Wzmocnienie domu szkieletowego. Dom szkieletowy zrób to sam: zdjęcia etapów budowy. Wideo: dom szkieletowy - „zalety” i „wady”

Tanie domy nazywane są zwykle domami szkieletowymi i traktuje się je z ostrożnością. W rzeczywistości zarówno ekonomiczne, jak i luksusowe domy budowane są w technologii ramowej. Technologie szkieletowe są stosowane w budownictwie od niepamiętnych czasów - są to m.in. domy z muru pruskiego w Europie i lepianki na Ukrainie. Jako najszybciej wznoszone i ekonomiczne domy szkieletowe zastosowano w okresie rozwoju amerykańskiego Zachodu, a jako najbardziej energooszczędne - w rozwoju Syberii.

Zasada technologia ramowa polega na tym, że ościeżnica będąca konstrukcją słupowo-ryglową wzniesiona jest z trwałego materiału - metalu lub drewna, a ściany wypełnione są materiałami termoaktywnymi i niedrogimi.

Wcześniej w ścianach stosowano adobe, glinę i porowaty kamień, ale dziś stosuje się nowe materiały, aby dom był jeszcze lżejszy i cieplejszy. Jednocześnie główne zalety takiej konstrukcji pozostają niezmienione: opłacalność, efektywność cieplna, szybkość budowy, oszczędność miejsca dzięki mniejszej grubości ścian.

1. Płyta OSB (OSB), podstawa do wykończenia zewnętrznego; 2. Kratka kontrująca tworząca szczelinę wentylacyjną; 3. Szczelina wentylacyjna; 4. Ochrona przed wiatrem w postaci membrany paroprzepuszczalnej; 5. Izolacja włóknista (izolacja bazaltowa); 6. Niezależne regały z podwójną ramą; 7. Bariera paroszczelna; 8. Wewnętrzna płyta OSB (OSB); 9. GKL, baza do dekoracji wnętrz; 10. Warstwa wykończenia wnętrz.

1. Folia hydroizolacyjna, wiatroszczelna (membrana dyfuzyjna); 2. Izolacja termiczna o grubości 150 mm; 3. Płyta OSB o grubości 9-12 mm; 4. Dekoracja zewnętrzna ścian domu (dom blokowy, podszewka, imitacja drewna, bocznica); 5. Kontrłaty wykonane z prętów 30x40 mm; 6. Regały ramy głównej (belka 150x50 mm, w odstępach co 500-600 mm); 7. Bariera paroszczelna; 8. Płyta OSB o grubości 9-12 mm; 9. Dekoracja ścian wewnętrznych (płyta gipsowo-kartonowa, okładzina).
1. Okładzina ścian zewnętrznych (ISOPLAAT, ISOTEX, o grubości blachy 25 mm); 2. Poszycie zewnętrzne (płyta strugana o grubości 25 mm w odstępach co 500-600 mm); 3. Dekoracja zewnętrzna ścian domu (dom blokowy, podszewka, imitacja drewna, bocznica); 4. Izolacja bazaltowa o grubości 150-200 mm; 5. Folia paroizolacyjna; 6. Regały ramy głównej (belka 70x195 mm, w odstępach co 500-600 mm); 7. Okładzina ścian wewnętrznych z płyty OSB o grubości 9-12 mm.

1. Dekoracja zewnętrzna domu (dom blokowy); 2. Tokarka z prętów (50x50 mm); 3. Folia hydroizolacyjna, wiatroszczelna; 4. Płyta OSB-3 (OSB) o grubości 12 mm; 5. Stojaki ramy głównej (belka 150x50 mm); 6. Izolacja o grubości 150 mm; 7. Izolacja o grubości 50 mm; 8. Tokarka z prętów (50x50 mm); 9. Folia paroizolacyjna; 10. Płyta OSB-3 (OSB) o grubości 12 mm; 11. Arkusz płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12 mm.

Nowoczesna konstrukcja ramowa- wieloskładnikowy, jego konstrukcja wymaga wiedzy, doświadczenia i staranności, które nie zawsze są nieodłączne od budowniczych. W rezultacie, ponieważ domy szkieletowe są bardzo wrażliwe na jakość konstrukcji, rozwinęło się wobec nich nieufne podejście. Istnieje niezliczona ilość mitów na temat ich negatywnych cech.

Mit 1. Dom szkieletowy jest krótkotrwały

Różne typy domów szkieletowych wytrzymają od 30 do 100 lat. Wskaźnik ten zależy od jakości ramy i izolacji oraz ich bezpieczeństwa w konstrukcji.

Aby zapewnić trwałość materiałów, ważne jest, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ściany. Trwałość drewna i metalu w warunkach normalnej wilgotności powietrza i przy odpowiedniej obróbce przekracza 100 lat.

Słabym ogniwem jest izolacja. Dom z izolacją styropianową wytrzyma co najmniej 30 lat. Zastosowanie sztywnego materiału z wełny mineralnej wydłuży żywotność budynku bez naprawy ściany do 60 lat lub więcej. Jednak określenia te będą uzasadnione, jeśli dom zostanie zbudowany z wysoką jakością, gdy łączniki i folie ochronne będą miały wysoki stopień niezawodności, zapewniając szczelność konstrukcji przez wiele lat.

Metalowa rama jest niezawodna i wytrzymuje duże obciążenia

Zastosowanie do ościeżnicy surowego drewna znacznie obniża trwałość konstrukcji. W miarę wysychania drewna w budowanym domu słupy i belki zmieniają swoją geometrię, okładziny ulegają uszkodzeniu, a na złączach pojawiają się pęknięcia, dlatego należy uważnie monitorować wilgotność materiału przeznaczonego na ościeżnicę (w tym celu można użyj specjalnego urządzenia - wilgotnościomierza). Drewno należy suszyć naturalnie lub sztucznie (suszenie próżniowe).

Najczęściej rama wykonana jest z drewna

Podsumowanie: trwałość domu szkieletowego wynosi 30-100 lat i zależy od jakości materiałów i pracy.

Mit 2. Dom szkieletowy jest zimny i nie wytrzyma mrozu

Wręcz przeciwnie, jedną z najważniejszych zalet domów szkieletowych są wysokie właściwości energooszczędne ścian. Zapewnia je warstwa izolacji o grubości 15-20 cm, umieszczona wewnątrz ściany pomiędzy słupkami ramy. Ale izolacja może być również poważniejsza - jak w domach szkieletowych o zwiększonej efektywności energetycznej.

Rozwiązanie to eliminuje także mostki cieplne powstające w miejscu słupków ramy. Drewno, choć ma stosunkowo niską przewodność cieplną, jest i tak większa od przewodności cieplnej izolacji. Współczynnik oporu cieplnego ściany zewnętrznej standardowego domu szkieletowego bez izolacji zewnętrznej wynosi 2,9 m*°C/W, sama konstrukcja „poszycie-izolacja-osłona” wynosi 3,4 m*°C/W, a domów z izolacją zewnętrzną wykonany z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 5 cm - 4,7 m*°C/W. Najniższa wartość już spełnia standardy. Ponadto zmiana parametrów izolacji pozwala na stosowanie tych samych projektów zarówno w regionach południowych, jak i północnych.

Wielu producentów wykonuje okładziny z przyjaznych dla środowiska płyt cementowo-wiórowych. W tym przypadku zastosowano płyty DSP z wiórami kamiennymi.

Lekcja amerykańskiego domu szkieletowego

Po II wojnie światowej dziesiątki tysięcy amerykańskich rodzin przeprowadziło się na przedmieścia. Stało się to dzięki budowie prefabrykowanych domów szkieletowych, które kosztują kilkakrotnie mniej niż tradycyjne kamienne. Autorem pomysłu był budowniczy i biznesmen Bill Levitt. Pierwsze miasto Levittown (nazwane później na jego cześć) zostało zbudowane 50 kilometrów od Nowego Jorku. „Budowa stulecia” rozpoczęła się w lipcu 1947 roku i w ciągu trzech miesięcy do nowych domów wprowadziły się pierwsze młode rodziny, a tygodniowo przybywało 100–150 nowych osadników.

W ciągu czterech lat firma zbudowała w pobliżu Nowego Jorku 17 tysięcy domów. Levitta oskarżono o budowanie tymczasowych konstrukcji, które zawaliłyby się w ciągu kilku lat. Ale domy się opłaciły i przetrwały długo: około tysiąca z nich jest nadal w użyciu. Levitt zorganizował produkcję fabryczną i przenośnik taśmowy w budowie: na miejsce montażu dostarczano gotowe bloki domów; Dom mógł kupić prawie każdy (60 lat temu kosztował on 8 tys. dolarów). Pomysł Levitta doprowadził do rewolucji w światowym budownictwie mieszkaniowym.

Podsumowanie: dom szkieletowy jest dość ciepły.

Mit 3. Wszystkie domy szkieletowe budowane są przy użyciu tej samej technologii

Podstawowy schemat ściany dla wszystkich domów szkieletowych jest w rzeczywistości taki sam: pomiędzy słupkami ramy znajduje się izolacja, zabezpieczona od wewnątrz folią paroizolacyjną, a od zewnątrz superdyfuzyjną (paroprzepuszczalną) wodoodporną membraną. Ramę i izolację zabezpieczono obustronnie sztywnym poszyciem, różnymi: płytami o wiórach zorientowanych (OSB), płytami cementowo-wiórowymi (CSB), wodoodpornymi, płytami gipsowo-kartonowymi (GKL). Podłogi ułożone są w podobny sposób.

Jednak różne typy budynków mają znaczne różnice w metodach budowy, materiałach i niuansach projektowych. Domy szkieletowe są prefabrykowane, ponieważ są montowane z konstrukcji prefabrykowanych, których zestaw jest dostarczany na plac budowy. Produkcja konstrukcji musi odbywać się w fabryce – takie podejście zapewni dokładność wymiarową i kompletność elementów. Jednocześnie technologia montażu domu może być inna:

montaż na budowie

Rama ścienna jest instalowana na wcześniej przygotowanym fundamencie, osłonięta, wypełniona izolacją i zabezpieczona izolacją. W ten sam sposób z przygotowanych elementów montuje się podłogi i dach, następnie montuje się okna, drzwi itp. Czas montażu na budowie wynosi 3-12 tygodni. Praca wymaga staranności i ścisłego przestrzegania wymagań instalacyjnych - niespecjalistowi trudno to kontrolować.

montaż fabryczny (domy szkieletowo-płytowe)

Montaż ścian i sufitów domu odbywa się w fabryce na specjalnych liniach produkcyjnych i są one już przywożone na plac budowy. Występują w różnym stopniu wykończenia: od zmontowanych konstrukcji szkieletowych po w pełni wykończone panele ścienne (z wstawionymi oknami i wbudowanymi mediami), wielowarstwowe płyty podłogowe, a nawet dachy. Elementy prefabrykowane muszą odpowiadać wymiarom projektowym z dokładnością do milimetra i są łączone ze sobą dopiero na placu budowy.

Montaż skrzynki następuje w ciągu 3-7 dni, w zależności od złożoności projektu. Jakość budynku w dużej mierze zależy od pracy fabryki. Dlatego firma dostarczająca konstrukcje prefabrykowane musi mieć nienaganną reputację: wtedy budynek również będzie niezawodny. Montaż domu musi przeprowadzić specjalnie przeszkolona ekipa. Jednakże zestaw wraz ze szczegółową instrukcją może zostać dostarczony klientowi do samodzielnego montażu. Praktykę tę można spotkać zarówno w konstrukcji ramowej zagranicznej, jak i krajowej. Domy wyróżniają się materiałem ramy:

Drewniana rama

Wykonywane są z desek, tarcicy fornirowanej litej lub klejonej (która jest najmocniejsza, najwyższej jakości i najdroższa), a także dwuteownika drewnianego (drewno + płyta OSB + drewno). Standardowy przekrój stojaka wynosi 50 x 150 mm. Trwałość i wytrzymałość domu zależy od jakości drewna. Głównym wymaganiem jest, aby wilgotność tarcicy nie przekraczała 18%. Najpopularniejsze są domy o konstrukcji drewnianej.

Metalowa tusza

Wykonane są z profili o różnych konfiguracjach, łączonych za pomocą śrub. Muszą posiadać powłokę antykorozyjną (ocynkową lub malowaną). Metalowa rama pozwala na tworzenie dużych rozpiętości podłóg i otworów w ścianach (w tym przypadku może się z nią równać jedynie rama wykonana z klejonego drewna fornirowanego).

Inne różnice między domami szkieletowymi to cechy konstrukcji ścian. Materiały, grubości i liczba warstw izolacji, poszycia, paroizolacji i hydroizolacji oraz konstrukcje podłóg (na belkach, kratownicach lub panelach) mogą być różne. Zatem uogólniona nazwa „domy kanadyjskie” nie opisuje całej gamy budynków szkieletowych.

Można wyróżnić następujące typy:

  • domy o konstrukcji drewnianej oraz izolacja z wełny bazaltowej i grubości ścianki 18-25 cm (rama i panel ramowy);
  • domy z metalową ramą , izolacja z wełny bazaltowej i grubość ścianki 18-25 cm (rama);
  • panel ramowymi Domy z izolacją styropianową i grubością ścianki 12-25 cm;
  • domy premium z ramą z drewna klejonego warstwowo , kilka warstw izolacji i grubość ścianki do 35-40 cm.

Podsumowanie: domy szkieletowe różnią się konstrukcją, technologią montażu i właściwościami cieplnymi.

Jak izolowany jest dom szkieletowy?

Materiały izolacyjne stosowane w ścianach domów szkieletowych muszą zapewniać izolację termiczną domu nie niższą niż standardowa przy grubości warstwy około 15 cm (liczba ta zależy od wielkości przekroju ramy).

Wymagania te spełniają:

wełna mineralna (bazaltowa). (wystarczająca grubość - 15 cm). Materiał ten ma również dobre właściwości dźwiękoszczelne. Płyty izolacyjne muszą być sztywne, aby z biegiem czasu nie kurczyły się i nie zmniejszały efektywności energetycznej ścian domu. Wełna bazaltowa jest najczęstszą izolacją w domach szkieletowych.

Wełna mineralna to jeden z najpopularniejszych materiałów izolacyjnych

spieniony str enopoliuretan (PPU), wystarczająca grubość 10-12 cm). Jest to trwały i wytrzymały materiał. Jego wadą jest to, że w przypadku pożaru wydziela toksyczny dym, dlatego należy go zaizolować w ścianie poszyciem (co dokładnie odpowiada konstrukcji domu szkieletowego). W niektórych typach prefabrykowanych domów szkieletowo-płytowych stosowana jest pianka poliuretanowa.

ekstrudowana pianka polistyrenowa stosowany jako dodatkowa izolacja (grubość warstwy - 3-10 cm). Układa się go na zewnętrznej okładzinie domów, aby uczynić je bardziej energooszczędnymi. Jest to wysokiej jakości, trwały i drogi materiał, stosowany w domach szkieletowych premium.

ekool — izolacja celulozowa (grubość 20 cm). Materiał stanowi jednorodną masę przypominającą watę. Przy ocieplaniu ścian wylewa się go pomiędzy poszycia lub zwilża i nanosi na izolowaną powierzchnię za pomocą sprzętu wdmuchującego. Przy aplikacji na mokro materiał twardnieje i ściśle przylega do konstrukcji (dzięki zawartej w nim ligninie – klejowi do drewna, naturalnemu spoiwu). Aby zmniejszyć palność, ecowool zawiera środki zmniejszające palność.

wełna z włókna drzewnego - izolacja domów o podwyższonych wymaganiach w zakresie przyjazności dla środowiska (grubość - 16-20 cm). Ma postać sztywnych płyt, w których spoiwem cienkich włókien celulozowych jest naturalna żywica drzewna.

Inny rodzaj izolacji przyjaznej dla środowiska - maty i płyty z trzciny (trzciny). .

Właściwości wełny mineralnej

Skuteczność materiału termoizolacyjnego dla domu szkieletowego składa się z kilku aspektów:

  • właściwości termoizolacyjne,
  • bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe,
  • łatwość montażu i trwałość.

Kryteria te spełniają płyty z wełny mineralnej – materiału niepalnego, co jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego domów o konstrukcji drewnianej. Wysokiej jakości płyty z wełny skalnej nie palą się, nie wydzielają dymu ani płonących kropel, a także stanowią doskonałą izolację akustyczną. Wełna mineralna jest hydrofobowa (prawie nie chłonie wilgoci), a ponadto nie chłonie wilgoci z powietrza. Głównymi surowcami w procesie produkcji tej izolacji są bazalt i gabro. Skały roztopione w temperaturze 1400°C ulegają rozdzieleniu na włókna, tworząc wełnę kamienną. Wyroby termoizolacyjne wykonane z tego materiału, przy prawidłowym montażu i eksploatacji, mogą służyć ponad 50 lat. Izolacja w konstrukcji ramy musi być ułożona ciasno do kołków (montowana z zaskoczenia), pomiędzy płytami termoizolacyjnymi nie powinno być żadnych szczelin. W zależności od rodzaju konstrukcji ramy może być wymagana paroizolacja i ochrona przed wiatrem.

Bezwładność cieplna ściany szkieletowej

Cechy ściany ramowej - jego mała bezwładność cieplna (zdolność akumulowania ciepła, a następnie jego stopniowego uwalniania). Wysoka bezwładność jest nieodłączną cechą cegły, betonu, a mniej drewna, więc zimny dom z kamiennymi ścianami nagrzewa się powoli, a gdy ogrzewanie jest wyłączone, ochładza się powoli. W ścianie szkieletowej oprócz drewna znaczną część masy stanowi izolacja, która nie akumuluje ciepła. Oznacza to, że dom ze ścianami szkieletowymi szybko się nagrzewa, ponieważ ciepło nie jest marnowane na ogrzewanie ściany, ale szybko się wychładza po wyłączeniu ogrzewania. Niska bezwładność cieplna nie jest cechą pozytywną ani negatywną, ale należy ją wziąć pod uwagę.

Ściany o dużej bezwładności cieplnej wyrównują dzienne wahania temperatury, a w domu ze ścianami szkieletowymi będą one bardziej wyraźne. Zimą trzeba będzie je wygładzić ze względu na dynamikę systemu grzewczego (jego zdolność do szybkiego nagrzewania się po włączeniu i schładzania po wyłączeniu, co jest bardziej charakterystyczne dla systemów elektrycznych). Ale ściana o niskiej bezwładności nigdy nie będzie dmuchać zimno i wilgotno. A jeśli to konieczne, bezwładność cieplną domu szkieletowego jako całości można zwiększyć poprzez zastosowanie żelbetowej płyty fundamentowej (co jest bardzo wygodne przy budowie takich budynków), bardziej masywne wykończenie (na przykład przy zastosowaniu dwóch warstw gipsu płyta gipsowo-kartonowa w okładzinie).

Mit 4. Ściana domu szkieletowego jest delikatna, można ją rozbić i wejść do domu

Jest w tym trochę prawdy – cegła jest mocniejsza, ale złodziejowi raczej nie uda się rozbić ściany, gdy o wiele łatwiej jest dostać się do domu przez okno lub drzwi. Konstrukcja standardowej ściany domu szkieletowego jest podobna do konstrukcji dachu i ma w przybliżeniu tę samą grubość. Jednak nadal nie jest łatwo go zniszczyć. Płyta OSB, którą stosuje się do pokrycia zewnętrznej strony domu, jest mocniejsza niż lite drewno o tej samej grubości ze względu na swoją wielowarstwową strukturę. Jeszcze silniejszy niż DSP. Poszycie wraz z ramą nadaje ścianie niezbędną sztywność i stabilność.

Szczególnie wysoką wytrzymałością (ze względu na sztywne połączenie warstw) wyróżnia się ściana z fabrycznych paneli oraz ściany domów z kilkoma warstwami izolacji. Siła samego domu jest również wystarczająca. Wiele zagranicznych technologii zaprojektowano pod kątem odporności sejsmicznej do 7 punktów. Ponadto, ze względu na lekkość konstrukcji, domy szkieletowe bez zbrojenia można budować na gruntach o małej nośności, bez obawy o odkształcenia i pęknięcia.

Podsumowanie: domy szkieletowe są mocne i odporne na klęski żywiołowe, jednak mogą nie być w stanie oprzeć się osobie zdeterminowanej rozbić mur.

Gotowe panele można zamówić do samodzielnego montażu, jednak lepiej, jeśli budowę prowadzi ekipa fachowców

Monitorowanie realizacji fundamentu domu szkieletowego

W przypadku domów szkieletowych najczęściej stosuje się fundamenty. Oszczędności osiąga się dzięki mniejszemu zużyciu materiałów, małej objętości gruntu i prac instalacyjnych. Fundament jest fundamentem domu, a jego konstrukcję należy traktować ze szczególną starannością. Jeśli klient nie jest pewien wysokiego profesjonalizmu budowniczych, może sam sprawdzić jakość pracy, sprawdzając rysunki. Obliczenia fundamentów i wykonanie rysunków roboczych wykonuje profesjonalny projektant. W dokumentacji klient znajdzie szczegółowo niezbędne plany, widoki, przekroje, specyfikacje i zużycie materiałów.

W przypadku stosowania prefabrykatów betonowych należy wymagać certyfikatu od producentów lub dostawców importowanego materiału. musi odpowiadać temu, co pokazano na rysunkach. Stosując zbrojenie należy sprawdzić czy jego średnica i sposób połączenia odpowiadają podanym przez projektanta. Możesz także zrobić zdjęcia różnych etapów budowy fundamentów i skonsultować się z innymi profesjonalistami.

W przypadku domów o konstrukcji drewnianej i okładzinach z paneli drewnianych szczeliny ogniowe muszą być większe

Mit 5. Dom szkieletowy nie oddycha, zawsze jest w nim duszno

Tak naprawdę w każdym domu zdrowy mikroklimat zapewnia jedynie wentylacja, niezależnie od materiału jego ścian. Mit opiera się na błędnym przekonaniu, że ceglane ściany oddychają – przepuszczają przez nie nadmiar wilgoci. Jednak zdaniem ekspertów dyfuzja pary przez ścianę paroprzepuszczalną jest niewielka w porównaniu z objętością jej gromadzenia się w salonie. W starych domach, także murowanych, wentylację zapewniały szczeliny w oknach i drzwiach, w podziemiach i na poddaszu.

Jednak budynek energooszczędny, niezależnie od tego, czy jest kamienny, czy szkieletowy, musi mieć konstrukcję hermetyczną. Świeże powietrze w domu zapewnia wydajny wyciąg mechaniczny. Jego projekt powinien być częścią planu każdego domu szkieletowego. Aby zapobiec zmniejszeniu przez wentylację efektywności cieplnej domu, zaleca się jej zainstalowanie w systemie. Dodatkowo należy zapewnić naturalną wentylację – okna w każdym pomieszczeniu powinny być otwarte.

Podsumowanie: w domu szkieletowym wyposażonym w system wentylacji z wywiewem mechanicznym, nawet przy zamkniętych oknach zawsze będzie świeże powietrze.

Mit 6. Dom szkieletowy nie jest przyjazny dla środowiska

Większość domów szkieletowych spełnia wymogi środowiskowe, a wiele z nich posiada odpowiednie certyfikaty europejskie. Drewno lub metal, z którego wykonana jest rama, należą do najbardziej przyjaznych dla środowiska znanych materiałów. Wełna skalna, którą zwykle stosuje się w domach szkieletowych, pozycjonowana jest jako materiał neutralny i nieszkodliwy dla zdrowia (choć są na ten temat różne zdania). Styropian, stosowany w najbardziej ekonomicznych budynkach, nie stwarza zagrożenia także w temperaturach poniżej 85°C, dodatkowo w ścianie jest całkowicie odizolowany od przestrzeni wewnętrznej poprzez poszycie. Ściany wewnętrzne pokryte są płytą gipsowo-kartonową, której przyjazność dla środowiska nie ulega wątpliwości, lub płytą OSB składającą się w 95% z drewna (zawartość w nich szkodliwych żywic wiążących jest ograniczona do minimum). Folie izolacyjne stanowiące część ściany są neutralne dla środowiska. Podłogi w domach szkieletowych wykonane są z drewnianych belek, a ścianki działowe z drewnianej ramy.

Oczywiście, jeśli dom szkieletowy jest zbyt tani, istnieje duże prawdopodobieństwo zastosowania materiałów niskiej jakości, niebezpiecznych dla zdrowia. Ale takie niebezpieczeństwo może powstać nie tylko przy budowie domów szkieletowych. W każdym razie, jeśli wątpisz w jakość komponentów, poproś o certyfikaty i wnioski SES potwierdzające ich przyjazność dla środowiska.

Podsumowanie: konstrukcje domu szkieletowego wysokiej jakości nie powinny zawierać materiałów szkodliwych dla zdrowia.

Technologie budowy domów i przyjazność dla środowiska

Obecnie istnieją trzy technologie budowy prefabrykowanych domów szkieletowych: 1) rama, 2) panel i 3) rama-panel (kanadyjska). Różnią się od siebie niuansami konstrukcyjnymi. W pierwszym przypadku na wzniesionej ramie montowane są konstrukcje otaczające i przegrody wewnętrzne (ściany). Dzięki konstrukcji obudowy panelowej ściany domu nie wymagają dodatkowego wzmocnienia, ponieważ same w sobie są nośne.

Kanadyjska technologia budowy domów szkieletowych stanowi swego rodzaju symbiozę dwóch pierwszych, gdyż te zastosowane, jako nośne, dodatkowo wzmocnione są drewnianą ramą. Głównymi elementami konstrukcyjnymi domów szkieletowych jest drewno i jego pochodne, a raczej płyta OSB. Wokół przyjazności dla środowiska płyt OSB pojawiło się wiele kontrowersji. Producenci na samym początku produkcji tych płyt stosowali klej na bazie formaldehydu, jednak po wielu badaniach zaproponowano lepsze rozwiązanie, spełniające rygorystyczne przepisy i wymogi ochrony środowiska. Dzięki temu mamy teraz domy o konstrukcji szkieletowej, które są przyjazne dla środowiska i wygodne do życia.

Mit 7. Dom szkieletowy stwarza zagrożenie pożarowe

W takich budynkach wszystkie elementy nośne ścian i dachów muszą zostać poddane obróbce ognioodpornej. Pożądane jest również zabezpieczenie ich przed działaniem wysokich temperatur za pomocą materiałów arkuszowych lub płytowych. Należą do nich w szczególności okładziny wykonane z DSP i płyt gipsowo-kartonowych – materiałów niepalnych. Poszycie wykonane z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych podwyższy granicę odporności ogniowej konstrukcji o 30 minut (jednocześnie poprawi izolacyjność akustyczną ściany). Generalnie granica odporności ogniowej konstrukcji domów szkieletowych wynosi 30-60 minut, co jest zgodne z normami i musi być odzwierciedlone w certyfikacie producenta. Przy stawianiu domu na działce należy również wziąć pod uwagę wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pomiędzy budynkami szkieletowymi wymagana jest większa odległość ognia niż między kamiennymi.

Podsumowanie: domy szkieletowe mają niższy stopień odporności ogniowej niż kamienne; w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa przeciwpożarowego konstrukcje drewniane zabezpiecza się środkami zmniejszającymi palność, a do okładzin wewnętrznych stosuje się dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych.

Mit 8. Wszystkie domy szkieletowe budowane są według standardowych projektów

Rzeczywiście każda firma budująca domy szkieletowe ma do dyspozycji szczegółowe standardowe projekty, których projekty są zawarte w fabrycznych programach produkcyjnych. Ale w razie potrzeby biuro projektowe firmy opracowuje indywidualny projekt lub dostosowuje ten, który klient już posiada dla konstrukcji ramowych. Budowa domu w tym przypadku będzie kosztować więcej niż standardowy projekt, dla którego fabryka już ustaliła produkcję konstrukcji. Ponadto od rozpoczęcia projektowania do zakończenia budowy upłynie więcej czasu.

Podsumowanie: dom szkieletowy można zbudować według projektu standardowego lub indywidualnego.

Cechy metalowej ramy

W naszym kraju część deweloperów nadal nieufnie podchodzi do budynków szkieletowych. Przyzwyczailiśmy się, że dom trzeba budować „na trwałość” i z masywnych materiałów, jednak budynki prefabrykowane wydają się zbyt zawodne. Sztywna i trwała metalowa rama jako konstrukcja nośna pozwala na przejście na nowe technologie budowlane, zachowując jednocześnie tradycje solidności.

Gotowy dom szkieletowy zbudowany na metalowej ramie nie różni się wyglądem od budynków wykonanych z innych materiałów.

Metalowa rama ma także szereg innych zalet. Dzięki temu jest w stanie wytrzymać duże obciążenia, na przykład piękne, ale jednocześnie dość ciężkie naturalne płytki ceramiczne lub cementowo-piaskowe. Metal zapewnia także stabilność geometrii domu (drewniana konstrukcja wykonana ze źle wysuszonych i nieobrobionych surowców może zawieść, a dodatkowe przygotowania to marnotrawstwo, którego firmy budowlane starają się unikać). Metal wygrywa również pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Niektórzy klienci się tego boją metalowy szkielet będzie zimny lub zacznie rdzewieć. Ale to tylko mit - metal jest pokryty wystarczającą warstwą ciepła i hydroizolacji, aby nie zamarznąć i służyć przez wiele lat.

Mit 9. Dom szkieletowy ma niereprezentatywny wygląd

Nie możemy się z tym zgodzić. Dom szkieletowy to tylko technologia budowy. A jego wygląd zależy od wykończenia i walorów architektonicznych projektu. Wykończenie jest takie samo jak w przypadku domów z materiałów kamiennych: tynkowanie, malowanie, elewacja wentylowana z wykorzystaniem sidingu, blokowiec itp. Istnieje również możliwość obłożenia ścian cegłą i cokołu kamieniem (nadal nie zaleca się ozdobić ściany kamieniem). Architektonicznie projekt domu szkieletowego nie różni się od projektów budynków wykonanych z materiałów kamiennych i prawie każdy z nich można poddać recyklingowi na konstrukcje szkieletowe. Dzięki temu dom szkieletowy może mieć dość reprezentatywny wygląd.

Domy budowane w technologii szkieletowej mogą wyglądać nowocześnie i efektownie.

Nie ma prawie żadnych ograniczeń w projektowaniu wnętrz: do płyt kartonowo-gipsowych można zastosować dowolne wykończenie wykończeniowe, z wyjątkiem być może ciężkich materiałów, takich jak kamień. Architektura budynków szkieletowych ma jednak swoją specyfikę. Rama pozwala tworzyć duże otwarte przestrzenie we wnętrzu bez dodatkowych sztuczek konstrukcyjnych, instalując szerokie okna, co stwarza wrażenie przestronności w domu nawet przy małych powierzchniach. Idea niskobudżetowych konstrukcji ramowych rozwinęła się ze względu na fakt, że najczęściej buduje się je, gdy istnieje potrzeba zaoszczędzenia pieniędzy. Jednak w praktyce zagranicznej domy szkieletowe są często klasyfikowane jako obiekty nowoczesnej, postępowej architektury: przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i lekkie.

Podsumowanie: dom szkieletowy może wyglądać pięknie i solidnie.

Mit 10. Wszystkie domy szkieletowe są tanie

Koszt budowy domu szkieletowego waha się od 150 do 1200 $/m². Tak szeroki asortyment wynika z różnorodnych technologii oraz możliwości wyboru przez Klienta stopnia wykończenia budynku: od zakupu zestawu do samodzielnej budowy po budowę pod klucz. W ramach tej samej technologii możliwe są wahania kosztów w zależności od zastosowanych materiałów. Na przykład dom z ramą wykonaną z drewna klejonego warstwowo będzie kosztować więcej niż dom wykonany z litego drewna. Materiał izolacji i okładziny itp. ma znaczenie. Domy z izolacją ze styropianu są tańsze niż te z wełny bazaltowej, a okładziny z płyt OSB są tańsze niż z DSP.

Dzięki dodatkowej izolacji koszt domu wzrośnie. Niektóre technologie wykorzystują importowane energooszczędne okna i drzwi oraz szczególnie niezawodne membrany, co również zwiększa koszty budowy. Ale ogólnie pod względem zużycia materiału i pracochłonności ściany szkieletowe należą do najbardziej ekonomicznych. Wynika to z mniejszej objętości fundamentu i ścian, a także niższej ceny izolacji w porównaniu do materiałów pełnych.

Koszt 1 m² standardowej ściany szkieletowej o grubości 20 cm jest 1,3 razy tańszy niż ściana z drewna, 1,7 razy tańsza niż ściana z bloczków piankowych i 2,2 razy tańsza niż ściana z cegły (z ta sama zdolność oszczędzania energii i różne grubości ścian wymagane do jego osiągnięcia). Ale zbyt niska cena powinna Cię ostrzec: być może drewno szkieletowe nie będzie wystarczająco suche, poszycie będzie miało minimalną grubość itp. Zawsze należy zwracać uwagę na jakość konstrukcji i materiałów do montażu domu. Wiarygodnym wyznacznikiem jakości jest certyfikat zgodności technologii z normami europejskimi (budowlany, energooszczędny, ekologiczny), a także udzielana przez firmę gwarancja (dla najwyższej jakości domów szkieletowych wynosi to 30 lat). Jedną z zalet konstrukcji szkieletowych jest przejrzystość inwestycji i dokładność szacunków. Koszt zestawu domu ustalany jest indywidualnie po opracowaniu projektu i nie ulega dalszym zmianom.

Podsumowanie: zakres kosztów 1 m² domów szkieletowych waha się od najtańszych do elitarnych.

Aby zrozumieć budowę ramy domu własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę sposób wykonania dolnego i górnego wykończenia oraz sposób montażu pionowych słupków ramy i określić najważniejsze punkty konstrukcyjne.

W tym momencie powinieneś być przygotowany:

  1. Fundament, który stał co najmniej 7 dni. Beton uzyskuje pełną wytrzymałość w ciągu 28 dni, ramę można montować już po 7 dniach. Jest bezpieczny dla ramy i fundamentu. Podczas wylewania rusztu czasami umieszcza się w nim kołki (kotwy), aby zabezpieczyć belkę dolnej listwy. Jeśli planujesz przymocować belkę w ten sposób, fundament na tym etapie będzie wyglądał jak filary połączone rusztem z wystającymi kotwami.
  2. Drewno na szkielet domu. Jeśli drewno nie wyschnie, należy je jak najszybciej zamontować, a po zmontowaniu ramy natychmiast przykryć płytą OSB. Oznacza to, że płyty OSB również należy przygotować wcześniej.
  3. Drewno zabezpieczone środkiem antyseptycznym.
  4. Ruberoid do organizowania hydroizolacji antykapilarnej podkładu. Wystarczy prosty materiał dachowy bez stabilizacji ultrafioletowej i zraszania (jest trochę tańszy).
  5. Elementy mocujące. Niemożliwe jest dokładne obliczenie liczby elementów złącznych do ramy domu, ponieważ elementy złączne są materiałem, który często pęka; w niektórych miejscach będzie ich mniej, a w innych więcej niż planowano. Na początek można zamówić 9-10 kg gwoździ (1 kg - 50 mm, 3 kg - 100 mm, 5 kg - 120 mm) i wkrętów samogwintujących (100 sztuk - 50 mm, 500 sztuk - 100 mm) . Wtedy łatwo będzie oszacować wymaganą ilość i zakupić brakujące elementy złączne.

Narzędzia:

Ryc. 1 - próbka drewna w podłodze i łapie.

  • przekłuwacz;
  • Piła ukośna;
  • Piła ręczna;
  • poziom;
  • młotek;
  • szczypce;
  • ruletka;
  • piła tarczowa lub piła łańcuchowa;
  • roztocza;
  • łom;
  • łopata i młot;
  • wiertarka;
  • samolot elektryczny;
  • zestaw magnetycznych nasadek do śrubokrętów;
  • ołówki budowlane;
  • puzzle;
  • Śrubokręt;
  • metalowy kwadrat;
  • topór;
  • przeciąć sznurek.

Przed zakupem tarcicy należy określić grubość izolacji termicznej podłogi, ścian i sufitu, ponieważ w celu zwiększenia grubości izolacji konieczne będzie zwiększenie ramy.

Wróć do treści

Metody łączenia belek

Rysunek 2 - Mocowanie belek w połączeniach narożnych.

Drewno układa się na ruszcie wzdłuż już ułożonego na nim pokrycia dachowego. Papę układa się bezpośrednio przed ułożeniem belki listwy dolnej. Jeśli pozostanie nieprzykryty przez kilka miesięcy po instalacji, może się stopić lub rozerwać. Dodatkowo pokrycie dachowe przychodzi tutaj bez stabilizacji UV, zatem nie można pozostawić go otwartego. Dlatego przed ułożeniem dolnej belki wykończeniowej fundament można przykryć folią z tworzywa sztucznego. Zapobiegnie to wymywaniu mleka betonowego podczas deszczu.

Przed ułożeniem drewna na dolną listwę sprawdź poziomość górnej płaszczyzny rusztu za pomocą poziomicy. Można układać drewno i hydroizolację, jeśli jest całkowicie płaska. Nierówności większe niż 1 cm należy wyrównać roztworem i odstawić na 7 dni, a następnie ułożyć hydroizolację i drewno na listwę dolną. Nierówności mniejsze niż 1 cm wyrównujemy podkładając pod belkę deski pod listwę dolną, gdyż rozwiązanie o takiej grubości nie będzie wystarczająco przylegało do taśmy i będzie stopniowo odsuwać się i kruszyć.

Rysunek 3 - Schemat mocowania drewna do fundamentu.

Belki listwy dolnej łączy się ze sobą poprzez naciśnięcie w rogach. Spośród różnych opcji pobierania próbek zalecane są 2 metody: pobieranie drewna na podłogę i łapę. Są to dość niezawodne opcje, możesz wybrać dowolną z nich (patrz ryc. 1).

Pręty mocuje się w złączach narożnych. Możesz w tym celu skorzystać z jednej z następujących metod połączenia:

  1. Belki łączone są za pomocą kotwy, która mocuje belkę listwy dolnej do fundamentu.
  2. Belki łączone są za pomocą gwoździ (4 gwoździe o długości co najmniej 150 mm na każdy narożnik). Przymocuj gwoździe, wycofując się z krawędzi belki w odległości 1,5-2 cm.
  3. Na styku belek wierci się otwór o średnicy co najmniej 20 mm. W otwór wbija się młotkiem drewniany kołek (szpilka z suszonego dębu), który powinien wystawać co najmniej 8-10 cm ponad powierzchnię belki. Jest to konieczne w przypadku zbliżającego się mocowania słupków narożnych. Średnica kołka powinna być taka sama jak średnica otworu. Lub kołek może mieć kształt kwadratu o boku nieco większym niż średnica otworu (ryc. 2).

Wróć do treści

Mocowanie drewna do dolnej listwy

Rysunek a, b - Schemat montażu kotwy.

Przed połączeniem belek należy sprawdzić geometrię: kąty i przekątne. Oprócz tego, że belki dolnej ramy są ze sobą połączone, są one również przymocowane do fundamentu. Jeżeli na etapie betonowania rusztu ułożono kołki jako mocowania belki odciągowej, kotwy nie będą potrzebne. Można od razu przystąpić do wiercenia otworów w drewnie pod kołki w miejscach odpowiadających położeniu betonowanych słupków. Należy pominąć krok opisany poniżej i przystąpić do mocowania dolnej listwy wykończeniowej.

Jeżeli kołki nie zostały ułożone, belkę należy zabezpieczyć śrubami kotwiącymi o średnicy 16 mm. Kotwa musi wnikać w fundament na głębokość co najmniej 100 mm, dlatego przy wysokości listwy dolnej wynoszącej 100 mm całkowita długość kotwy wynosi 200 mm (patrz rys. 3).

W stwardniałym betonie rusztu wierci się otwory pod kotwę. Następnie w listwach wykończeniowych w miejscach umieszczenia kotew wierci się otwory.

Rysunek 4 - Po związaniu ze sobą belek ramy dolnej i przymocowaniu ich do fundamentu montuje się pionowe stojaki ramy.

Drewno mocuje się do fundamentu za pomocą nakrętek i szerokich podkładek. Podkładka zwiększy powierzchnię styku nakrętki z drewnem. Jeśli dokręcisz nakrętkę bez podkładki, zapadnie się ona w drewno, co jest całkowicie niepożądane. Nakrętka musi być sześciokątna (pod klucz). Nakrętka kwadratowa, nakrętka okrągła, śrubokręt itp. Nie sprawdzą się tutaj. Łącząc belki dolnej ramy w narożach za pomocą gwoździ lub kołków, kotwa nie jest instalowana w narożniku. W tym przypadku pierwsze kotwy umieszcza się wzdłuż linii kontynuacji konturu listwy fundamentowej (patrz rys. a).

Jeśli nie przymocowałeś go za pomocą gwoździ lub kołków w narożniku, pierwsza kotwa będzie w narożniku (patrz rys. b) i pomiędzy narożnikami w odstępach około 1-1,2 m.

Czasami odstęp może być szerszy, ale nie większy niż 2,4 m. Jeśli ściany są krótkie, na jednym kawałku drewna powinny znajdować się co najmniej 2 śruby kotwiące do dolnej listwy.

Teraz jeszcze raz sprawdź przekątne, kąty i poziomy belek górnej ramy. W razie potrzeby górną płaszczyznę wyrównuje się za pomocą strugarki elektrycznej. Po połączeniu ze sobą belek ramy dolnej i przymocowaniu ich do fundamentu należy zamontować słupki pionowe ramy (patrz rys. 4).

Wróć do treści

Montaż regałów narożnych i nienarożnych

Rysunek 7 - Schemat cięcia drewna.

Zainstaluj słupki narożne ramy domu własnymi rękami.

  1. Jeżeli belka listwy dolnej łączona była w narożach za pomocą kotwy lub gwoździ, wówczas słupek narożny zabezpiecza się narożnikami stalowymi. Aby to zrobić, użyj wzmocnionych narożników.
  2. Jeśli do łączenia belek w narożach wybrano metodę z kołkami, wówczas na tych kołkach pozostaną pionowe przedłużenia drewnianych kołków o długości 8-10 cm.

Aby to zrobić, wywierć otwór o średnicy około 20 mm w dolnym końcu stojaka (w zależności od średnicy kołka). Każdy słupek narożny osadzamy na kołku i zabezpieczamy tymczasowymi wysięgnikami, które są potrzebne również przy mocowaniu słupka narożnego za pomocą narożników stalowych.

Montaż słupków innych niż narożne

Istnieją dwie możliwości montażu stojaków:

  1. Przymocuj stojaki metodą cięcia (wcinanie w podłogę drewna lub pełne cięcie).
  2. Mocować za pomocą narożników ze stali ocynkowanej (o grubości około 2 mm).

Mocowanie za pomocą narożników najlepiej wykonać za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących, ale można również użyć czarnych nieocynkowanych.

Aby przymocować stojaki metodą cięcia, na belce dolnej ramy nanosi się oznaczenia i wykonuje się rowki zgodnie z rozmiarem stojaka (głębokość 30-50% wysokości belki). Na przykład, jeśli wysokość belki wynosi 100 mm, wykonaj cięcie o głębokości 30-50 mm (patrz ryc. 7).

Rysunek 8 - Tymczasowe mocowanie ramy przy długich pochyłościach.

Niezależnie od sposobu mocowania słupków nienarożnych, należy je zabezpieczyć tymczasowymi wysięgnikami. Można zamontować długi wysięgnik na kilku stojakach jednocześnie lub 2 krótkie wysięgniki na każdym stojaku.

Tymczasowe mocowanie ramy za pomocą długich skosów. (ryc. 8.)

Jeśli układ ramy dla wszystkich ścian nie został wykonany wcześniej, to znaczy planowano pracę bez rysunków, na tym etapie należy wziąć pod uwagę, że odstęp stojaków w miejscach otworów drzwiowych i okiennych może być różny. Dlatego nadal powinieneś szkicować wszystkie główne elementy i ściany, oczywiście, z wymiarami.

Wysokość słupka pionowego przy mocowaniu za pomocą narożników równa jest wysokości podłogi. A przy mocowaniu metodą skrawania powinna być większa o 2 głębokości skrawania.

Pręty listwy górnej w narożach również łączy się metodą cięcia.

Belkę ramy górnej mocuje się do słupków pionowych w taki sam sposób, jaki został wybrany przy mocowaniu słupków do ramy dolnej (kątowniki stalowe lub docięcie).

Dziś ten rodzaj budownictwa, taki jak budowa domów szkieletowych, stał się bardzo popularny. Wynika to z prostej technologii i możliwości samodzielnego wykonania pracy.

Nasuwa się logiczne pytanie: jak, od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę. Wiele osób ma wątpliwości, jak zabezpieczyć dom szkieletowy. Aby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, rozważmy możliwe opcje konstrukcji ramy.

Typowe metody konstrukcyjne

Schemat połączeń narożnych w domu szkieletowym.

Każdy choć raz słyszał o metodzie konstrukcji ramowo-panelowej, ale jest mało prawdopodobne, aby zagłębił się w jej istotę. Metoda ta polega na prowadzeniu prac z materiałów dostarczonych na plac budowy. Na tej liście znajdują się belki o różnych konstrukcjach, materiały termoizolacyjne i paroizolacyjne, elementy pokrycia dachowego, łączniki itp.

Zwykle ta opcja jest wykonywana przez profesjonalnych budowniczych w ścisłej zgodności z projektem. Wszystkie części domu mają specjalne oznaczenia, za pomocą których budowniczowie łączą je w jedną całość. Poszycie gotowej ramy odbywa się za pomocą płyt OSB, a następnie prace nad izolacją termiczną i okablowaniem różnych rodzajów komunikacji. Po zakończeniu wszystkich tych prac możesz rozpocząć prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. Oczywiście nie da się tego zrobić bez zamontowania dachu; w indywidualnych przypadkach można rozwiązać kwestię dekoracji terenu przylegającego do domu.

Inna metoda, rama-panel, polega na montażu gotowych paneli, w tym części ramy, materiału izolacyjnego itp., bezpośrednio w fabryce w celu ich produkcji. Gotowe części i bloki przyszłego domu dostarczane są na plac budowy. Należą do nich stopnie wyposażone w okna i drzwi, frontony, elementy pokrycia dachowego, podłogi itp. Montaż takiego domu odbywa się bardzo szybko – maksymalnie w tydzień. Budynek okazuje się piękny, przytulny i oczywiście bardzo ciepły, a to ważne.

Każdy rodzaj budynku szkieletowego obejmuje w swoim projekcie ściany (zewnętrzne), ścianki działowe, sufity i pokrycia dachowe. Wszystkie te ważne elementy są ułożone według tego samego schematu. Rama wykonana jest z drewnianych belek, a następnie jest obustronnie osłonięta jakimś rodzajem blachy. Powstałą wewnątrz pustą przestrzeń wypełnia się nowoczesnymi i dość skutecznymi materiałami termoizolacyjnymi.

Obie te technologie są dość powszechne w naszych czasach i są uważane za najbardziej obiecujące w dziedzinie budownictwa prywatnego.

Wróć do treści

Procedura technologiczna budowy domów szkieletowych

Budowa domów z ramowo-płytowych to tak naprawdę montaż domu z wcześniej przygotowanych paneli, podobnie jak w zestawie LEGO.

Przed rozpoczęciem budowy należy zadbać o przygotowanie terenu i materiałów potrzebnych w procesie pracy.

  1. Pierwszym priorytetem będzie budowa fundamentów. Po jego napełnieniu należy odczekać około 7 dni. Wszyscy wiedzą, że fundament zyskuje niezbędną siłę dopiero po 30 dniach, ale mimo to budowę domu szkieletowego można rozpocząć w ciągu tygodnia. Twoje działania nie będą destrukcyjne dla fundacji; nawet profesjonaliści są tego zdania. Aby później przymocować dolną ramę wykonaną z drewna do ramy, można w niej umieścić specjalne kołki w momencie wylewania rusztu. Z ich pomocą zostanie wykonane zapięcie. Jeden koniec kołka należy wpuścić w fundament, drugi zaś ustawić pionowo w stosunku do jego powierzchni. Wysokość kołka (kotwy) musi wynosić co najmniej 10 cm. Należy pamiętać, że jest to wysokość części zewnętrznej; kotwa wnika głębiej w fundament o tę samą wartość (10 cm).
  2. Po skończeniu fundamentu musisz zadbać o zakup materiału na ramę. Półfabrykaty drewnianej ramy zostaną następnie osłonięte płytami OSB, co oznacza, że ​​należy je również zakupić z wyprzedzeniem.
  3. Wszystkie drewniane elementy przyszłej ramy należy potraktować kompozycją antyseptyczną przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, ponieważ znacznie trudniej będzie poddać już zmontowaną ramę tej procedurze.
  4. Przygotuj wcześniej materiały do ​​hydroizolacji. Zwykle jest to papa dachowa. Nawet najtańszy tego typu jest idealny na ten etap.
  5. Musisz także zadbać o zakup różnych elementów złącznych z wyprzedzeniem. Trudno określić, ile ich będziesz potrzebować, ponieważ te elementy złączne dość często się psują, więc zastanów się wcześniej nad ilością zapasów. Opcja standardowa obejmuje zakup elementów złącznych w następujących ilościach: gwoździe - 50 mm (1 kg), 100 mm (3 kg), 120 mm (5 kg); wkręty samogwintujące - 50 mm (100 sztuk), 100 mm (500 sztuk). Zakup tego materiału montażowego zwykle nie jest trudny.
  6. Teraz o narzędziach. Najprawdopodobniej będziesz potrzebować:

  • topór;
  • młotek;
  • Śrubokręt;
  • piła;
  • wiertarka;
  • poziom budynku;
  • kwadrat;
  • wiertła o różnych rozmiarach;
  • Fomki i kilku innych.
  1. Materiał termoizolacyjny jest również kupowany z wyprzedzeniem, ponieważ rozmiar ramy będzie zależał od jej jakości, a dokładniej od grubości. Grubszy materiał termoizolacyjny wymaga większego rozmiaru ramy.

Wróć do treści

Punkty mocowania podczas budowy domu szkieletowego

Jak wynika z powyższych informacji, dom szkieletowy jest trwały i ekonomiczny, a jego budowa nie zajmuje dużo czasu. Aby jednak Twój dom w pełni odpowiadał tym cechom, musisz zadbać o prawidłowy montaż punktów mocowania budynku szkieletowego.

Proces ten jest dość złożony, dlatego przed rozpoczęciem budowy najlepiej dokładnie przestudiować technologię montażu komponentów.

Dach domu szkieletowego można pokryć dowolnymi materiałami, które lubi deweloper. Najważniejsze jest to, że proces ten odbywa się zgodnie ze wszystkimi normami i zasadami.

Ci, którzy niewiele wiedzą o pracach budowlanych, mogą zastanawiać się, czym są elementy złączne. Odpowiedź jest prosta: są to połączenia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi w całym domu. Najbardziej podstawowe z nich to podłogi, systemy dachowe i ściany. Co więcej, każda z tych głównych jednostek ma w swojej konstrukcji szereg ważnych połączeń węzłowych.

Poniżej znajduje się lista najbardziej podstawowych punktów mocowania w konstrukcji ramowej od dołu do góry:

  • mocowanie ramy dolnej wykonanej z drewna do powierzchni fundamentu; tutaj można również zauważyć połączenie belek ramy dolnej ze sobą w połączeniach narożnych;
  • montaż stojaków pionowych; Należy pamiętać, że najpierw montuje się regały narożne, a dopiero potem pozostałe regały nienarożne;
  • mocowanie górnej listwy wykonanej z drewna; wykonanie tego zadania odbywa się w ten sam sposób, co mocowanie słupków pionowych do listwy dolnej;
  • połączenia, których zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji ramy w płaszczyźnie poziomej i pionowej; dzięki temu rama będzie bardziej stabilna, sztywna i łatwiej wytrzyma negatywne uderzenia różnego pochodzenia;
  • mocowanie belek stropowych do górnej ramy drewnianej.

  • przede wszystkim jest to połączenie krokwi i górnego wykończenia;
  • Następnie następuje połączenie samych krokwi w miejscu zwanym kalenicą;
  • połączenie krokwi i poprzeczki;
  • mocowanie kontrkraty i krokwi;
  • i wreszcie połączenie poszycia z krokwiami.

Wszystkie powyższe łączniki mają charakter nośny; będą odpowiadać za wytrzymałość całej konstrukcji budynku. Ale jednocześnie nie należy tracić z oczu drugorzędnych punktów mocowania, które obejmują kłody i sufity międzypodłogowe.

Aby zapewnić wysoką jakość mocowania, do łączenia różnych części stosuje się specjalne łączniki. Ich rozwój i produkcja odbywa się w ścisłej zgodzie ze specyfiką tych dzieł. Przeczytaj więcej o tych ważnych elementach poniżej.

Wróć do treści

Łączniki do budowy domów szkieletowych

Jak już wspomniano, dla niezawodności i wysokiej wytrzymałości konstrukcji domu szkieletowego konieczne jest stosowanie wyłącznie wysokiej jakości elementów złącznych zaprojektowanych specjalnie do tych celów. Każdy punkt mocowania wiąże się z zastosowaniem indywidualnego rodzaju elementów mocujących. Stosując je jako elementy złączne, można uniknąć skomplikowanych połączeń, takich jak wkładanie czy instalowanie różnych tzw. zamków.

  1. Materiałem do produkcji takich elementów złącznych jest stal walcowana na zimno. Grubość obrabianego przedmiotu waha się od 2 do 4 mm. Rozmiar, kształt konstrukcyjny, liczba i wielkość perforacji oraz obecność usztywnień zależą bezpośrednio od rodzaju mocowania, do jakiego przeznaczony jest dany element mocujący.
  2. Jeśli chodzi o perforację, skupiając się na jej wielkości, określ grubość gwoździ lub śrub odpowiednich do tego mocowania i oczywiście ich liczbę. Dzięki tej opcji bez wahania określisz wymaganą liczbę gwoździ (śrub), które będą potrzebne do bezpiecznego zamocowania połączenia, a także unikniesz pękania drewnianych elementów ościeżnicy.
  3. Powłoka elementów złącznych jest różna, ale w każdym przypadku poddawana jest obróbce antykorozyjnej. Najczęściej jest to powierzchnia cynkowa, zagruntowana lub przy użyciu polimerowo-proszkowej farby.

Jak wspomniano powyżej, ten rodzaj łączników pozwala uniknąć licznych i dość skomplikowanych połączeń węzłów, które wymagają pewnych umiejętności. Jest to realizacja wkładki typu półdrzewo lub realizacja zamków dokręcających. Wykonując takie połączenia, zmniejszasz wytrzymałość konstrukcji drewnianej, ponieważ zmniejsza się przekrój poprzeczny na styku dwóch części. Ale zastosowanie stalowych łączników tylko zwiększa niezawodność, tworząc dodatkowe wzmocnienie połączenia.

Węzły domu szkieletowego nazywane są ważnymi miejscami, które należy zbudować w określony sposób, aby mogły spełniać rolę związaną z technologią.

Kilka dogmatów budownictwa szkieletowego.

1. Dom szkieletowy należy zmontować na paznokciach. Wszelkie twierdzenia, że ​​można go zamontować za pomocą wkrętów lub narożników, są zbędnymi mitami przy budowie domów szkieletowych. Budują budowniczowie na całym świecie domy szkieletowe na gwoździach(z wyjątkiem Japończyków, którzy budują je na ogromnych drewnianych kołkach i z ogromnego drewna, ale nie na wkrętach samogwintujących). Twórcy hacków będą próbowali cię przekonać, że jest inaczej, ale im nie wierz. Zaufaj mi i przepisom budowlanym.

2. Praktycznie w domu szkieletowym nieużywanyżelazne rogi. Nie są tam potrzebne. Wyjątkiem jest praca z kratownicami, gdzie służą one do ułatwienia montażu. Zasada ta nie dotyczy stalowych „butów”, które służą do zawieszenia belek stropowych domu lub tarasu na belkach „z boku”. Chociaż to połączenie często można zastąpić połączeniem „płyty pomocniczej”.

3. W przypadku domu szkieletowego stosuje się je gwoździe 90 mm(rama) i 60-70 mm (podłoga i listwy). Duże gwoździe nie są potrzebne nawet przy pracy z deskami o grubości 50 mm, a tym bardziej, jeśli masz dom szkieletowy wykonany z desek o grubości 40 mm. Reasekuracja przy użyciu dużych gwoździ jest zbędna i prowadzi jedynie do wzrostu wartości domu.

Przejdźmy więc do konkretnych węzłów i walk w nich.

Podłoga domu szkieletowego

Jak przybić belkę stropową drugiego piętra do ramy podwójnej ściany (dotyczy to również pierwszego piętra):

Mocowanie legarów drugiego piętra (dotyczy również pierwszego piętra):

Uderzenie gwoździ w legary podłogowe przez opasanie legarami (dotyczy to również pierwszego piętra, gdzie zamiast podciągów znajduje się ławka lub):

Połączenie gwoździami legara podłogowego na środkowej ścianie nośnej ramy:

Ile gwoździ należy wbić w nadproże legara nad podporą środkową:

Znakowanie płyt podłogowych

Podłoże i jego mocowanie do legarów podłogowych (dotyczy to również okładzin ścian płytą):

Ściany domu szkieletowego

Wbijamy gwoździe w dolną ramę ściany:

Rama górna ściany domu do słupków ściennych:

Dobijamy słupki ramy ściennej do ramy dolnej i podłoża:

Regały ramowe znajdujące się pośrodku domu mocujemy do ramy dolnej i legarów podłogowych na środku domu:

Do ramy dolnej i słupków ściennych ramy mocowana jest druga rama górna domu:

Podwójny słupek otworu na nadproże:

Gwoździe w nadprożu okna (otwieranego) w domu:

Wysięgnik w ścianie domu:

Dodatkowa płyta do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do sufitu:

Zwracamy uwagę na opcję z budowa domu szkieletowego ze wzmocnioną ramą. Jako przykład proponujemy rozważyć półtorapiętrowy dom o wymiarach 8x10 m, wybudowany przez naszą firmę w 2011 roku, z dachem wykonanym z dachówki polimerowo-piaskowej. we wsi Olgino.

Fundacja: Obecnie w budownictwo podmiejskie, zwłaszcza gdy budowa domów szkieletowych Dużą popularnością cieszą się fundamenty z pali śrubowych. Jest to całkowicie uzasadnione. Ponieważ taki fundament nie wymaga dużych kosztów materiałowych i nadaje się do wielu gleb, co jest ważne przy budowie domów w regionie Leningradu. Instalacja jest wygodna i prosta, ustawienie takiego fundamentu nie wymaga dużo czasu. Standardowa długość pala wynosi 2 m 50 cm, średnica rury wynosi 108 mm, grubość ścianki rury pala wynosi 4 mm, grubość metalu dolnego ślimaka wynosi 5 mm. Stos wkręca się w ziemię poniżej punktu zamarzania. Podstawa śruby wnika głęboko w twarde, stabilne gleby. Następnie stos wypełnia się betonem i wyposaża w głowicę mocującą.

Wykończenie: podstawa dom szkieletowy, wykonany z dwóch sparowanych prętów. Belka dolna ma wymiary 200 x 200 mm, co odpowiada grubości izolacji tego domu szkieletowego. Belka górna 150x150 mm. W kombinacji belek na dolnej belce pozostaje ramię, które później posłuży jako podparcie dla legarów podłogowych. Dolna belka ramy mocowana jest do głowic pali za pomocą śrub śrubowych. Pomiędzy głowicą a dolną belką listwy układana jest hydroizolacja (papa). Połączenia narożne i poprzeczne dokręca się metalowym kołkiem (gwoździem). Powierzchnię taśmy zabezpieczono odpowiednim środkiem antyseptycznym.

Podłoże: Aby utworzyć podłoże, jak pokazano budowa wiejskiego domu szkieletowego, stosuje się suchą, obrzynaną, antyseptyczną deskę o przekroju 22 mm. Pomiędzy legarami na bloku czołowym przybitym do spodu legara podłogowego umieszcza się przyciętą na wymiar deskę. Legary podłogowe wykonane są z desek obrzynanych o wymiarach 50x200 mm. W belce górnej odciągu wykonane są poprzeczne nacięcia, w które umieszcza się koniec legara podłogowego, dolna belka odciągu pełni rolę ramienia nośnego. Odległość między kłodami wynosi 60 cm. Środkowa część kłody opiera się na pośredniej belce wiążącej.
Rama domu: Dla budowa ramy domu wiejskiego, stosuje się antyseptyczną, obrzynaną, suchą deskę 50x200 mm. Słupki pionowe rozmieszczone są na obwodzie ościeżnicy w odległości 58 cm. Płyta izolacyjna ma przekrój 60 cm, dzięki czemu będzie ściśle przylegać pomiędzy słupkami. Dolny koniec słupka pionowego mocuje się do dolnej belki ramy. Górny koniec stojaka połączony jest z górnym poziomym pasem, do którego zastosowano belkę o wymiarach 150x150 mm. Słupki narożne łączone są z pary desek o wymiarach 50x200 mm. Od zewnątrz wzdłuż ramy naciągnięte są poziome pasy z desek obrzynanych 50x200 mm. Aby zapewnić dodatkową stabilność, w narożnikach umieszczono wsporniki. Wszystkie połączenia są najpierw zbijane, a następnie mocno dokręcane metalowym kątownikiem mocującym z dodatkowym żebrem usztywniającym.
System krokwi: W pokazanym opcja budowy domu szkieletowego do produkcji kratownicy stosuje się deskę obrzynaną o wymiarach 50 x 200 mm. Szerokość deski odpowiada grubości izolacji dachu. Dolny poziomy element trójkąta kratownicy jest montowany z dwóch sparowanych desek o wymiarach 50x200 mm i jest dokręcany za pomocą kołków śrubowych wraz z pośrednimi pionowymi słupkami nośnymi kratownicy. Aby wzmocnić konstrukcję dom szkieletowy wszystkie połączenia są dokręcone metalową listwą i kątownikiem. Dopuszczalna odległość między kratownicami wynosi 60 cm.
Konstrukcja dachu: Aby uformować dach jak pokazano dom szkieletowy, stosuje się płytki polimerowo-piaskowe. Na całym obwodzie dachu ułożona i dobrze przykryta jest wiatroszczelna i odporna na wilgoć tkanina. Następnie na wierzch płótna, na krawędzi nogi krokwi, przybijany jest blok przeciwposzycia. Następnie układa się poziomo pręty w odstępach co 35 cm, na które mocuje się płytki. Montowane są listwy kalenicowe i koszowe, listwy czołowe i inne elementy towarzyszące niezbędne do montażu dachu.

Wykończenie zewnętrzne: W pokazanym Chatka Do wykończenia zewnętrznego stosuje się płytę OSB-3 o gładkich i prostych krawędziach. Płyta OSB-3 jest odporna na wilgoć i pełni rolę wyjściowego materiału wykończeniowego. W przyszłości płyta OSB będzie używać innego materiału wykończeniowego. Przez rama domu rozciąga się tkaninę odporną na wiatr i wilgoć, a następnie nakłada się blok przeciwposzycia. Następnie płytę OSB mocuje się za pomocą wkrętu samogwintującego, a połączenie dwóch arkuszy odbywa się na bloku przeciwposzycia.