Schemat montażu bram przesuwnych krok po kroku. Bramy przesuwne zrób to sam – jak to zrobić dobrze. Wideo: Bramy przesuwne zrób to sam

Bramy przesuwne są obecnie bardzo popularne, choć w ostatnim czasie niewielu mogło sobie pozwolić na zainstalowanie takiej konstrukcji na swoim terenie ze względu na wysoki koszt okuć i mechanizmów. Teraz ich koszt jest znacznie niższy, a dostępność większa, a osoba posiadająca umiejętności spawalnicze może je wykonać własnymi rękami. Brak prowadnic górnych i dolnych w bramach przesuwnych ułatwia przejazd pojazdów niemal dowolnej wielkości.

Bramy przesuwne – zasada działania i budowa

Zasada działania bramy: brama porusza się na dwóch wózkach rolkowych zamontowanych na betonowym kanale. Górne rolki zapewniają ochronę przed upadkiem i odkształceniem. W stanie zamkniętym, w celu odciążenia wsporników rolek, na prowadnicy zamontowana jest rolka końcowa, która przy zamkniętej bramie wsuwa się do kosza dolnego. Górny łapacz jest zainstalowany, aby bardziej niezawodnie zamocować bramę w stanie zamkniętym. Pełny wymiar bramy to 150% szerokości otworu, czyli jeśli nasz otwór będzie wynosił 4 m, to pełna szerokość skrzydła bramy będzie wynosić 6 m i odpowiednio przestrzeń do wycofania powinna wynosić co najmniej 6 m Być może jest to główna wada tego typu bramy i jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, warto rozważyć inne opcje.

Rysunek projektowy i schemat

Przed wykonaniem bramy musisz zdecydować o wymiarach przyszłej bramy i wykonać rysunek wskazujący te wymiary. Brama składa się z ramy nośnej i poszycia (ościeżnica wewnętrzna). Rama jest zwykle wykonana z rury profilowanej prostokątnej o wymiarach 60*30 mm i grubości 2 mm, ale można zastosować również rury 60*40 mm lub 50*50 mm, jeśli wymagany rozmiar nie jest dostępny. Do ramy wewnętrznej odpowiednia jest rura profilowa 40*20 lub 30*20, w zależności od dostępności.

Przykładowy schemat połączeń części bramy:

Dobór i obliczenia materiałów wraz z okuciami

Weźmy za przykład powyższy rysunek. Do ramy użyjemy rur profilowanych o przekroju prostokątnym 60*30 i grubości 2 mm. Całkowitą długość rury do ramy obliczamy na podstawie wymiarów z rysunku 4200*2+1800+1865=12065 mm, długość przeciwprostokątnej części trójkątnej obliczamy ze wzoru c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 mm, 12065+2591 =14656 mm. Całość wyniosła 14,66 mw metrach, jeśli chodzi o ramę.

W przypadku ramy wewnętrznej weź rurę 40*20 i teraz oblicz całkowitą długość 4200*3+1865*4= 2060 mm lub 20,6 m. Wszystkie wymiary są brane pod uwagę przy małej pelerynie.

Okucia są skomplikowane i nieopłacalne w samodzielnym wykonaniu i zwykle kupowane są w sklepach o odpowiednim profilu. Wybierając okucia, musisz znać przybliżoną wagę przyszłej konstrukcji, aby prawidłowo wybrać rolki, które z łatwością wytrzymają ten ciężar.

Na wewnętrzną okładzinę bram można zastosować niemal każdy materiał, jednak najczęściej do tego celu wykorzystuje się blachę profilowaną, popularnie zwaną „blachą falistą”. Blachę falistą można zamówić w dowolnym rozmiarze i kolorze, jest dość lekka i posiada powłokę antykorozyjną. Do bramy w naszym przykładzie potrzebna będzie blacha o powierzchni 7,833 m2. Do mocowania blachy falistej potrzebne będą wkręty samogwintujące z wiertłem lub nitami. Aby uzyskać kredyt hipoteczny, należy kupić kawałek kanału o szerokości 16–20 cm i długości równej połowie otworu bramy, w naszym przypadku co najmniej 2 metry. Należy przyjąć zbrojenie ramy fundamentowej o średnicy 12–16 mm i długości 15. Do wymieszania betonu na fundament potrzebny będzie cement, piasek i tłuczeń kamienny w stosunku 1: 2,1: 3,9. Do fundamentu bramy z przykładu potrzebne jest 0,5 m 3 betonu.

Niezbędne narzędzie

Spawarka, najlepiej półautomatyczna.
Szlifierka z tarczami do cięcia i szlifowania.
Śrubokręt lub nitownica.
Młotek, taśma miernicza, biały marker.
Betoniarka, bagnet i łopata.
Ochrona oczu i dłoni.

Instrukcje dotyczące wykonywania i montażu bram przesuwnych własnymi rękami

Najpierw należy przyciąć rury zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku za pomocą szlifierki. Pamiętaj, aby używać sprzętu ochronnego.

Po zakończeniu cięcia kładziemy rury na poziomej powierzchni lub stojakach jak na rysunku powyżej, tworząc ramę zgodnie z rysunkiem. Po upewnieniu się, że układ jest prawidłowy, spawamy wszystkie narożniki ramy w kilku punktach, a następnie całkowicie spawamy połączenia. Teraz musisz przeszlifować spoiny. Wewnętrzną powierzchnię ramy, do której rama zostanie przymocowana, należy najpierw zagruntować podkładem antykorozyjnym, ponieważ później, po zamontowaniu ramy, dostęp będzie niemożliwy.

W ten sam sposób spawamy ramę, a także czyścimy ją i gruntujemy, tylko z zewnątrz.

Łączenie ramy z ramą

Na początek zdecydujmy jak będzie zszyte skrzydło bramy – tylko z przodu czy z obu stron. Jeśli tylko od strony przedniej, ramę należy zespawać na równi z przednią stroną ramy; w przypadku obu stron, to pośrodku. Rozważmy opcję z obu stron. Mierzymy odległość i zaznaczamy wewnątrz ramy miejsce, w którym powinna znajdować się ramka. Wewnątrz ramy, leżącej poziomo, na środku ramy kładziemy gotową ramę, dopasowując ją zgodnie z oznaczeniami podkładkami wykonanymi z kawałków drewnianego klocka. Dopasowaliśmy, sprawdziliśmy, teraz musimy połączyć ramę z ramą punktami spawania na obwodzie w odstępach około 45–60 cm, aby rama i rama się nie poruszały. Zgrzewamy poprzecznie w odcinkach co 1 cm, aż odstęp między nimi wyniesie 15–16 cm i dopiero wtedy całkowicie zgrzewamy złącza. Teraz przyspawajmy szyny prowadzące z zestawu osprzętu do dolnej części ramy. Przyspawamy go w taki sam sposób, jak rama do ramy.

Obraz

Następnie musisz przygotować ramę do malowania. Najpierw czyścimy wszystkie szwy spawalnicze szlifierką do akceptowalnego wyglądu. Odtłuścimy całą ramę i zagruntujemy podkładem antykorozyjnym. Po wyschnięciu warstwy podkładowej można przystąpić do malowania. Do malowania lepiej jest używać emalii alkidowych, ale odpowiednie są również farby akrylowe. Można malować za pomocą pistoletu natryskowego, pędzla lub małego wałka. Malowanie odbywa się w 2 warstwach, kolejną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej.

Poszycie

Możesz rozpocząć szycie skrzydła drzwi. Przyciętą na wymiar blachę profilową mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących z wiertłem lub nitami. Najpierw mocujemy arkusz w rogach, a następnie przykręcamy go po obwodzie i wzdłuż ramy wewnętrznej w odstępach co 15–20 cm.

Fundacja

Możesz zacząć wylewać fundament. Kopiemy dół o długości co najmniej połowy otworu bramy, w naszym przypadku co najmniej 2 m, szerokości 0,5 m i głębokości 0,7–1 m. Zaczynamy przygotowywać hipotekę - tu nie ma nic skomplikowanego . Tak wygląda gotowy kredyt hipoteczny:

Układamy hipotekę w dołku i sprawdzamy poziomicą, czy kanał znajduje się w płaszczyźnie poziomej i na tym samym poziomie co teren podwórza, w ten sposób zapewnimy równe podłoże dla wagonów. Mieszać beton betoniarką w proporcjach: 1 część cementu, 2,1 piasku, 3,9 tłucznia. Powstały gatunek betonu to M250. Wypełniamy otwór całkowicie, nie zapominając o częstym przebijaniu betonu kawałkiem zbrojenia lub drewnianą listwą dla lepszej penetracji i wypełnienia pustek. Fundament musi stać co najmniej 10 dni, a całkowity okres wysychania i nabierania wytrzymałości przez beton wynosi 28 dni. Następnego dnia i przez kolejne 3-4 dni należy podlać podłoże, aby zapobiec pękaniu betonu.

Instalacja

Fundament jest przygotowany - można rozpocząć montaż. Na hipotece stawiamy 2 wagony w maksymalnej odległości od siebie. Bramy pozycjonujemy na wózkach wsuwając je w szynę prowadzącą. Teraz musisz wyregulować wózki. Ten najbliżej otworu ustawia się tak, aby po całkowitym otwarciu bramy jego krawędź nie sięgała 15–20 cm od wózka. Drugi wózek ustawiamy tak, aby po całkowitym zamknięciu bramy jego krawędź nie sięgała do wózka o 5 cm. Sprawdzamy montaż za pomocą poziomicy i zabezpieczamy poprzez spawanie. Po sprawdzeniu poprawności całej konstrukcji spawamy w całości złącze pomiędzy wózkiem a hipoteką.

Kolejne kroki to przymocowanie pozostałych części. Górne rolki ochronne są przymocowane do hipoteki w kolumnie, jeśli jest ona przewidziana; gdy nie ma hipoteki, należy najpierw przymocować metalową płytkę do śrub kotwiących, będzie ona działać jako hipoteka. Górne rolki są zwykle przyspawane do hipoteki.

Można przyspawać kawałek rury 30*20 do rury 60*30 i przyspawać do niej górne rolki. W ten sposób uzyskamy pewniejsze mocowanie.

Na przeciwległym słupku do hipotek mocujemy odcinek rury profilowej 30*20 o długości równej wysokości skrzydła bramy, a łapacze górny i dolny bezpośrednio do rury. Dolny łapacz mocujemy 5 mm wyżej niż znajduje się rolka końcowa, tak aby w momencie uderzenia w łapacz brama uniosła się, usuwając w ten sposób częściowo ładunek z wózków.

Górny łapacz mocuje się do rury 5–7 cm poniżej szczytu bramy w celu zabezpieczenia przed wahaniami wiatru.

Prowadnica zamknięta jest z jednej strony, a z drugiej gumowymi zatyczkami, które znajdują się w komplecie z okuciami.

Automatyczne otwieranie bramy

Dla ułatwienia obsługi możesz wykonać automatyczny otwieracz do bram; obecnie rynek oferuje duży wybór takich napędów, a wybór czegoś dla siebie z dobrym stosunkiem ceny do jakości nie będzie trudny. Montaż napędu najlepiej powierzyć specjalistom w tej kwestii, chociaż możesz to rozgryźć samodzielnie, ponieważ do napędu dołączona jest szczegółowa instrukcja podłączenia samego silnika, czujników i montażu zębatki.

Moc zakupionego napędu w zależności od ciężaru bramy przesuwnej można zobaczyć w tabeli:

Tabela: zależność mocy silnika od masy bramy

Ale nadal lepiej kupić dysk z rezerwą mocy.

Gotowe bramy przesuwne z automatyką:

Wideo: Bramy przesuwne zrób to sam

Nie jest tajemnicą, że bramy przesuwne zaprojektowane i zmontowane samodzielnie będą kosztować znacznie mniej niż te zamówione u firmy produkującej i montującej takie bramy. Sami kontrolujemy jakość wykonania, dzięki czemu możesz sprawdzić wszystko co do milimetra, tworząc w ten sposób wysokiej jakości produkt na własny użytek.

Bramy przesuwne cieszą się takim samym zainteresowaniem jak standardowe bramy skrzydłowe. Jeśli nie myślisz o zainstalowaniu takich drzwi w okolicy, dzieje się tak tylko dlatego, że mają one stosunkowo skomplikowany montaż. Nie jest to jednak powód, aby odmawiać bramom, które w razie potrzeby odsuwają się z drogi. Może je zbudować każdy, kto rozumie projekt, dokona prawidłowych obliczeń i jest gotowy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.

Budowa i zasada działania bram przesuwnych

Podstawą konstrukcji bramy przesuwnej jest rama, która zmienia swoje położenie w przestrzeni dzięki specjalnym wózkom, zwanym także blokami wspornikowymi. Wyposażona w te elementy ościeżnica bramy może się odsuwać zarówno w lewo, jak i w prawo.

Kanał, do którego będzie mocowana brama przesuwna, musi być prawidłowo zamontowany

Wózki montowane są na betonowej podstawie powstałej na początku prac nad konstrukcją mechanizmu konstrukcji bramy, montowanej z dala od podjazdu. Skrzydło bramy przesuwnej porusza się po szynie, czyli wąskiej belce stalowej mocowanej za pomocą spawarki pod ościeżnicą. Szyna pełni rolę prowadnicy i utrzymuje ciężar całej konstrukcji.

Zasada działania

Automatyczne otwieranie i zamykanie bram przesuwnych zapewniają rolki zamocowane na uchylnej podstawie. Te elementy konstrukcyjne są ułożone parami, a każdy z nich musi być wyższy od poprzednio zainstalowanego.

Aby automatyka działała prawidłowo brama potrzebuje przeciwwagi.

Ogólnie rzecz biorąc, rozważa się główne elementy bram przesuwnych odpowiedzialne za zmianę położenia skrzydła drzwi:

kilka bloków wspornikowych, które rozkładają ciężar konstrukcji;
szyna prowadząca;
rolka końcowa, składająca się z platformy i podstawy, zapewniająca płynne wejście skrzydła drzwi do łapacza;
wspornik górny (podporowy), eliminujący odchylenia i upadki konstrukcji przesuwnej;
końcowy łapacz rolek montowany na uchwycie znajdującym się w pobliżu słupa.

Za pomocą rolek końcowych skrzydło drzwi przesuwa się wzdłuż szyny

Przygotowanie do budowy: rysunki, szkice, wymiary

Rysowanie bram przesuwnych na papierze, ze wskazaniem wymiarów, należy wykonać po wykonaniu obliczeń. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące zadania:

określ szerokość przyszłej bramy korzystając ze wzoru L=A+I+(a+b+c+d), gdzie L oznacza szerokość konstrukcji, A - szerokość przejazdu, I - odległość pomiędzy wagonami, wymiary a, b, c, d - wcięcia technologiczne;
zdecyduj, jaką wysokość będzie miała brama;
dowiedzieć się, jaka powinna być przeciwwaga, aby zrównoważyć skrzydło podczas ruchu, biorąc pod uwagę, że minimalna dopuszczalna długość ładunku wynosi 40% szerokości otworu;
obliczyć ciężar konstrukcji, na który wpływa zastosowany materiał (na przykład metr kwadratowy blachy stalowej o grubości 2 mm waży 17 kg);
Na podstawie ciężaru skrzydła bramy ustal wymiary elementów oraz belki nośnej, np. dla konstrukcji o wadze 300 kg potrzebna będzie belka o grubości około 4 mm z przetłoczeniami 9x5 cm;
dowiedz się, jak trwałe powinny być komponenty, czyli uwzględnij częstotliwość użytkowania bramy i siłę wiatru.

Przed wyborem mechanizmu rolkowego warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami. Do bram przesuwnych z blachy falistej montowanych w otworze o długości 4 m najlepiej zastosować wzmocnione wsporniki rolkowe o masie do 350 kg. Jeśli planujesz zamontować bramę w otworze o szerokości 7 m i pokryć konstrukcję elementami drewnianymi lub kutymi, wówczas bardziej wskazane jest zakupienie zestawów o wadze do 800 kg.

Mechanizm rolkowy musi wytrzymać skrzydła o znacznej masie

Sporządzanie rysunków

Po wykonaniu obliczeń możesz rozpocząć rysowanie rysunków. Na schematach wymagane jest wskazanie głównych wymiarów bram przesuwnych, czyli wysokości i szerokości konstrukcji, długości otworu oraz belki prowadzącej. Zaleca się uzupełnienie rysunków o schemat spawania ramy.

Wymiary konstrukcji należy wskazać na rysunku.

Dobór surowców budowlanych i komponentów do bram

Zanim zaczniesz produkować bramy przesuwne, musisz dokonać właściwego wyboru materiału i komponentów.

Wybór materiału

Wybór materiału do wykonania ramy i skrzydła może być trudny. Rozsądniej jest wykonać szkielet konstrukcji z rur profilowanych lub klocków drewnianych, a do skrzydeł bramy należy zastosować następujące materiały budowlane:

ścienna płyta falista, która niewiele waży, jest łatwa w montażu, nie niszczy się pod wpływem naprężeń mechanicznych i wygląda estetycznie;
blachy, które są ciężkie i dlatego wymagają specjalnych umiejętności podczas montażu, ale gwarantują wysoką wytrzymałość konstrukcyjną;
drewno, którego główną różnicą jest atrakcyjny wygląd i szybkie niszczenie w przypadku braku odpowiedniej pielęgnacji (wymagana jest obowiązkowa obróbka środkami ochronnymi);
kute elementy, które sprawiają, że brama jest prawdziwym dziełem sztuki, ale wymaga poważnych inwestycji.

Ściana z tektury falistej jest lekka i dlatego łatwa w montażu

Decydując się na budowę bram przesuwnych z drewna, elementów kutych lub blachy należy pamiętać, że materiały te są ciężkie, co wiąże się z koniecznością zastosowania wzmocnionych okuć i komponentów.

Akcesoria

Do wykonania konstrukcji drzwi potrzebne będą następujące części:

profil nośny;
wsporniki rolek i wózków;
rolki podporowe, które ograniczą wibracje;
górne i dolne łapacze;
wałek pełniący funkcję podpory;
wtyczki prowadzące.

Przy wyborze komponentów należy kierować się rozmiarem i wagą bramy

Wybierając okucia w sklepie, należy kierować się parametrami otworu i ciężarem płótna, które będzie zawieszone na ramie. Oprócz standardowego zestawu komponentów zaleca się zakup płytek regulacyjnych, które mogą wyeliminować drobne błędy w obliczeniach bez uszkodzenia całej konstrukcji.

Obliczanie materiału i przygotowanie narzędzi

Zazwyczaj otwór na bramę wynosi 4 m, a przy wykonywaniu skrzydła drzwi stosuje się blachy profilowane, dlatego przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przygotować:

osadzony kanał o szerokości 40 cm i ½ szerokości bramy;
15 m prętów żelaznych (wzmocnienie);
Ściana z blachy falistej o powierzchni 10 m 2;
rura profilowana o wymiarach 60×60 mm i długości co najmniej 5 m lub cegły (na filary);
rura 60×30 mm, długość 20 m;
rura 40×20 mm, długość 20 m;
płynny beton M250 z dodatkiem kruszonego kamienia;
piasek;
emulsja koloryzująca, podkład i rozpuszczalnik (po jednej puszce);
opakowanie elektrod;
nawias;
200 sztuk nitów i kotew z kołkami lub komplet śrub (jeśli słupki są metalowe).

Wymagane narzędzia

Podczas pracy z wymienionymi materiałami będziesz potrzebować narzędzi:

szlifierka z tarczą do cięcia wyrobów metalowych;
spawarka;
Śrubokręt;
wiertarka;
betoniarka (do ciągłego mieszania płynnego betonu);
łopata;
topór;
młotek;
poziom budynku, taśma plastikowa podzielona na centymetry i pion.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania bram

Zanim zaczniesz budować bramy przesuwne, musisz zdecydować, czy zbudować nowe słupki, czy zostawić stare. Druga opcja jest możliwa, jeśli podpory wykonane są z cegły lub bloczków żelbetowych o przekroju 20x20 mm. Demontażu starych słupów można również uniknąć, gdy w gruncie zostaną bezpiecznie wbite w grunt metalowe rury profilowe o przekroju 60×40 mm. W przeciwnym razie należy wznieść nowe konstrukcje wsporcze, np. ceglane.

Budowa konstrukcji mechanicznej

Produkcja bram przesuwnych odbywa się etapami:

W pierwszej kolejności wznoszone są filary poprzez wykonanie dwóch cegielni. Na każdym wsporniku z cegły przymocowane są 3 stalowe płyty o wymiarach 100x100 mm i grubości 5 mm. Blacha górna umieszczana jest po wewnętrznej stronie słupka, łącząc się z krawędzią znajdującą się obok otworu. W tym przypadku 20 cm jest cofnięte od górnej krawędzi podpory. Dolna płyta jest mocowana według tego samego schematu, a środkowa - w środkowej strefie słupa.
Zamiast ceglanych można zainstalować metalowe filary
Na poziomie zerowych znaków, czyli na granicy powierzchni przy wejściu do otworu, pociągnij linkę, przeciągając ją blisko tylnej strony słupków i 2 metry dalej od nich. Należy sprawdzić poziomość rozciągniętego materiału.
W ziemi przylegającej do filarów wsporczych wykop dół o szerokości 50 cm i głębokości co najmniej półtora metra. Aby wzmocnić fundament i zapewnić jego połączenie z kanałem bramy przesuwnej, spawane są 3 ramy o przekroju kwadratowym (długość 140 cm). Produkowane ramy spawane są od spodu ceownika, pośrodku jego kołnierza. W tym przypadku osie szkieletów zewnętrznych znajdują się w odległości 40 cm od krawędzi profilu, który będzie umieszczony w betonowej podstawie.
Dziesięć centymetrów otworu posypuje się piaskiem i przykrywa folią polietylenową. Wykonaną „poduszkę” zagęszcza się, po czym umieszcza się na niej kanał ze szkieletami wzmacniającymi. Ta część jest ustawiona, dokując do słupka nośnego równolegle do linii ruchu bramy.
Odsłoniętą w wykopie konstrukcję stopniowo zalewa się betonem, co jakiś czas robiąc w płynnym betonie dziury, które pozwolą na ucieczkę pęcherzyków powietrza. Górną warstwę mieszanki wygładza się, a powierzchnię kanału przeciera się wilgotną szmatką. Dalsze prace przy fundamencie przeprowadza się po całkowitym stwardnieniu betonu, po jednym lub dwóch tygodniach.
Podczas pracy z betonem należy go stale mieszać, aby nie stwardniał.
Rura o przekroju 60x30 mm podzielona jest na sekcje, tworząc ościeżnicę bramy. Mocowane są do niego żebra usztywniające i przekątne wykonane z rury o wymiarach 40x20 mm. Łatwiej będzie spawać części, jeśli wykonasz stół montażowy - konstrukcję złożoną z trzech stojaków o tej samej wysokości i desek. Przed pracami spawalniczymi, wykonywanymi na specjalnej platformie, wszystkie rury oczyszcza się ze śladów korozji za pomocą szlifierki. Szwy utworzone przez spawanie wygładza się szlifierką, a wystające końce rur uszczelnia się zatyczkami.
Montaż ościeżnicy bramy na stole montażowym ułatwi trudne zadanie
Do dolnej strefy gotowej ramy bramy przyspawana jest belka prowadząca. Najpierw tę część mocuje się jedynie za pomocą zacisków, aby sprawdzić, czy osie i belki konstrukcji znajdują się we właściwym położeniu. Następnie stosuje się spawanie, wykonując szwy o długości 40 mm.
Rama bramy jest ustawiona pionowo i pokryta podkładem, który chroni metal przed korozją. Po pierwszej warstwie na produkt nakładana jest druga warstwa produktu. Wyschniętą masę antykorozyjną pokrywa się dwiema warstwami farby. Emulsji nie nanosi się wyłącznie na tylną stronę belki nośnej.
Za pomocą opryskiwacza farbę nakłada się równomiernie
Do metalowej ramy bramy przymocowana jest blacha falista. W tym celu stosuje się łączniki.

Montaż bram przesuwnych

Montaż konstrukcji drzwi wymaga następujących kroków:

Na tym etapie należy sprawdzić jak brama „porusza się” i czy po zamknięciu zachowana jest pionowa i pozioma konstrukcja konstrukcji. Korekta bramy odbywa się za pomocą nakrętek regulacyjnych na śrubach. Jeśli nie zostaną znalezione żadne problemy, należy dokręcić elementy złączne.

Po sprawdzeniu bramy możesz rozpocząć dalsze prace instalacyjne:

Wideo: opcja budżetowa dla bram przesuwnych

Zazwyczaj bramy przesuwne są korzystnie wykończone materiałami drewnianymi. W tym przypadku wykorzystywane są wyłącznie surowce budowlane, których jakość nie budzi wątpliwości. Drewniane pokrycie bramy musi być odporne na naprężenia mechaniczne, w przeciwnym razie szybko pęknie i straci swój kształt.

Konstrukcje drzwi z okładziną drewnianą są zwycięską opcją, ale wymagają wysokich kosztów.

Drewno użyte do okładziny bramy musi być odporne na naprężenia mechaniczne

Jeśli nie ma możliwości zainwestowania znacznych środków w budowę bram przesuwnych, warto pomyśleć o ich wykończeniu plastizolem. To prawda, że przy użyciu tego materiału konstrukcja drzwi na terenie prywatnego domu nie będzie wyglądać przyzwoicie. Mimo to plastizol wygląda jak gładki lub falisty arkusz pokryty poliestrem. Jednak ten surowiec budowlany jest trwały i dlatego często wykorzystywany jest przy budowie parkingów.

Bramy wykonane z plastizolu są trwałe i praktyczne

Jeśli nie lubisz drewna ani plastizolu, możesz spróbować wykończenia bram przesuwnych płytami warstwowymi lub blachą falistą. Oryginalną okładziną konstrukcji drzwi będzie okładzina szalunkowa. Dzięki temu materiałowi brama stanie się niezawodna i posłuży długo.

Montując bramy przesuwne należy zadbać o bezpieczeństwo ich użytkowania. Eksploatacja takiej konstrukcji drzwi wymaga przestrzegania następujących zasad:

nie stwarzaj przeszkód w ruchu bramy;
wizualnie kontrolować otwieranie i zamykanie konstrukcji;
nie stój w obszarze ruchu skrzydła;
odmówić korzystania z bramy w przypadku uszkodzenia urządzeń sterujących;
nie próbuj samodzielnie przeprojektowywać bramy;
Nie używaj bramy do przemieszczania jakichkolwiek przedmiotów.

Budowa bram przesuwnych nie jest tak problematyczna jak mogłoby się wydawać. Aby uruchomić złożoną konstrukcję drzwi, należy ją dokładnie przestudiować i postępować zgodnie ze wszystkimi punktami instrukcji wykonania obiektu.

Wykonanie bram chowanych własnymi rękami jest nieco bardziej skomplikowane i droższe niż tradycyjne bramy skrzydłowe, ale łatwość użycia takiej konstrukcji pokonuje wszystkie tymczasowe trudności. Bramy przesuwne nie wymagają wolnej przestrzeni przed sobą do otwarcia, nie ograniczają wysokości otwarcia, są niewrażliwe na warunki atmosferyczne i łatwe w automatyzacji.

Narzędzia i materiały

Aby wyprodukować i zainstalować bramy chowane, musisz zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebujesz.

Lista narzędzi:

łopaty;
ruletka;
sznur;
poziom;
kwadrat;
znacznik;
Bułgarski;
spawarka;
wiertarka;
pędzle

Lista materiałów:

pręty zbrojeniowe o średnicy 12-16 mm;
drut dziewiarski;
kanał z szyjką 140-160 mm;
beton B20;
rura profilowana 60x30x2 mm;
rura profilowana 40x20x2 mm;
elektrody spawalnicze 2,5-3 mm;
podkład do metalu;
szkliwo;
rozpuszczalnik;
ściana z tektury falistej;
wkręty dachowe;
okucia do bram przesuwnych.

Aby zapewnić kompatybilność elementów, zaleca się zakup okuć w komplecie w jednym rozmiarze standardowym; elementy dobierane są w zależności od nośności w zależności od szerokości otworu. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz potrzebować:

dolne łożyska wałeczkowe (2 szt.);
podkładki regulacyjne (2 szt.);
przewodnik;
wspornik górnego wałka;
łapacze dolne i górne;
wałek końcowy;
wtyczka prowadząca.

Praca zostanie uproszczona, jeśli użyjesz laserowego konstruktora samolotów, ale możesz się bez niego obejść.

Projekt oznakowania i fundamentów

Jeśli otwór bramy nie jest z góry znany i można go wybrać, warto zacząć od następujących rozważań:

Szerokość ciężarówki łącznie z lusterkami nie przekracza 2,75 m.
Jeżeli wjazd na wprost nie jest możliwy i wymagane jest manewrowanie, należy zwiększyć szerokość.

Dlatego do bezpośredniego przejazdu dowolnego pojazdu wystarczy szerokość otworu wynosząca 3 m. W przypadku przejazdu z zakrętem szerokość otworu można zwiększyć do 4 m. Większa szerokość jest mniej korzystna pod względem materiałowym. Wynika to z faktu, że rura profilowana sprzedawana jest w odcinkach 6 m, a dla zestawów montażowych granicą jest szerokość otwarcia wynosząca 4 m.

Większe rozmiary wymagają trwalszego i droższego zestawu akcesoriów. Ponadto trudno będzie wykonać szersze bramy własnymi rękami. Jeśli brama jest umieszczona obok bramy, nie powinna znajdować się po stronie, z której się oddala.

Zaletą bram przesuwnych jest to, że w pozycji otwartej w otworze nie znajdują się żadne elementy. Aby jednak przymocować skrzydło, trzeba użyć wystającej konsoli. Dlatego do wycofania bramy potrzebna jest przestrzeń o szerokości 1,5 szerokości otworu. Szerokie płótno ze wspornikiem jest zabezpieczone przed przewróceniem się dzięki masywnemu fundamentowi z przeciwwagą.

Fundament kładzie się po stronie, po której będzie się przesuwać brama. Umieszcza się go wzdłuż płotu w pobliżu krawędzi otworu i słupka ograniczającego. Szerokość podstawy wybierana jest na 500 mm. Długość powinna stanowić połowę szerokości otworu. Głębokość zależy od regionu. Nie może być ona mniejsza niż głębokość zamarzania dla danego obszaru. Lepiej jest przyjąć głębokość z marginesem 20-30 cm.

Z odcinka ceownika i prętów zbrojeniowych przygotowuje się osadzenie na całej długości fundamentu. Kanał zostanie umieszczony w betonie z półkami w dół. Do wewnętrznej powierzchni półek przyspawane są pionowe pręty. Są one połączone ze sobą na głębokość 30-40 cm dodatkowymi skrawkami zbrojenia.

Jeśli brama jest wyposażona w automatyczny napęd, w celu jej zainstalowania do hipoteki przyspawana jest dodatkowa platforma wykonana z wycinków ceowników.

Znajduje się z boku głównego podestu nośnego, bliżej otworu. W wycięciu kanału wykonano otwór do przejścia komunikacji. Przewody układane są wewnątrz fundamentu w rurach stalowych.

Powstałą hipotekę należy wyrównać względem osi ruchu bramy i dolnego końca skrzydła. Położenie osi można określić, rozciągając sznurek wzdłuż otworu. Wyciąga się go z filarów nośnych w odległości równej połowie szerokości hipoteki, na wysokości dolnej krawędzi skrzydła. Wysokość należy wybrać tak, aby zwierzęta nie mogły wejść na terytorium, ale tworzenie się lodu w zimie nie uniemożliwia otwarcia.

Hipoteka powinna znajdować się wzdłuż osi sznura, ale poniżej niej. Wymaganą szczelinę można zmierzyć przykręcając wspornik rolkowy do platformy regulacyjnej i ustawiając go w środkowej pozycji wysokości. Wtedy odległość od rolki do powierzchni nośnej podkładki regulacyjnej będzie odległością od sznurka do znaku osadzenia.

Hipoteka jest zabezpieczona w dole. Jeśli jego górna płaszczyzna znajduje się wyżej niż poziom gruntu, konieczne będzie przedłużenie krawędzi wykopu za pomocą szalunku. Beton wylewa się równo z hipoteką.

Materiał słupków ma znaczenie przy montażu podpory górnej i łapaczy. Są po prostu przyspawane do metalowych lub montowane na połączeniu śrubowym. W przypadku filarów ceglanych lub betonowych trzeba wstawić hipoteki lub zabrać je do klatki.

Istnieje także możliwość montażu bram przesuwnych wraz z dodatkowymi wspornikami stalowymi z rury profilowej o dużym przekroju (100x100 mm). Następnie betonuje się jeden filar wraz z fundamentem, a dla drugiego wykonuje się fundament osobisty.

Wykonanie szarfy

Aby wykonać skrzydło bramy własnymi rękami, musisz mieć umiejętności spawania. Konstrukcja jest ażurowa i można ją łatwo przesuwać podczas spawania. Wskazane jest przygotowanie stanowiska z punktami kontrolnymi ustawionymi dokładnie w tym samym miejscu, w strategicznych miejscach. Lepiej jest móc przymocować przedmiot do tych punktów.

Konsola bramy jest zwykle wykonana w formie trójkąta prostokątnego, który stanowi kontynuację głównej części prostokątnej. Ten schemat pozwala zaoszczędzić część materiałów i rozjaśnić projekt. Samo płótno jest o 400 mm szersze niż otwór. Całkowita długość z konsolą jest 1,5 razy większa od szerokości otworu.

Zewnętrzna część obwodu konstrukcji wykonana jest z rury profilowej 60x30x2 mm, część wewnętrzna z rury 40x20x2 mm. Bardziej masywny element umieszczony jest w przekroju płasko, mniejszy – pionowo.

Wysięgniki spawane są wewnątrz konstrukcji z rury o wymiarach 40x20x2 mm, tworząc sztywną ramę przypominającą kratownicę. Do dolnego końca przyspawana jest prowadnica łożysk tocznych.

Podłużne połączenie elementów wykonuje się przerywanym szwem w odstępach co 20 cm. Należy smażyć od środka do krawędzi, naprzemiennie z jednej i drugiej strony. Zminimalizuje to zniekształcenia termiczne.

Metal oczyszcza się z tlenków, gruntuje w dwóch warstwach i maluje farbami emaliowymi.

Montaż i regulacja konstrukcji

Podkładki regulacyjne umieszcza się na fundamencie wzdłuż samych krawędzi hipoteki i wzdłuż osi sznura. W tej pozycji są one chwytane przez spawanie w kilku punktach. Rolki podporowe przykręcone są do podkładek regulacyjnych w położeniu środkowym. Konstrukcję kratową należy przesunąć jednym ze wolnych końców na rolki.

Za pomocą podkładek regulacyjnych prowadnicę skrzydła ustawia się w stosunku do horyzontu na żądanej wysokości i równolegle do płaszczyzny otworu. Rolkę podporową górną umieszcza się na bramie, a jej położenie zaznacza się na słupku położonym najbliżej fundamentu. Po sprawdzeniu poprawności zamontowania bramy zdejmuje się skrzydło. Platformy wsporcze są wyparzane i montowana jest podpora górna.

Za pomocą górnej rolki podporowej ustawia się skrzydło w płaszczyźnie pionowej. Położenie łapaczy określa się po pokryciu płótna blachą falistą, gdy uzyska ono ostateczną masę. Blachę falistą mocuje się za pomocą wiertarki z wkrętami dachowymi. Poszycie wygląda ładniej, jeśli zaczniesz je od krawędzi znajdującej się najdalej od podpory. W zasięgu wzroku pojawia się cały arkusz.

Na końcach prowadnicy zamontowana jest rolka końcowa i zatyczka. Rolkę końcową należy zamocować ze szczególną ostrożnością. Przenosi znaczną część obciążenia, gdy brama jest zamknięta. Dolny łapacz jest mocno dociskany ręcznie do wałka końcowego i w tej pozycji zespawany. Drugi łapacz jest zamocowany w górnym rogu.

Prawidłowo wykonana brama toczy się łatwo w dowolnym kierunku. Ustawiając skrzydło w jednym z położeń pośrednich, nie powinno ono przesuwać się pod własnym ciężarem. Obciążenie wiatrem jest całkowicie przenoszone na podpory i łapacze, dzięki czemu brama może służyć przez długi czas i nie wymaga konserwacji.

Ostatnio, gdy każdy zamożny obywatel chce nabyć własny prywatny dom lub chatę, staje przed problemem zbudowania ogrodzenia, a co za tym idzie odpowiedniej do tego bramy.

Bramy przesuwne i przesuwne są pod tym względem bardzo popularne ze względu na ich oczywistą praktyczność; Często wykorzystywane są także w obiektach przemysłowych.

Wraz ze wzrostem popytu wzrosła także liczba producentów produkujących zarówno gotowe bramy, jak i ich elementy, oferujących montaż przez wykwalifikowanych pracowników.

Rodzaje bram przesuwnych

Bramy są podzielone na kilka typów, a każdy ma swój własny projekt, który ma swoje zalety i wady.

Wiszące bramy

Najczęściej stosowane są przy wejściach do obiektów przemysłowych i innych przestrzeniach przeznaczonych dla niezbyt szerokiego grona osób. Brama tego typu jest bardzo niezawodna, jednak jej produkcja wymaga dużej ilości materiałów, a co za tym idzie finansów.

Jednak tym, którzy cenią przede wszystkim jakość, przypadną do gustu: bramy wiszące mogą służyć nawet pięćdziesiąt lat po zamontowaniu.

Wśród oczywistych wad, oprócz ceny, warto zauważyć, że otwór bramy jest dość ograniczony ze względu na górną belkę.

Bramy przesuwne na szynach

Teoretycznie najbardziej niezawodna i jednocześnie najbardziej prymitywna konstrukcja bramy. Brama otwiera się jak drzwi przedziału, przesuwając się na rolkach po specjalistycznej szynie umieszczonej na ziemi.

Pomimo całej łatwości użytkowania, w klimacie naszego kraju mogą pojawić się problemy z tego typu bramami; warunki atmosferyczne takie jak śnieg czy opadające liście mogą zablokować ruch tych bram poprzez zamknięcie szyny, uniemożliwiając ich otwarcie i utrudniając powrót do funkcjonalności.

Projekt ten znajdzie największe zastosowanie w miejscach, gdzie teren podlega terminowemu sprzątaniu, np. na prywatnych podwórkach. Ponadto, nawet otwarte, takie bramy nie zajmują dodatkowej przestrzeni, co oczywiście daje im przewagę w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Bramy konsolowe

Konstrukcja tego typu bram jest podobna do bram przesuwnych na szynie, różni się jednak tym, że brama nie ma kontaktu z szyną uziemiającą. Jest to najbardziej skomplikowana konstrukcja, jednak to ma swoje zalety: warunki atmosferyczne nie wpływają na działanie bramy, a jednocześnie pozostawiają dużo wolnej przestrzeni, niwelując ryzyko uszkodzenia wjeżdżającego do niej pojazdu.

Dzięki wygodnemu rozmieszczeniu elementów tocznych, które bezpośrednio zapewniają pracę bramy, bramy wspornikowe są niezależne od natury, co pozwala im uzyskać zwiększoną wytrzymałość.

Ruch bramy jest bardzo prosty dzięki dobrze zaprojektowanej konstrukcji i zmniejszonemu tarciu. Wady obejmują złożoną instalację i potrzebę większej powierzchni ogrodzenia niż rozmiar otworu.

Kiedy można zamontować bramy przesuwne?

Aby zainstalować żądany typ bramy przesuwnej, czasami nie wystarczą wielkie chęci i budżet; Powodzenie instalacji w dużej mierze zależy od rodzaju miejsca, w którym brama będzie zlokalizowana.

W niektórych sytuacjach montaż bramy jest albo całkowicie niemożliwy, albo bardzo skomplikowany.

Na przykład problem przestrzeni jest zawsze bardzo dotkliwy. Przy krótkim płocie o bramie nawet nie można marzyć, gdyż przestrzeń, w którą brama się cofnie, musi być drożna przynajmniej o szerokość otworu pomnożoną przez półtora.

Dzieje się tak dlatego, że oprócz samej bramy sporo miejsca zajmuje także jej część technologiczna.

Notatka!

Ponadto ogrodzenie musi być proste, ponieważ brama porusza się po prostej drodze. Tak, to bardzo oczywisty fakt, ale wielu konsumentów zapomina wziąć to pod uwagę. W miejscu otwierania bramy nie powinno być również żadnego nierównego terenu.

Jak zamontować bramy przesuwne

Instalowanie i wykonywanie bram własnymi rękami bez doświadczenia w tej kwestii może być bardzo trudne, ale możliwe. Po zapoznaniu się ze zdjęciami bram przesuwnych, skonstruowaniu szczegółowych planów oraz rysunków i schematów bram przesuwnych można przystąpić do montażu.

Przede wszystkim należy ocenić przyszłą lokalizację bramy. Oceń stan słupków wsporczych i upewnij się, że są wystarczająco mocne, aby zainstalować bramę.

Upewnij się, że w pobliżu słupa fundamentowego istnieje możliwość zlokalizowania otworu o wymiarach 500x2000mm

Zdecyduj o rodzaju skrzydła drzwi i materiału jego okładziny; to jest ważne, ponieważ Od tego zależy masa bramy i odpowiednio od niej zależy wybór elementów mocy.

Sporządź szczegółowe rysunki bram, biorąc pod uwagę charakterystykę obszaru, na którym będzie wykonywana instalacja, i kup komponenty.

Notatka!

Wykonaj prace znakujące. Wybierz poziom zerowy.

Kontynuuj montaż fundamentu bramy. W przypadku zastosowania napędu elektrycznego w wybranym typie bramy, na tym etapie należy już wcześniej zwrócić uwagę na ułożenie niezbędnych przewodów.

Wykonaj skrzydło bramy przesuwnej. Bardzo ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na rozmiary. Zakup niezbędnego okucia do bram przesuwnych (wsporniki rolek, rolki, zaślepki na belkę itp.)

Przeprowadź montaż i montaż konstrukcji, czekając najpierw nie krócej niż siedem dni po zakończeniu betonowania.

Zdjęcie bramy przesuwnej DIY

Notatka!

Bramy skrzydłowe są dobre dla każdego: proste i tanie. Ale zimą, przy dużej ilości śniegu, można je otworzyć jedynie poprzez dokładną pracę łopatą. Kiedy trzeba iść do pracy, wcale nie jest to przyjemne. Bramy przesuwne lub jak to się mówi, bramy przesuwno-przesuwne nie mają tej wady. Solidna konstrukcja zasłaniająca całe wejście odsuwa się na bok, chowając się za płotem. Mogą być wsparte na zwykłej belce wspornikowej lub po prostu jeździć po szynach. W każdym razie możesz wykonać bramy przesuwne własnymi rękami. Nie jest to całkowicie łatwe, ale możliwe.

Konstrukcje

Które są lepsze

Trudno powiedzieć, który projekt jest lepszy. Jeśli mówimy o niezawodności, najlepszym wyborem jest konstrukcja podwieszana. Wszystko jest proste i niezawodne, system praktycznie niezniszczalny. Bramy tego typu stosowane są w przedsiębiorstwach od kilkudziesięciu lat. Ich wadą jest to, że wiązka ogranicza wysokość nadjeżdżających pojazdów, co czasami ma znaczenie. Ale dziś istnieją modele z belkami zespolonymi, które pozwalają zdjąć nadproże nad wejściem, gdy brama jest otwarta, a następnie przywrócić je na swoje miejsce.

Najtańszym i najłatwiejszym do wdrożenia jest system kolejowy. Te bramy przesuwne są najłatwiejsze w montażu własnymi rękami. Ale problemy pojawiające się podczas pracy sprawiają, że jest to niepopularne.

Ze wszystkich powyższych konstrukcji najdroższą i najtrudniejszą w realizacji jest konstrukcja wspornikowa, jednak to ona jest montowana najczęściej: prawidłowo wykonana nie powoduje niedogodności podczas eksploatacji. Przy wyborze należy pamiętać, że instalując go po prawej lub lewej stronie bramy, wymagana jest odległość półtora razy większa niż szerokość skrzydła: oprócz samego skrzydła znajduje się także część techniczna, która wystaje z boku o około połowę długości.

Rodzaje bram przesuwnych, cechy konstrukcyjne i konstrukcja zostały szczegółowo omówione w filmie.

Jak wykonać bramy przesuwne wspornikowe

Ten projekt jest dobry, ponieważ nad przejściem nie ma belek. Ale jest najdroższy w urządzeniu. Chodzi nie tyle o system rolek, ile o konieczność zbudowania fundamentu z metalowymi hipotekami, do których następnie zostanie przymocowana belka wspornikowa. Jeśli są już filary, fundament wylewa się przed nim i wzdłuż ogrodzenia na długość przedłużenia technicznego, co jest konieczne, aby zrekompensować obciążenie wytworzone przez płótno.

Nawet jeśli bramy przesuwne wspornikowe wykonujesz własnymi rękami, zwykle kupujesz od firmy zestaw składający się z belki prowadzącej, rolek, rolek końcowych i łapaczy. Wszystkie części zamienne są obliczane na podstawie rozmiaru płótna, materiału ramy i rodzaju okładziny: waga jest istotna. Dlatego wskazane jest wcześniejsze podjęcie decyzji o wszystkich tych parametrach.

Znając długość belki nośnej, możesz obliczyć wymagany rozmiar fundamentu. Typ to fundament listwowy, poniżej głębokości zamarzania gleby wykopuje się dół fundamentowy (jest inny dla każdego regionu), w który układane są wzmocnione podpory pod płytami z rolkami, a także instalowane są stojaki. Następnie do tych słupków mocuje się zestaw górnych rolek, które utrzymują płótno i zapobiegają jego kołysaniu.

Jak obliczyć podstawę do montażu belki wspornikowej

W obliczeniach nie ma nic skomplikowanego. Długość fundamentu stanowi prawie połowę długości przęsła. Jeśli rozpiętość wynosi 4 metry (szerokość przejścia lub odległość między filarami), wówczas fundament powinien wynosić 1,8-2 m. Jego szerokość wynosi 40-50 cm, jego głębokość jest niższa od głębokości zamarzania gleby region.

Dół wykopuje się o kolejne 10-15 cm głębiej - pod poduszką żwirowo-piaskową. Fundament ten jest zbrojony (w zależności od rodzaju), w jego górnej części do zbrojenia przyspawany jest kanał (18 lub 20) i całość zalewa się betonem. Kanał jest ustawiony na poziom „zero”, to znaczy musi znajdować się na poziomie gruntu lub materiału, którym wykończone jest podwórze.

Istnieje tańsza i szybsza opcja, ale pod względem niezawodności jest gorsza od opisanej powyżej. W ziemię wkręca się trzy metalowe pale śrub, do których przyspawany jest kanał.

Montaż łożysk tocznych

Do osadzonego ceownika przyspawane są kołki, a następnie przykręcane są do nich platformy z rolkami. Czasami można znaleźć opcje, gdy platformy są przyspawane bezpośrednio do kredytu hipotecznego. To nie jest właściwe. Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że fundament lub słupek ogrodzeniowy się skurczy. Nawet niewielkie przesunięcie i Twoja brama nie będzie działać. Skoro da się zdjąć rolki ze szpilek, szpilki można przyspawać i wszystko złożyć z powrotem na miejsce, to jak to skorygować, jeśli platforma jest przyspawana? Obcinać? Trudne, długie, bez gwarancji. Dlatego w tym przypadku lepiej zrobić wszystko zgodnie z zasadami.

Przy zakupie zwróć uwagę na wózki rolkowe i same rolki. Są to koniecznie uszczelnione łożyska toczne. Zazwyczaj są one ułożone w dwóch rzędach po 4 sztuki w każdym. Znajdujący się w nich smar musi być mrozoodporny – dolna granica temperatury wynosi -60°C. Sprawdź platformę, na której są zamontowane. Musi to być stal, odlew, dobry metal o ocynkowanej powierzchni, pokryty smarem ochronnym.

Rolki. Wszystko powinno poruszać się bez wysiłku i nie powinno dawać żadnych luzów (nie powinno chwiać się na boki). Wtedy masz pewność, że brama będzie się łatwo przesuwać, a mechanizm przesuwny będzie działał długo (niektóre firmy dają 10-letnią gwarancję). W końcu większość ładunku spada na rolki, dlatego ich jakość jest kluczowa, podobnie jak wyważona konstrukcja lemiesza.

Pozostałe etapy montażu zostaną dokładniej opisane w fotorelacji: bramy montowano samodzielnie, bez udziału specjalistów.

Bramy przesuwne DIY: fotorelacja z objaśnieniami

Bramy te są wykonane na podstawie gotowego zestawu, sami wykonali ramę i sami ją zamontowali

Bramy zostały zainstalowane w Moskwie, a zatem ceny były w stolicy. Zostały zainstalowane w 2010 roku, od tego czasu zestawy stały się znacznie tańsze. Na przykład „świeża” cena napędu na ostrze o masie nie większej niż 400 kg (jest do 1,2 tony) wynosi około 100 dolarów, ale jest to opcja budżetowa. W trakcie budowy zakupiono komponenty firmy Rolling Center (najlepszej wówczas na rynku) z belką napędową o długości 6 metrów. Zaczep górny i wspornik również zostały zamówione oddzielnie. Wszystko z dostawą kosztuje około 600 dolarów.

Zakupiono także następujące materiały:

rura profilowana 80*60 mm - 6 m, 60*40 mm - 18 m, 40*20 mm - 36 m;
kanał - 180 mm - 3 metry, 200 mm - 2,4 metra;
zbrojenie 12 mm - 6 m;
elektrody - 2 kg;
farba - 3 puszki, pędzle, nity;
cement M-400 - 5 worków;

Pierwszym krokiem było zespawanie ramy bramy z przeciwwagą. Rama (czarna) została wykonana z rury profilowej 60*40 mm, nadproża i rama wewnętrzna (liliowa) zostały wykonane z rury 40*20 mm. Belka prowadząca jest przyspawana od dołu z wycięciem.

Rama wewnętrzna została zespawana z wcięciem od krawędzi - 20 mm z każdej strony. Dzięki temu wygodniej jest później przymocować arkusz falisty; w razie potrzeby można go również schować od wewnątrz.

Najpierw wylany został fundament. Zamontowano w nim wzmocnienie, z kanałem u góry, tyłem do góry. W pobliżu kanału znajdują się dwa stojaki wykonane z rury profilowanej 80*60 mm. Jeden słupek przylega do słupka, drugi ustawia się pionowo w odległości 120 cm. Następnie zawiesza się na nich rolki, które przytrzymują płótno od góry. Natomiast wzdłuż słupka powrotnego zamontowano kanał 180 mm.

W części przeciwnej do kanału u góry i u dołu przymocowane są łapacze, które zapobiegną zwisaniu bramy na wietrze.

Następnym krokiem jest montaż płytek rolkowych. Są one powiązane z hipotekami. W tym przypadku jest to kanał, więc przestrzeń okazała się duża. Kiedy wykonano fundament, był on zbyt wysoki, więc płyty przyspawano bezpośrednio do hipoteki. Jest to niepraktyczne: jeśli wałek się zepsuje, jego wymiana będzie problematyczna. Zwykle spawana jest platforma, do której następnie przykręcana jest platforma z rolkami.

Platformy rolkowe zostały zespawane, a rolki „przejeżdżały” po nich

Gotową ramę bramy po prostu nawija się na stałe rolki.

Po zamontowaniu na obu końcach belki nośnej umieszcza się zatyczki. Po drugiej stronie zamontowane jest koło oporowe, które w pozycji zamkniętej wjeżdża w dolny kosz, podnosząc bramę i zdejmując obciążenie z rolek.

Teraz, aby brama nie „chodziła” w górnej części (obecnie nie są one niczym zabezpieczone), do słupków mocowane są komplety rolek górnych (80*60 mm) - po jednej na słupek. Są praktycznie osadzone na ramie. Teraz rolki wewnątrz go utrzymają.

To wszystko, bramy przesuwne są montowane własnymi rękami i gotowe do użycia.

Jak wyglądają bramy przesuwne od podwórza

Jeśli masz jakieś pytania, obejrzyj wideo. Składa gotowy zestaw, cały proces stanie się bardziej przejrzysty.

Wideo

Kilka filmów z różnymi konstrukcjami bram przesuwnych. Pierwszy to wspornik na środkowej belce. Ze śniegiem nie będzie problemów, ale wygląd z podwórka jest poniżej średniej.

Opcja ekonomiczna: bramy przesuwne do rezydencji letniej. Projekt jest niezwykle prosty.

Kolejna domowa opcja. Tutaj rura ma wymiary 60*60 mm, jest w niej wycięta szczelina, w którą wkładane są rolki. Konstrukcja jest standardowa i złożona z różnych komponentów.