لحیم کاری به عنوان دستکاری دارند. معمولاً اینها انواعی هستند که القاء نامیده می شوند. در ایستگاه های هوای گرم معمولی، آهن لحیم کاری توسط یک عنصر سرامیکی یا مشابه که به آن ولتاژ اعمال می شود گرم می شود. این عنصر دما را به نوک منتقل می کند. در ایستگاه های لحیم کاری القایی، گرمایش به دلیل عمل میدان الکترومغناطیسی اتفاق می افتد. انرژی بلافاصله به نیش منتقل می شود.

به لطف این رویکرد، کاهش اینرسی ایستگاه لحیم کاری، افزایش زمان پاسخ و همچنین افزایش توان با ابعاد کوچکتر امکان پذیر شد. در محصولاتی که حاوی عناصر گرما فشرده هستند، انجام بدون ایستگاه القایی غیرممکن است، زیرا قادر است مناطق زیادی از قلع را در مدت زمان کوتاهی گرم کند. در برخی موارد، حتی با یک سشوار با هوای گرم به سختی می توان به این امر دست یافت. واحدهای القایی چندین برابر گرانتر از ایستگاه های معمولی هستند، اما کارایی آنها لذت و دقت بالا را هنگام کار تضمین می کند.

ایستگاه های لحیم کاری مادون قرمز یک بخش جداگانه هستند. از نظر ظاهری عملاً با دو نوع قبلی تفاوت دارند. آنها از دو ماژول اصلی تشکیل شده اند:

• گرمایش سر یا بالا؛
• گرمایش پایین

گرمایش در آنها به دلیل عناصر مادون قرمز رخ می دهد. به لطف گرمایش پایین، تخته به طور یکنواخت گرم می شود، که از تغییر شکل در هنگام برداشتن یا آب بندی عناصر خاص جلوگیری می کند. اغلب از ایستگاه های مادون قرمز برای جایگزینی تراشه ها با لحیم کاری BGA استفاده می شود. آنها کریستال های تراشه ای هستند که با استفاده از توپ های لحیم کاری مخصوص روی تخته ثابت می شوند. برخی از انواع این تراشه ها را می توان با یک ایستگاه هوای گرم معمولی جایگزین کرد، اما کیفیت آن آسیب خواهد دید. هزینه یک ایستگاه مادون قرمز خوب از هزار دلار شروع می شود.

توجه داشته باشید!یک زیرگروه جداگانه از ایستگاه های مادون قرمز وجود دارد که در آن عنصر مادون قرمز در یک دستکاری کننده قرار می گیرد که شبیه یک سشوار است. چنین محصولاتی به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرند و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

خود مونتاژ

دو نوع از ایستگاه های لحیم کاری ذکر شده را می توانید خودتان مونتاژ کنید. در بیشتر موارد از ماژول های آماده ای که به صورت تجاری در دسترس هستند استفاده می شود. در صورت تمایل، می توانید مدار خود را توسعه دهید و آن را مونتاژ کنید، اما اغلب این کار ضروری نیست، زیرا خرید قطعات آماده ارزان تر است.

هوای حرارتی

ساده ترین ایستگاه لحیم کاری هوای گرم را می توان از یک آهن لحیم کاری معمولی مونتاژ کرد. در زیر دستورالعمل هایی را در عکس ها در مورد نحوه انجام این کار خواهید دید. کل فرآیند مونتاژ به اجزای زیر نیاز دارد:

• آهن لحیم کاری دسته چوبی؛
• کمپرسور آکواریوم؛
• پیچ گوشتی؛
• مته؛
• پزشکی IV;
• فویل؛
• قسمت آنتن;
• سیم رشته

این فرآیند با نیاز به جدا کردن آهن لحیم کاری آغاز می شود. پیچ باز می شود و نوک آن آزاد می شود.

مرحله بعدی برداشتن دسته است که بعدا به آن نیاز خواهد شد. سیم هایی که کابل برق را به المنت گرمایش متصل می کنند، باز می شوند.

سیم از دسته بیرون کشیده می شود و سوراخ کوچکی در کناره آن ایجاد می شود.

سیم برق از طریق سوراخ ساخته شده وارد می شود. برای سهولت در انجام این کار، می توانید آن را به یک تکه سیم ببندید و آن را در آن بکشید.

حالا به قطره چکان که قبلاً آماده شده بود نیاز دارید. همانطور که در عکس نشان داده شده است، قسمتی که کش روی آن قرار دارد باید به نصف بریده شود.

پس از این، قسمت باقی مانده با لوله در دسته قرار می گیرد، جایی که سیم برق قبلاً می رفت.

معلوم می شود که اتصال کاملاً قابل اعتماد و هوادهی است. در مرحله بعد، المنت گرمایشی که قبلاً برداشته شده است به سیم برق متصل می شود که در سوراخ حفر شده رزوه شده است.

برای جلوگیری از برق گرفتگی، مهم است که سیم ها را به خوبی عایق بندی کنید. المنت گرمایشی در جای خود نصب شده است. پس از این، همانطور که در عکس نشان داده شده است، یک تکه فویل دور سوراخ های المنت گرمایشی که برای خنک سازی در نظر گرفته شده است پیچیده می شود.

برای نگه داشتن فویل در جای خود، باید آن را با سیم مسی که دور فویل پیچیده شده محکم کنید.

نازل، که جریان هوای هدایت شده را فراهم می کند، از یک قطعه لوله از آنتن ساخته شده است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، به سادگی در محل نیش قرار داده شده است.

سوراخی که سیم برق از آن عبور می کند باید به خوبی آب بندی شود. یک درزگیر معمولی برای این منظور انجام خواهد داد. سپس کمپرسور آکواریوم از قطره چکان به قسمت دوم لوله متصل می شود.

این نتیجه برای کار با اجزای کوچک روی تخته ها کاملاً کافی خواهد بود. قدرت چنین سشوار را می توان با پیچاندن نخ نیکروم بر روی المنت گرمایشی و همچنین با نصب کمپرسور با کارایی بالاتر افزایش داد. در ارتباط با سشوار، می توانید از آهن لحیم کاری معمولی استفاده کنید. همیشه می توانید چنین محصولاتی را با خود ببرید.

روند مونتاژ یک محصول با ساختار پیچیده تر در ویدیوی زیر توضیح داده شده است.

فرو سرخ

همچنین کاملاً ممکن است که خودتان یک ایستگاه مادون قرمز بسازید. برای این منظور شما نیاز دارید:

• آهن لحیم کاری؛
• منبع تغذیه کامپیوتر;
• فندک ماشین.

می توانید از منبع تغذیه قدیمی استفاده کنید. شما فقط به یک خط کار با ولتاژ 12 ولت نیاز دارید. نیازی به برق خاصی نیست تنها چیزی که برای لحیم کاری نیاز دارید یک دسته چوبی است. می توان از هر دستگاه دیگری استفاده کرد یا به طور مستقل ساخته شد. اولین قدم این است که فندک را جدا کنید تا به عنصر گرمایشی که در داخل آن قرار دارد برسید. عکس نشان می دهد که چگونه به نظر می رسد.

کار بعدی این است که دسته فندک را به دسته آهن لحیم کاری وصل کنید. برای این کار می توانید از چسب استفاده کنید. در مرحله بعد، باید یک سوراخ در دسته فندک ایجاد کنید تا سیم های برق از طریق سوراخ وارد شوند. پس از اتصال سیم ها، می توانید مانند عکس زیر، ماژول فندک را با یک اسپیسر سرامیکی مونتاژ کنید.

کل ساختار را می توان با استفاده از یک صفحه فلزی اضافی روی دسته محکم کرد. وقتی همه چیز آماده شد، سیم ها به منبع تغذیه به خروجی 12 ولت متصل می شوند. نسخه نهایی مینی ایستگاه در عکس زیر نشان داده شده است.

به نظر می رسد ایستگاه فشرده است، بنابراین حمل و نقل آن آسان است و می تواند از هر منبعی که قادر به ارائه 12 ولت DC باشد، تغذیه شود. این حتی می تواند یک باتری باشد، بنابراین معلوم شد که ایستگاه کاملاً مستقل است. اگر یک بلوک کوچک از باتری های لیتیوم یونی 18650 را با مبدل 12 ولتی مونتاژ کنید و یک کنترل کننده شارژ نصب کنید، قیمت چنین ایستگاهی نخواهد بود.

مینی ایستگاه تقریباً فوراً گرم می شود و حداکثر دما می تواند بیش از 400 درجه باشد. همانطور که در عکس زیر مشاهده می شود، عناصر کوچک مانند خازن ها و ترانزیستورها را می توان لحیم کاری کرد.

فاصله تا تخته هنگام لحیم کاری باید حداقل 10 میلی متر باشد. علاوه بر عناصر SMD مینیاتوری، ایستگاه می تواند به راحتی با ریز مدارهای موجود در بسته های SOEC مقابله کند. عکس زیر گواه مستقیم این موضوع را نشان می دهد.

شما همچنین می توانید قطعات بزرگتر را بدون مشکل زیاد لحیم کاری کنید. ایستگاه را می توان کمی تغییر داد تا به گزینه ای مناسب برای کار تبدیل شود. یکی از ماژول هایی که استفاده از آن آسان است، یک دیمر است که در عکس زیر مشاهده می شود.

هدف آن این است که بتواند قدرت ایستگاه لحیم کاری را تنظیم کند. همانطور که در عکس زیر مشاهده می شود، به عنوان منبع تغذیه، می توانید از منبع تغذیه رایانه شخصی استفاده نکنید، بلکه از یک منبع تغذیه برای نوار LED استفاده کنید. خرید آن از هر فروشگاه کالاهای برقی آسان است. توان کل ایستگاه تقریباً 50 وات است ، جریان مورد نیاز برای عملکرد آن به 6 آمپر می رسد. هنگام انتخاب منبع تغذیه باید این را در نظر گرفت.

نقطه ضعف چنین ایستگاه لحیم کاری را می توان عدم تماس با عنصری که در حال لحیم کاری است در نظر گرفت. به همین دلیل، هیچ راهی برای حذف لحیم اضافی وجود ندارد و همچنین اگر قطعه در موقعیت افست قرار گرفته باشد و لحیم هنوز خنک نشده باشد، نمی توان آن را اصلاح کرد. توصیه می شود یک دکمه پاور جداگانه روی دسته قرار دهید که از گرم شدن بیش از حد فندک جلوگیری می کند. هنگام کار با چنین ایستگاهی، لازم است که دستکاری کننده را با زاویه 90 درجه نسبت به عنصری که در حال لحیم کاری است نگه دارید. این باعث می شود تا آن را به طور مساوی در کل منطقه بخاری تحت تأثیر قرار دهید.

علاوه بر این، برای لحیم کاری موفق عناصر کوچک، به مجموعه ای از موچین نیاز دارید. آرواره های آنها باید تیز باشد تا گرفتن اجزای مینیاتوری آسان تر باشد. علاوه بر این، شما نمی توانید بدون دستگاهی به نام "دست سوم" کار کنید. انواع مختلفی از آن وجود دارد، اما هدف اصلی در همه جا یکسان است. این شامل نگه داشتن سیم های لحیم شده یا کل ریز مدار است. برای سهولت در دیدن اجزای کوچک، به یک ذره بین یا میکروسکوپ خوب نیاز دارید. بخشی جدایی ناپذیر از جعبه ابزار استاد نورپردازی خوب است. اگر بر اساس LED هایی باشد که در حین کار سوسو نمی زنند، مطلوب است. هنگام لحیم کاری با استفاده از ایستگاه، نمی توانید بدون شار انجام دهید. این یک محلول ویژه است که چسبندگی را بهبود می بخشد و فلز را برای لحیم کاری تمیز می کند. یک نوع ایستگاه لحیم کاری مادون قرمز با گرمایش پایین نیز می تواند به طور مستقل مونتاژ شود. ویدئویی در این مورد در زیر وجود دارد.

خلاصه

همانطور که می بینید، ساخت ایستگاه لحیم کاری خود آنقدرها هم که به نظر می رسد دشوار نیست. در عین حال، هزینه های چنین ایستگاه لحیم کاری حداقل خواهد بود و می توان از آن در هر مکانی استفاده کرد. اگر ما در مورد سطح حرفه ای تعمیر کار صحبت می کنیم، منطقی است که در مورد خرید یک ایستگاه لحیم کاری کارخانه با کیفیت بالا که دارای حالت ها و تنظیمات مختلف عملیاتی است فکر کنید. هنگام یادگیری، خرید یک ایستگاه لحیم کاری گران قیمت فایده ای ندارد؛ می توانید با گزینه های ارزان برای ایستگاه های لحیم کاری شروع کنید. اگر آموزش موفقیت آمیز باشد و در این مدت تمایل به کار از بین نرود، می توانید به فکر خرید یک ایستگاه لحیم کاری حرفه ای باشید.

سلام به همه! ما یک ابزار خانگی را به آزمایشگاه خود اضافه می کنیم - این بار یک ایستگاه لحیم کاری دیجیتال DSS خانگی خواهد بود. من هرگز چنین چیزی را قبلاً نداشتم، بنابراین نمی دانستم مزایای آن چیست. پس از جست و جوی اینترنت، در انجمن Radiokota نموداری را یافتم که از آهن لحیم کاری ایستگاه لحیم کاری Solomon یا Lukey استفاده می کرد.

قبل از این، من همیشه با یک آهن لحیم کاری مانند این، با یک بلوک کشویی، بدون رگولاتور و، البته، بدون سنسور حرارتی داخلی، لحیم کاری می کردم:

برای ایستگاه لحیم کاری آینده خود، یک آهن لحیم کاری مدرن با سنسور حرارتی داخلی (ترموکوپل) BAKU907 24V 50W خریداری کردم. در اصل، هر لحیم کاری که دوست دارید، با سنسور حرارتی و ولتاژ تغذیه 24 ولت، این کار را انجام می دهد.

و کار به آرامی شروع شد. من علامت LUT را روی کاغذ گلاسه چاپ کردم، آن را روی تخته منتقل کردم و آن را اچ کردم.

برای قسمت پشت تخته، برای محل قطعات، یک نقاشی هم کشیدم. لحیم کردن آن راحت تر است و ظاهر زیبایی دارد.

این تخته در ابعاد 145x50 میلی متر زیر یک جعبه پلاستیکی خریداری شده که قبلاً خریداری شده بود ساخته شده است. قطعاتی که اون موقع موجود بود رو لحیم کردم.

R1 = 10 کیلو اهم
R2 = 1.0 MOhm
R3 = 10 کیلو اهم
R4 = 1.5 کیلو اهم (قابل انتخاب)
پتانسیومتر R5 = 47 کیلو اهم
R6 = 120 کیلو اهم
R7 = 680 اهم
R8 = 390 اهم
R9 = 390 اهم
R10 = 470 اهم
R11 = 39 اهم
R12 = 1 کیلو اهم
R13 = 300 اهم (قابل انتخاب)
C1 = 100nF پلی استر
C2 = 4.7 nf سرامیک، پلی استر
C3 = 10 nF پلی استر
C4 = 22 pf سرامیک
C5 = 22 pf سرامیک
C6 = 100nF پلی استر
C7 = 100uF/25V الکترولیتی
C8 = 100uF/16V الکترولیتی
C9 = پلی استر 100nF
C10 = پلی استر 100nF
C11 = پلی استر 100nF
C12 = پلی استر 100nF
T1 = triac VT139-600
IC1 = ATMega8L
IC2 = قفل MOS3060
تثبیت کننده IC3 = 5v 7805
IC4 = LM358P op. تقویت کننده
Cr1 = کوارتز 4 مگاهرتز
BUZER = دستگاه سیگنال دهی MSM-1206A
D1 = LED قرمز
D2 = LED سبز
Br1 = 1 پل.

برای جمع و جور کردن برد، برد را طوری ساختم که Mega8 و LM358 پشت صفحه نمایش قرار گیرند (من از این روش در بسیاری از صنایع دستی خود استفاده می کنم - راحت است).

تخته همانطور که قبلاً گفتم دارای طول 145 میلی متر است که برای یک کیس پلاستیکی آماده مناسب است. اما این فقط در مورد است، زیرا هنوز هیچ ترانسفورماتور قدرت وجود نداشته است و عمدتاً به این بستگی دارد که نسخه نهایی کیس چه خواهد بود. یا این یک کیس منبع تغذیه از رایانه خواهد بود، اگر ترانسفورماتور در جعبه پلاستیکی قرار نگیرد، یا اگر مناسب باشد، یک پلاستیک آماده خریداری شده است. به همین دلیل، من یک ترانسفورماتور TOP 50W 24V 2A از طریق اینترنت سفارش دادم (آنها به سفارش می پیچند).

پس از اینکه ترانسفورماتور در خانه بود، نسخه نهایی محفظه ایستگاه لحیم کاری بلافاصله مشخص شد. از نظر ابعاد باید داخل پلاستیک جا بیفتد. من آن را در یک جعبه پلاستیکی امتحان کردم - در ارتفاع مناسب است، حتی یک حاشیه کوچک وجود دارد.

همانطور که قبلاً گفتم ، هنگام توسعه تخته ، البته قبل از هر چیز ابعاد بدنه پلاستیکی را در نظر گرفتم ، بنابراین تخته بدون هیچ مشکلی در آن قرار گرفت ، فقط مجبور شدم کمی گوشه ها را برش دهم.

پانل جلویی ایستگاه لحیم کاری، مانند سایر صنایع دستی من، از اکریلیک 2 میلی متری (پلکسی گلاس) ساخته شده است. من خودم با استفاده از دوشاخه اصلی درست کردم. فیلم را تا آخر کار بر نمی دارم تا دوباره خراشیده نشود.

کنترلر را فلش زدم و برد را مونتاژ کردم. اتصالات آزمایشی برد تمام شده (بدون آهن لحیم کاری تا کنون) موفقیت آمیز بود.

توجه! قبل از اتصال LCD خود، دیتاشیت آن را مطالعه کنید!! مخصوصا پین های 1 و 2!" برد برای LCD Winstar WH1602D طراحی شده است. حتی نمایشگرهای این سازنده نیز بین B و D تفاوت دارند.
نمودار یک نشانگر را نشان می دهد که پایه 1 آن با +5 ولت عرضه می شود و پایه 2 رایج است!
ممکن است نشانگر شما در پین‌آوت این پین‌ها متفاوت باشد (1 - رایج؛ 2 - + منبع تغذیه).

من تمام اجزای ایستگاه لحیم کاری را در یک کل جمع می کنم. برای آهن لحیم کاری یک کانکتور (سوکت) "سولومونوفسکی" نصب کردم.

زمان اتصال خود آهن لحیم کاری فرا رسیده است و در اینجا ضربه گیر کانکتور است. در ابتدا چنین کانکتوری در آهن لحیم کاری نصب شد.

برای گرفتن کانکتور به فروشگاه رفتم. من نتوانستم پاسخگو را در فروشگاه های شهرمان پیدا کنم. بنابراین، من سوکت را در ایستگاه همانطور که بود رها کردم و کانکتور روی آهن لحیم کاری را از ضبط صوت به شوروی خود لحیم کردم (فکر می کنم SG-5 یا SR-5). تناسب کامل.

اکنون همه چیز را در کیس بسته بندی می کنیم، در نهایت ترانسفورماتور، پانل جلویی را وصل می کنیم و همه اتصالات را انجام می دهیم.

طراحی ما ظاهری تمام شده به خود می گیرد. معلوم شد بزرگ نیست، فضای زیادی را روی میز اشغال نخواهد کرد. خب عکسهای پایانی

نحوه عملکرد ایستگاه، می توانید این ویدیو را که من در یوتیوب آپلود کردم، تماشا کنید.

اگر سوالی در مورد مونتاژ یا راه اندازی دارید، از آنها بپرسید، در صورت امکان سعی خواهم کرد پاسخ دهم.

P.S.
برای راه اندازی:

1. محل لحیم کاری بخاری و محل ترموکوپل را مشخص کنید. مقاومت در پایانه ها را با اهم متر اندازه گیری کنید، جایی که مقاومت کمتر است، یک ترموکوپل وجود خواهد داشت (هیتر معمولاً مقاومتی بالاتر از ترموکوپل دارد، ترموکوپل دارای مقاومت یک اهم است). ترموکوپل باید در قطبیت صحیح وصل شود.
2. اگر مقاومت لیدهای اندازه گیری شده عملاً یکسان باشد (هیتر سرامیکی قدرتمند) می توانید ترموکوپل و قطبیت آن را به روش زیر تعیین کنید.
- لحیم کاری را گرم کنید، خاموش کنید و از یک مولتی متر دیجیتال در کمترین محدوده (200 میلی ولت) برای اندازه گیری ولتاژ در پایانه های لحیم کاری استفاده کنید. ولتاژ چندین میلی ولت در پایانه های ترموکوپل وجود خواهد داشت، قطبیت اتصال روی مولتی متر قابل مشاهده خواهد بود.
3. اگر در تمام لحیم کاری ها مقاومت اندازه گیری شده (در جفت) بیشتر از 5-10 اهم (یا بیشتر) در دو سیم جفت (هیتر و ترموکوپل مورد نظر) باشد، شاید آهن لحیم کاری به جای ترموکوپل یک ترمیستور داشته باشد. . می توانید آن را با استفاده از اهم متر تعیین کنید؛ برای انجام این کار، مقاومت را در پایانه ها اندازه گیری کنید، آن را به خاطر بسپارید، سپس آهن لحیم کاری را گرم کنید. دوباره مقاومت را اندازه می گیریم. در جایی که ارزش قرائت ها تغییر می کند (از آنچه به خاطر سپرده شد)، یک ترمیستور وجود خواهد داشت.
شکل زیر پین اوت کانکتور آهن لحیم کاری Solomon را نشان می دهد

4. مقدار R4 را انتخاب کنید.

آرشیو پیوست شامل تمامی فایل های لازم می باشد.

آرشیو مقاله