Покрокова схема встановлення розсувних воріт. Зсувні ворота своїми руками – як правильно зробити. Відео: ворота відкатні своїми руками

Ворота відкотів є дуже популярними в даний час, хоча ще в недалекому минулому мало хто міг дозволити собі встановити таку конструкцію на ділянці, зважаючи на дорожнечу фурнітури і механізмів. Зараз їхня вартість куди нижча і доступність вища, а також людина, яка має навички зварювання, може виготовити їх своїми руками. Відсутність верхньої та нижньої напрямних у відкатних воротах дає перевагу проїзду транспорту майже будь-яких габаритів.

Відкатні ворота - принцип роботи та конструкція

Принцип роботи воріт: стулка рухається на двох роликових візках, встановлених на забетонованому швелери. Для захисту від падіння та перекосу служать верхні ролики. У закритому стані для зняття навантаження з роликових опор на направляючій встановлюється кінцевий ролик, який заїжджає в нижній уловлювач під час закриття воріт. Верхній уловлювач встановлюється для надійнішої фіксації воріт у закритому стані. Повний розмір воріт складає 150% ширини отвору, тобто якщо проріз у нас 4 м, то повна ширина стулки воріт буде 6 м і відповідно місце для відкату має бути не менше 6 м. Мабуть, це головний недолік такого типу воріт і якщо не вистачає місця варто розглянути інші варіанти.

Проектування креслення та схеми

Перед виготовленням воріт необхідно визначитися з розмірами майбутніх воріт зробити креслення із зазначенням цих розмірів. Ворота складаються з силової рами та обрешітки (внутрішнього каркасу). Рама зазвичай виконується з профільної труби прямокутного перерізу 60*30 мм і товщиною 2 мм, а також можна використовувати труби 60*40 мм або 50*50 мм, якщо потрібного розміру немає. Для внутрішнього каркаса підійде профільна труба 40*20 або 30*20 в залежності від того, яка є в наявності.

Приклад схеми з'єднання деталей воріт:

Вибір та розрахунок матеріалів з фурнітурою

Візьмемо для прикладу креслення вище. Для рами використовуватимемо профільовані труби прямокутного перерізу 60*30 товщиною 2 мм. Обчислюємо загальну довжину труби для рами виходячи з розмірів на кресленні 4200*2+1800+1865=12065 мм, довжину гіпотенузи трикутної частини вираховуємо за формулою c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм =14656 мм. Разом вийшло за метри 14,66 м, це щодо рами.

Для внутрішнього каркаса візьмемо трубу 40*20 і тепер порахуємо загальну довжину 4200*3+1865*4= 2060 мм або 20,6 м. Усі розміри взяті з невеликою накидкою.

Фурнітура складна і невигідна у самостійному виготовленні та зазвичай купується у магазинах відповідного профілю. При виборі фурнітури потрібно знати приблизну вагу майбутньої конструкції для грамотного підбору роликів, здатних безпроблемно цю вагу витримувати.

Для внутрішньої зашивки воріт можна використовувати практично будь-який матеріал, але найчастіше для цих цілей використовується профільний лист, у народі його називають профнастил. Профнастил можна замовити будь-яких розмірів та кольорів, він досить легкий і має антикорозійне покриття. Для воріт у прикладі знадобиться лист розмірами 7,833 м 2 . Для кріплення профнастилу будуть потрібні шурупи зі свердлом або заклепки. Для заставної потрібно придбати відрізок швелера шириною 16-20 см і довжиною, що дорівнює половині отвору воріт, у нашому випадку не менше 2 метрів. Арматуру для каркасу фундаменту слід брати діаметром 12-16 мм і довжиною 15. Для замішування бетону для фундаменту знадобиться цемент пісок та щебінь у пропорції 1:2,1:3,9. Для фундаменту воріт із прикладу потрібно 0,5 м 3 бетону.

Необхідний інструмент

Зварювальний апарат, бажано напівавтоматичний.
Болгарка з відрізним та шліфувальним дисками.
Шуруповерт або клепочник.
Молоток, рулетка, білий маркер.
Бетонозмішувач, штикова і совкова лопати.
Захист для очей та рук.

Інструкція з виготовлення та монтажу воріт своїми руками

Спочатку необхідно нарізати труби за розмірами, даними в кресленні, скориставшись болгаркою. Обов'язково використовуйте засоби захисту.

Коли закінчили нарізку, кладемо труби на горизонтальну поверхню чи підставки, як у малюнку вище, щоб сформувати раму відповідно до креслення. Переконавшись у правильності розкладки, прихоплюємо зварюванням всі кути рами в декількох точках, потім повністю проварюємо стики. Тепер слід зашліфувати місця зварних швів. Внутрішню поверхню рами, там, де кріпитиметься каркас необхідно попередньо загрунтувати антикорозійною ґрунтовкою, так як пізніше коли встане каркас доступ буде неможливий.

Таким же способом зварюємо каркас і теж зачищаємо і загрунтовуємо лише з зовнішнього боку.

З'єднуємо раму з каркасом

Спочатку визначимося як зашиватиметься стулка воріт - тільки з лицьової або з двох сторін. Якщо тільки з лицьової, каркас слід приварювати врівень з лицьовою стороною рами, коли з двох, то посередині. Візьмемо варіант з обох боків. Відміряємо відстань і робимо мітки всередині рами де має бути каркас. Всередину рами, що лежить горизонтально, закладаємо готовий каркас посередині рами, регулюючи його по мітках підкладками зі шматочків дерев'яного бруска. Відрегулювали, перевірили, тепер потрібно з'єднати каркас із рамою точками зварювання по периметру з кроком близько 45–60 см, щоб не повело раму та каркас. Проварюємо ділянками по 1 см перехресно, поки крок між ними не складе 15-16 см, і тільки тоді проварюємо стики повністю. Тепер приваримо направляючих рейок із комплекту фурнітури до нижньої частини рами. Приварюватимемо таким же способом, як і каркас до рами.

Фарбування

Далі необхідно підготувати раму до фарбування. Спочатку зачищаємо всі зварювальні шви болгаркою до прийнятного вигляду. Знежирюємо всю раму і ґрунтуємо антикорозійною ґрунтовкою. Після висихання шару ґрунтовки можна приступати до фарбування. Для фарбування краще використовувати алкідні емалі, але підійдуть і акрилові фарби. Фарбувати можна фарбопультом, пензлем або маленьким валиком. Забарвлення проводиться в два шари, наносячи наступний шар після висихання попереднього.

Обшивка

Можна приступати до зашиття полотна воріт. Профільний лист, вирізаний за розміром, кріпимо за допомогою шурупів зі свердлом або заклепок. Спочатку фіксуємо лист по кутах, а потім прикручуємо його по периметру та внутрішньому каркасу з кроком 15–20 см.

Фундамент

Можна приступити до заливання фундаменту. Копаємо яму довжиною не менше половини отвору воріт, у нашому випадку не менше 2 м, шириною 0,5 м і глибиною 0,7-1 м. Приступаємо до підготовки застави - тут немає нічого складного. Ось як виглядає готова заставна:

Маємо закладну в ямі і перевіряємо рівнем щоб швелер знаходився в горизонтальній площині і в одному рівні з майданчиком двору, так ми забезпечимо рівну основу для кареток. Замішуємо бетон бетонозмішувачем у пропорції: 1 частина цементу, 2,1 піску, 3,9 щебеню. Отримувана марка бетону М250. Заливаємо повністю яму не забуваючи часто протикати бетон шматком арматури або дерев'яною рейкою для кращого проникнення та заповнення порожнин. Вистоюватися фундамент повинен не менше 10 днів, а повний термін висихання та набору міцності бетоном 28 днів.На наступний день і наступні 3-4 дні необхідно поливати фундамент водою, щоб уникнути розтріскування бетону.

Монтаж

Підготовлений фундамент - можна приступати до монтажу. На закладній розміщуємо 2 каретки на максимальному віддаленні один від одного. Виставляємо ворота на каретках, вставляючи їх у напрямну рейку. Тепер потрібно відрегулювати каретку. Ближня до отвору ставиться так, щоб ворота при повному відкритті не доходили своїм краєм 15-20 см до каретки. Інша каретка ставиться так, щоб при повному зачиненні воріт їх край не доходив до каретки 5 см. Перевіряємо установку рівнем та прихоплюємо зварюванням. Коли перевірили, що вся конструкція варто правильно заварюємо стик каретки і заставної повністю.

Наступні дії полягають у кріпленні деталей, що залишилися. Верхні огороджувальні ролики кріпляться до заставної в стовпі, якщо вона передбачена, коли немає заставної, потрібно попередньо закріпити металеву пластину на анкерні болти, він виступатиме в ролі заставної. Верхні ролики зазвичай приварюють до заставної.

Зверху труби 60*30 можна приварити відрізок труби 30*20 і до нього приварювати верхні ролики. У такий спосіб ми отримаємо більш надійне кріплення.

На протилежному стовпі кріпимо до закладних відрізок профільної труби 30*20 довжиною, що дорівнює висоті стулки воріт, а безпосередньо до труби верхній і нижній уловлювачі. Нижній уловлювач кріпимо на 5 мм вище ніж розташований кінцевий ролик, щоб при наїзді на уловлювачі ворота піднімалися, таким чином, частково знімається навантаження з кареток.

Верхній уловлювач кріпиться до труби на 5-7 см нижче за верх воріт для захисту від коливань при вітрі.

Закривається направляюча з одного та іншого боку гумовими заглушками, які йдуть у комплекті з фурнітурою.

Автоматичне відкривання воріт

Для зручності використання можна зробити автоматичний привід відкриття воріт, в наш час ринок пропонує великий вибір таких приводів, і вибрати щось для себе з гарним балансом ціна - якість, не складе труднощів. Довірити установку приводу найкраще фахівцю в цій справі, хоча можна і розібратися і самому, оскільки до приводу йде докладна інструкція щодо підключення самого двигуна, датчиків та монтування зубчастої рейки.

Потужність приводу, що купується, залежно від ваги відкатних воріт можна подивитися в таблиці:

Таблиця: залежність потужності двигуна від ваги воріт

Але все ж таки краще купувати привід із запасом потужності.

Готові відкатні ворота з автоматикою:

Відео: відкатні ворота своїми руками

Не секрет що відкатні ворота спроектовані і зібрані самостійно обійдуться набагато дешевше, ніж замовлені в компанії з виробництва та встановлення таких воріт. Якість виконання ми контролюємо самі, тому можна все вивірити до міліметрів, тим самим виготовивши якісний продукт для власного використання.

Відкатні ворота мають такий самий попит, як і стандартні розстібні. Якщо про встановлення таких дверей на прибудинковій території не замислюються, то тільки тому, що вони відрізняються складним складанням. Однак це не причина, щоб відмовлятися від воріт, які при необхідності йдуть убік. Їх зможе спорудити будь-який чоловік, який розібрався в конструкції, зробив правильні розрахунки і готовий неухильно дотримуватися інструкцій з виготовлення.

Конструкція та принцип роботи відкатних воріт

Основа конструкції воріт відкатних - це рама, що змінює своє місце розташування в просторі завдяки спеціальним візкам, які ще називають консольними блоками. Оснащена цими елементами, рама воріт може відкочуватися як ліворуч, так і праворуч.

Слід правильно встановити швелер, до якого будуть кріпитися відкатні ворота.

Візки монтують на бетонну основу, що створюється на початку робіт зі спорудження механізму дверної конструкції, що монтується осторонь проїзного майданчика. Полотно відкатних воріт рухається рейкою, тобто сталевою вузькою балкою, прикріпленою зварювальним апаратом під рамою. Рейка виконує функцію направляючої і витримує вагу всієї конструкції.

Принцип роботи

Автоматичне відкриття і закриття відкатних воріт забезпечується роликами, що фіксуються на підставі, що коливається. Ці елементи конструкції мають у своєму розпорядженні пари, причому кожна з них повинна знаходитися вище встановленої раніше.

Щоб автоматика спрацьовувала правильно, воротам потрібна противага

Загалом, головними елементами воріт, що відповідають за зміну положення дверного полотна, вважаються:

декілька консольних блоків, що розподіляють вагу конструкції;
напрямна рейка;
кінцевий ролик, що складається з платформи та основи та гарантує плавний в'їзд дверного полотна у уловлювач;
верхня скоба (підтримуюча), що виключає відхилення та падіння відкатної конструкції;
уловлювач кінцевого ролика, що монтується на тримачі, що знаходиться біля стовпа.

За допомогою кінцевих роликів полотно воріт рухається рейкою.

Підготовка до будівництва: креслення, ескізи, розміри

Зображати ворота відкотів на папері, вказуючи розміри, слід після проведення розрахунків. Для цього потрібно виконати такі завдання:

визначити ширину майбутніх воріт, скориставшись формулою L=A+I+(a+b+c+d), де L позначає ширину конструкції, А – ширину проїзду, I – відстань між каретками, розміри a, b, c, d – технологічні відступи ;
вирішити, якими ворота будуть по висоті;
дізнатися, якою має бути противага, що врівноважує стулку при русі, враховуючи, що мінімально допустима довжина вантажу - 40% від ширини отвору;
розрахувати вагу полотна конструкції, на який впливає матеріал, що використовується (наприклад, квадратний метр сталевого листа товщиною 2 мм важить 17 кг);
виходячи з ваги стулки воріт, встановити розміри комплектуючих і балки, що несе, допустимо, для конструкції в 300 кг потрібна балка товщиною близько 4 мм з ребрами 9×5 см;
дізнатися, наскільки міцними мають бути комплектуючі, тобто врахувати частоту використання воріт та силу вітру.

Перед вибором роликового механізму варто ознайомитись із деякими порадами. Для відкатних воріт з профлиста, що встановлюються в отвір 4 м, краще взяти посилені роликові опори до 350 кг. Якщо планується ставити ворота в отвір 7 м і обшивати конструкцію деревом або кованими елементами, то доцільніше придбати комплекти до 800 кг.

Роликовий механіз повинен витримувати стулки, які мають чималу вагу

Складання креслень

Провівши розрахунки, можна приступати до складання креслень. У схемах потрібно вказувати основні розміри відкатних воріт, тобто висоту та ширину конструкції, довжину отвору та напрямної балки. Креслення рекомендується доповнювати схемою зварювання рами.

У кресленні потрібно вказувати розміри конструкції

Вибір будівельної сировини та комплектуючих для воріт

Перед тим як приступити до виготовлення воріт, необхідно зробити правильний вибір матеріалу і комплектуючих.

Вибір матеріалу

Складним може бути вибір матеріалу для створення рами та стулки. Кістяк конструкції розумніше робити з профільних труб або дерев'яних брусків, а для стулки воріт слід використовувати наступну будівельну сировину:

стіновий профнастил, який важить мало, легко монтується, не псується через механічний вплив і виглядає естетично;
листи металу, що відрізняються великою вагою і тому потребують особливих умінь при монтажі, але гарантують високу міцність конструкції;
деревину, головні відмінності якої - привабливий вигляд та швидке псування за відсутності належного догляду (потрібна обов'язкова обробка захисними засобами);
ковані елементи, що роблять ворота справжнім витвором мистецтва, але потребують серйозних вкладень.

Стіновий профнастил має малу вагу, тому легко монтується.

Вирішивши споруджувати відкатні ворота з дерева, кованих елементів або листового металу, треба мати на увазі, що ці матеріали важкі, а отже, доведеться використовувати посилені фурнітуру та комплектуючі.

Комплектуючі

Для виготовлення дверної конструкції знадобляться такі деталі:

несучий профіль;
опори до роликів та каретки;
підтримувальні ролики, які обмежуватимуть коливання;
верхній та нижній уловлювачі;
ролик, який виконує роль опори;
заглушки для напрямної.

Вибираючи комплектуючі, слід виходити з розмірів та ваги воріт

Вибираючи фурнітуру в магазині, слід виходити з параметрів отвору та ваги полотна, що буде навішано на раму. Крім стандартного набору комплектуючих, рекомендується придбати регулювальні пластини, здатні позбавити незначних похибок у розрахунках без шкоди для всієї конструкції.

Розрахунок матеріалу та підготовка інструментів

Зазвичай отвір для воріт складає 4 м, а при виготовленні дверного полотна використовують профільовані листи, тому перед початком будівельних робіт потрібно приготувати таке:

заставний швелер шириною 40 см та довжиною ½ ширини воріт;
15 м залізних лозин (арматура);
10 м 2 стінового профнастилу;
профільна труба розміром 60×60 мм та довжиною не менше 5 м або цегла (для стовпів);
труба 60×30 мм завдовжки 20 м;
труба 40×20 мм завдовжки 20 м;
рідкий бетон М250 з додаванням щебеню;
пісок;
барвна емульсія, грунтовка та розчинник (по одній банці);
пакування електродів;
кронштейн;
200 штук заклепок та анкери зі шпильками або набір саморізів (якщо стовпи будуть металевими).

Необхідні інструменти

При роботі з перерахованими матеріалами будуть потрібні деякі інструменти:

шліфувальна машинка з диском для різання металевих виробів;
апарат для зварювання;
шуруповерт;
дриль;
бетонозмішувач (для постійного перемішування рідкого бетону);
лопата;
сокира;
молоток;
будівельний рівень, пластмасова стрічка з розподілом на сантиметри та схил.

Покрокова інструкція з виготовлення воріт

Перш ніж приступати до спорудження воріт відкотів, треба вирішити, чи зводити нові стовпи або залишати старі. Другий варіант можливий, якщо опори створені із цегли або залізобетонних блоків із перетином 20×20 мм. Ще від демонтажу старих стовпів можна відмовитись, коли у ґрунті надійно закріплені профільні труби з металу з перетином 60×40 мм. В іншому випадку слід зводити нові опорні конструкції, наприклад цегляні.

Спорудження механічної конструкції

Виготовлення відкатних воріт здійснюють поетапно:

Насамперед зводять стовпи, виконавши дві цегляні кладки. На кожній опорі з цегли закріплюють по 3 пластини зі сталі розміром 100×100 мм та товщиною 5 мм. Верхню пластину розміщують на внутрішній стороні стовпа, стикуючи з краєм, який знаходиться поряд із отвором. При цьому від верхньої кромки опори відступають 20 см. Нижню пластину закріплюють за тією ж схемою, а середню в центральній зоні стовпа.
Замість цегляних, можна ставити металеві стовпи
На рівні нульових відміток, тобто на межі поверхні при в'їзді в отвір, натягують шнур, проводячи його впритул до зворотного боку стовпів і на 2 метри далі від них. Горизонтальність натягнутої матерії обов'язково перевіряють.
У ґрунті, що примикає до опорних стовпів, викопують яму шириною 50 см та глибиною не менше півтора метра. Щоб армувати фундамент та забезпечити його зв'язок із швелером відкатних воріт, зварюють 3 кістяки з квадратним перетином (довжиною 140 см). Виготовлені каркаси приварюють знизу швелера, у його полиці. При цьому осі крайніх кістяків розташовують на відстані 40 см від кромок профілю, який перебуватиме в бетонній основі.
Десять сантиметрів ями засипають піском і накривають плівкою із поліетилену. Зроблену подушку утрамбовують, після чого на неї кладуть швелер з кістяками арматури. Цю деталь розташовують, стикуючи з несучим стовпом паралельно лінії руху воріт.
Виставлену в ямі конструкцію заливають бетоном поступово, час від часу проробляючи в рідкому бетоні дірки, які дозволять вийти бульбашкам повітря. Верхній шар суміші розгладжують, а поверхню швелера протирають вологою ганчіркою. Подальші роботи на фундаменті проводять після повного затвердіння бетону через один або два тижні.
Під час роботи з бетоном його потрібно постійно перемішувати, щоб він не застиг.
Трубу з перетином 60х30 мм ділять на відрізки, щоб створити каркас воріт. До нього прикріплюють ребра жорсткості та діагоналі, виготовлені з труби з розміром 40×20 мм. Зварювати деталі буде легше, якщо змайструвати монтажний стіл – споруду з трьох підставок однієї висоти та дощок. Перед зварювальними роботами, які здійснюються на спеціальній платформі, всі труби чистять від слідів корозії за допомогою шліфувальної машинки. Шви, створені зварюванням, вирівнюють болгаркою, а кінці труб, що стирчать, заварюють заглушками.
Складання каркаса воріт на монтажному столі полегшить складне завдання
До нижньої зони готового каркаса воріт приварюють спрямовуючу балку. Спочатку цю деталь прикріплюють тільки струбцинами, щоб перевірити, чи правильне положення займають осі та балки конструкції. Після цього використовують зварювання, роблячи шви 40 мм.
Кістяк воріт ставлять вертикально і покривають ґрунтовкою, що оберігає метал від корозії. Після першого шару на виріб наносять другий шар засобу. Висохлий склад проти корозії замазують двома шарами фарби. Емульсію не наносять тільки на зворотний бік несучої балки.
За допомогою розпилювача фарба наноситься рівно
До металевого каркасу воріт прикріплюють полотно із профнастилу. Для цього використовують кріпильні елементи.

Монтаж відкатних воріт

Встановлення дверної конструкції вимагає виконання таких дій:

На цьому етапі потрібно перевірити, як ворота «ходять», і подивитися, чи дотримано вертикальність та горизонтальність конструкції у закритому стані. Корекція воріт проводиться регулювальними гайками на шпильках. Якщо проблем не виявлено, то елементи кріплення потрібно затягнути.

Оглянувши ворота, можна приступати до подальших монтажних робіт:

Відео: бюджетний варіант відкатних воріт

Зазвичай відкатні ворота віддають перевагу обробляти матеріалами з деревини. При цьому використовують лише будівельну сировину, якість якої сумнівів не викликає. Дерев'яне покриття воріт має бути стійким до механічних впливів, інакше воно швидко покриється тріщинами та втратить форму.

Дверні конструкції з облицюванням з дерева - виграшний варіант, проте вимагає великих витрат.

Дерево, що використовується для облицювання воріт, має бути стійким до механічних впливів.

Якщо немає можливості вкласти в споруду воріт чималі засоби, то варто задуматися про їх оздоблення пластизолом. Щоправда, з використанням цього матеріалу дверна конструкція на території приватного будинку виглядатиме не респектабельно. Все ж таки пластизол виглядає як гладкий або гофрований лист, покритий поліефіром. Зате ця будівельна сировина відрізняється міцністю і тому часто застосовується для будівництва автостоянок.

Ворота з пластизолу відрізняються міцністю та практичністю

Коли до смаку не доводиться ні дерево, ні пластизол, можна спробувати обробити ворота відкатні сендвіч-панелями або профнастилом. А оригінальним облицюванням дверної конструкції буде обшивка вагонкою.Завдяки цьому матеріалу ворота стануть надійними і прослужать довгий термін.

Встановивши відкатні ворота, слід подбати про безпеку їхнього використання. Експлуатація такої дверної конструкції вимагає дотримуватись таких правил:

не створювати перешкод для руху воріт;
візуально контролювати відкриття та закриття конструкції;
не стояти у зоні руху стулки;
відмовлятися від використання воріт при пошкодженні керуючих пристроїв;
не намагатися самостійно переробити конструкцію воріт;
не використовувати ворота як засіб переміщення будь-яких об'єктів.

Спорудити відкатні ворота не так проблематично, як може здатися. Щоб ввести в експлуатацію складну конструкцію дверей, треба досконало її вивчити і виконати всі пункти інструкції з виготовлення об'єкта.

Виготовлення висувних воріт своїми руками дещо складніше і дорожче за традиційні розстібні, але зручність експлуатації такої конструкції перекриває всі тимчасові труднощі. Ворота не вимагають вільного простору перед собою для відкриття, не обмежують проріз по висоті, нечутливі до погодних умов і легко піддаються автоматизації.

Інструменти та матеріали

Для виготовлення та встановлення висувних воріт вам потрібно запастись усім необхідним.

Список інструментів:

лопати;
рулетка;
шнур;
рівень;
косинець;
маркер;
болгарка;
зварювальний апарат;
дриль;
пензля.

Список матеріалів:

арматурні стрижні діаметром 12-16 мм;
в'язальний дріт;
швелер із шийкою 140-160 мм;
бетон В20;
труба профільна 60х30х2 мм;
труба профільна 40х20х2 мм;
зварювальні електроди 2,5-3 мм;
ґрунт по металу;
емаль;
розчинник;
профнастил стіновий;
покрівельні шурупи;
фурнітура для воріт.

Для сумісності елементів фурнітуру бажано закуповувати комплектом в одному типорозмірі, елементи підбираються по здатності, що несе, залежно від ширини отвору. У загальному випадку вам знадобляться:

нижні роликові опори (2 шт.);
регулювальні майданчики (2 шт.);
напрямна;
верхня роликова опора;
нижній та верхній уловлювачі;
кінцевий ролик;
заглушка напрямної.

Виконання робіт спроститься, якщо використовувати лазерний будівельник площин, але можна обійтися без нього.

Розмітка та пристрій основи

Якщо отвір воріт заздалегідь невідомий і його можна вибирати, варто відштовхуватися від таких міркувань:

Ширина вантажного автомобіля разом із дзеркалами не перевищує 2,75 м-коду.
Коли в'їзд по прямий неможливий і потрібне маневрування, ширина має бути збільшена.

Тому для прямого проїзду будь-якого транспорту достатньо ширини отвору в 3 м. Для проїзду з поворотом ширину отвору можна збільшити до 4 м. Велика ширина менш вигідна за матеріалами. Це пов'язано з тим, що профільна труба реалізується мірними шматками по 6 м, а для комплектів фурнітурних ширина отвору в 4 м є граничною.

При більшому розмірі потрібно більш міцний і дорогий набір приладдя. До того ж зробити своїми руками ширші ворота буде важко. Якщо поряд з воротами розміщується хвіртка, вона не повинна опинитися з того боку, куди вони від'їжджають.

Перевагою воріт, що засуваються, є відсутність у отворі будь-яких їх елементів у відкритому положенні. Але для кріплення стулки доводиться використовувати консоль, що виступає. Тому для відкочування воріт потрібно місце, що перевищує ширину отвору в 1,5 рази. Широке полотно з консоллю утримується від перекидання масивним фундаментом-противагою.

Фундамент влаштовується з того боку, куди засуваються ворота. Його розташовують уздовж паркану впритул до краю отвору і стовп, що обмежує. Ширина основи вибирається 500 мм. Довжина має становити половину ширини отвору. Глибина залежить від регіону. Вона не може бути меншою за глибину промерзання для даної місцевості. Краще брати глибину із запасом у 20-30 см.

З відрізка швелера та арматурних стрижнів готується закладна в повну довжину фундаменту. Швелер поміщатиметься в бетоні полицями вниз. До внутрішньої поверхні полиць наварюються вертикальні стрижні. Вони зв'язуються між собою через 30-40 см. додатковими обрізками арматури.

Якщо ворота оснащуються автоматизованим приводом, для його встановлення до закладної приварюється додатковий майданчик із обрізання швелера.

Її розташовують збоку від основного опорного майданчика ближче до отвору. В обрізці швелера виконується отвір для проходу комунікацій. Провіди прокладаються всередині фундаменту в сталевих трубах.

Отриману заставну потрібно виставити щодо осі переміщення воріт та нижнього торця полотна. Положення осі можна визначити, якщо натягнути вздовж отвору шнур. Його натягують від опорних стовпів на відстані, що дорівнює половині ширини заставної, на висоті нижнього краю стулки. Вибирати висоту потрібно так, щоб тварини не могли потрапити на територію, але й утворення льоду взимку не перешкоджало відкриття.

Заставна повинна розташовуватися по осі шнура, але нижче за нього. Потрібний зазор можна виміряти, якщо прикрутити роликову опору до регулювального майданчика і виставити її в середньому висотному положенні. Тоді відстань від ролика до опорної поверхні регулювального майданчика і буде відстанню від шнура до закладної позначки.

Заставна розкріплюється у приямці. Якщо її верхня площина виявляється вище за рівень грунту, доведеться наростити краї приямки опалубкою. Бетон заливається врівень із заставною.

Для встановлення верхньої опори та уловлювачів важливий матеріал стовпів. До металевих вони приварюються або встановлюються на болтове з'єднання. У випадку з цегляними або бетонними стовпчиками доводиться заводити закладні або брати їх в обойму.

Застосовується також варіант, коли засувні ворота встановлюються разом із додатковими сталевими опорами із профільної труби великого перерізу (100х100 мм). Тоді один стовп бетонується разом із заставою фундаменту, а для другого виконується персональна основа.

Виготовлення стулки

Щоб зробити своїми руками стулку воріт, потрібно мати навички виконання зварювальних робіт. Конструкція ажурна та при зварюванні її може легко повести. Бажано підготувати майданчик із виставленими точно в одній позначці опорними точками у стратегічних місцях. Краще мати можливість фіксувати заготівлю до цих точок.

Консоль воріт зазвичай виконують у вигляді прямокутного трикутника, який продовжує основну прямокутну частину. Така схема дозволяє заощадити небагато матеріалів та полегшити конструкцію. Саме полотно роблять на 400 мм ширше отвору. Загальна з консоллю довжина становить 1,5 ширини отвору.

Зовнішня частина периметра конструкції набирається із профільної труби 60х30х2 мм, внутрішня – трубою 40х20х2 мм. Більш масивний елемент розташовується в перерізі плашмя, менший вертикально.

Усередині конструкції з труби 40х20х2 мм вварюються укосини, утворюючи подібний до ферми жорсткий каркас. До нижнього торця приварюється напрямна для роликових опор.

Поздовжнє з'єднання елементів проводиться уривчастим швом з кроком в 20 см. Варити потрібно від середини до країв по черзі з одного та з іншого боку. Це зведе до мінімуму теплові деформації.

Метал очищається від оксидів, грунтується у два шари та забарвлюється емалевими фарбами.

Монтаж та регулювання конструкції

Регулювальні майданчики виставляються на фундаменті по краях заставної і по осі шнура. У такому положенні вони прихоплюються зварюванням у кількох точках. Опорні ролики прикручуються до регулювальних майданчиків у середньому положенні. Гратчасту конструкцію потрібно засунути через один із вільних торців на ролики.

За допомогою регулювальних майданчиків напрямна стулки виставляється в обрій на потрібній висоті і паралельно площині отвору. На ворота надягається верхній опорний ролик і на ближньому до фундаменту стовп відзначається його положення. Після перевірки правильності встановлення воріт стулка знімається. Обварюються опорні майданчики, монтується верхня опора.

За допомогою верхнього опорного ролика стулка виставляється у вертикальній площині. Розташування уловлювачів визначається після обшивки полотна профнастилом, коли воно набуває остаточної маси. Профлист кріпиться за допомогою дриля покрівельними шурупами. Обшивка виглядає акуратніше, якщо починати її далеко від опори краю. На очах виявляється цілий лист.

На торці напрямної встановлюються кінцевий ролик та заглушка. До кріплення кінцевого ролика потрібно поставитися з особливою ретельністю. Він несе значну частину навантаження у закритому положенні воріт. Нижній уловлювач щільно від руки притискається до кінцевого ролика і приварюється в такому положенні. Другий уловлювач фіксується у верхньому кутку.

Правильно виконані ворота легко котяться у будь-якому напрямку. При розміщенні стулки в одному з проміжних положень вона повинна зміщуватися під власною вагою. Вітрове навантаження повністю передається на опори та уловлювачі, що дозволяє воротам служити довго та не вимагати обслуговування.

Останнім часом, коли кожен заможний громадянин бажає обзавестися власним приватним будинком або котеджем, перед ним постає питання побудови огорожі і, як наслідок, воріт, що до неї підходять.

Відкатні, зсувні ворота в цьому питанні користуються великою популярністю завдяки своїй очевидній практичності; також їх часто використовують і на промислових об'єктах.

Зі зростанням попиту збільшилася і кількість виробників, які займаються виготовленням як готових воріт, так і їх комплектуючих, які пропонують установку від кваліфікованих робітників.

Види відкатних воріт

Ворота поділяються на кілька типів, і кожен має свою конструкцію, що має свої плюси та мінуси.

Підвісні ворота

Найчастіше знаходять застосування на в'їздах промислових об'єктів та інших територій, призначених для дуже широкого кола людей. Цей тип воріт дуже надійний, проте його виготовлення потребує великих витрат матеріалів і, як наслідок, фінансів.

Однак для тих, хто понад усе цінує якість, вони припадуть до смаку: підвісні ворота можуть працювати навіть через п'ятдесят років після встановлення.

З очевидних мінусів крім ціни варто відзначити, що отвір воріт досить обмежений через верхню балку.

Відкатні по рейці ворота

Теоретично найбільш надійна і водночас найпримітивніша конструкція воріт. Ворота відчиняються як двері купе, ковзаючи на роликах спеціалізованою рейкою, яка знаходиться на землі.

Незважаючи на всю легкість використання, у кліматі нашої країни з цим типом воріт можуть виникнути проблеми; погодні умови, такі як сніг чи листопад, можуть заблокувати рух цих воріт, закривши рейку, і тоді їхнє відкриття стане неможливим, а повернути працездатність буде важко.

Ця конструкція знайде найбільше застосування у місцях, де територія піддається своєчасному прибиранню, наприклад, у приватних дворах. Також навіть у відкритому стані такі ворота не займають зайвого місця, що очевидно дає їм перевагу в місцях з обмеженим простором.

Консольні ворота

Конструкція цього типу воріт схожа з відкатними рейками, але відрізняється тим, що контакту з наземною рейкою у воріт немає. Ця найбільш складна конструкція, однак, це дає їй свої переваги: погодні умови не впливають на роботу воріт, а також вони залишають багато вільного простору, зводять нанівець ризик пошкодження транспортного засобу, що в'їжджає до них.

Завдяки зручному розташуванню елементів кочення, які безпосередньо забезпечують роботу воріт, консольні ворота не залежать від природи, що дозволяє їм мати підвищену міцність.

Рух воріт здійснюється дуже просто завдяки добре опрацьованій конструкції, а також зниженому тертю. З мінусів можна відзначити складну установку та необхідність наявності більшої ділянки огорожі, ніж розмір отвору.

Коли можна встановити відкатні ворота

Для встановлення бажаного виду відкатних воріт часом недостатньо великого бажання та бюджету; багато в чому успіх установки залежить від типу ділянки, на якій ворота збираються розташувати.

У деяких ситуаціях встановити ворота або зовсім неможливо, або дуже ускладнено.

Наприклад, проблема із простором завжди постає дуже гостро. При короткому паркані про ворота можна і не мріяти, оскільки простір, в який ворота будуть відкочуватися, має бути нічим не закрито як мінімум на ширину отвору, помноженого на півтора.

Причиною тому є те, що, крім самих воріт, їх технологічна частина також займає чимало місця.

Зверніть увагу!

Крім того, паркан повинен бути прямим, оскільки ворота рухаються прямою траєкторією. Так, цілком очевидний факт, але багато споживачів забувають взяти його до уваги. Нерівностей рельєфу в місці відкриття воріт так само не повинно бути.

Як встановити відкатні ворота

Встановлення та виготовлення воріт своїми руками без досвіду в цій справі може бути дуже складним, але можливим. Після ознайомлення з фотографіями воріт відкотів, побудові докладних планів і креслень і схем воріт, можна приступити до установки.

Насамперед слід оцінити місце майбутнього розташування воріт. Оцінити стан опорних стовпів і переконатися, що вони досить міцні установки воріт.

Переконатись у можливості розташування ями біля стовпа для фундаменту габаритом 500х2000мм

Визначитись з видом полотна воріт та його облицювальним матеріалом; це важливо, т.к. від цього залежить маса воріт, а від неї відповідно вибір силових елементів.

Скласти докладні креслення воріт, враховуючи особливості місцевості, де буде проводитися установка, закупити комплектуючі.

Зверніть увагу!

Провести розмічувальні роботи. Вибрати рівень нульової позначки.

Почати встановлення фундаменту воріт. При використанні електроприводу у вибраному типі воріт, на цьому етапі слід приділити увагу заздалегідь увагу прокладці необхідних кабелів.

Виготовити полотно воріт. Дуже важливо з великою увагою поставитися до розмірів. Придбати необхідну фурнітуру для розсувних воріт (роликові опори, ролики, заглушки на балку та ін.)

Провести монтаж та встановлення конструкції, попередньо почекаючи не менше, ніж сім днів після закінчення бетонування.

Фото відкатних воріт своїми руками

Зверніть увагу!

Всім хороші ворота: прості і дешеві. Але взимку, при великій кількості снігу, відкрити їх можна лише ґрунтовно попрацювавши лопатою. Коли потрібно на роботу це зовсім не тішить. Цього недоліку позбавлені відкатні або, як то кажуть, зсувні/розсувні ворота. Цілісна конструкція, що закриває весь в'їзд, від'їжджає убік, ховаючись за парканом. Триматися вони можуть на звичайній або консольній балці, а можуть просто їздити рейками. У будь-якому випадку відкатні ворота своїми руками зробити можна. Це не зовсім легко, але можливо.

Конструкції

Які краще

Яка конструкція краще сказати важко. Якщо говорити про надійність, то найкращий вибір – підвісна конструкція. Все легко і надійно, практично система, що не вбивається. Ворота такого типу експлуатуються на підприємствах десятки років. Їх недолік — балка обмежує висоту транспорту, що в'їжджає, що іноді важливо. Але сьогодні є моделі зі складовими балками, що дозволяють при відчинених воротах зняти перемичку над в'їздом, а потім повернути її на місце.

Найдешевша і найпростіша у виконанні — система на рейці. Ці відкатні ворота своїми руками зібрати найпростіше. Але проблеми, що виникають при експлуатації, роблять її непопулярною.

З усіх наведених конструкцій найдорожча і найскладніша у виконанні — консольна, проте саме вона ставиться найчастіше: правильно зроблена вона не завдає незручностей при експлуатації. При виборі потрібно мати на увазі, що при її влаштуванні праворуч або ліворуч від воріт потрібна відстань, у півтора рази більше, ніж ширина полотна: крім самої стулки є ще технічна частина, яка виступає збоку приблизно на половину довжини.

Детально типи відкатних воріт, особливості конструкції та побудови розглянуті у відео.

Як зробити консольні відкатні ворота

Ця конструкція хороша тим, що над проїздом немає балок. Але вона найдорожча в пристрої. Справа не стільки в системі роликів, скільки в необхідності влаштування фундаменту з металевими заставними, до яких потім кріпиться консольна балка. Якщо стовпи вже є, фундамент заливається перед ним і вздовж паркану на довжину технічного виносу, який необхідний для компенсації навантаження, яке створюється полотном.

Навіть якщо роблять консольні відкатні ворота своїми руками, комплект, що складається з напрямної балки, роликів, кінцевих роликів та уловлювачів купують зазвичай у фірмі. Усі запчастини розраховуються виходячи з розмірів полотна, матеріалу каркасу та типу обшивки: вага має важливе значення. Тому бажано з усіма цими параметрами визначитися заздалегідь.

Знаючи довжину балки, що несе, ви зможете розрахувати необхідний розмір фундаменту. За типом - це стрічковий фундамент, котлован під нього копають нижче за глибину промерзання грунту (для кожного регіону вона своя), в який закладають армовані опори під пластини з роликами, а також встановлюють стійки. До цих стійк потім кріпиться комплект верхніх роликів, що утримують полотно і не дають йому розгойдуватися.

Як розрахувати фундамент під кріплення для консольної балки

Складного для розрахунку нічого немає. Фундамент за довжиною дорівнює майже половині довжини прольоту. Якщо проліт 4 метри (ширина проїзду або відстанню між стовпами), то фундамент має бути 1,8-2 м. Ширина його 40-50 см, глибина - нижче за глибину промерзання грунту для регіону.

Котлован викопують ще на 10-15 см глибше – під гравійно-піщану подушку. Цей фундамент армують (за типом), у верхній частині до арматури приварюється швелер (18 або 20) і все це заливають бетоном. Швелер виставляється в «нульовий» рівень, тобто він повинен стояти на одному рівні з рівнем ґрунту або матеріалом, яким оздоблено подвір'я.

Є більш дешевий і швидкий варіант, але за надійністю він поступається описаному вище. У ґрунт вкручують три гвинтові металеві палі, до них приварюють швелер.

Встановлення роликових опор

До заставного швелера приварюються шпильки, до них потім на болтових з'єднаннях кріпляться платформи з роликами. Іноді можна зустріти варіанти, коли платформи приварені одразу до заставної. Це не правильно. Існує досить велика ймовірність того, що фундамент або стовп паркану дасть усадку. Навіть невелике зміщення — і ваші ворота не працюватимуть. Якщо ролики зі шпильок можна зняти, шпильки переварити і все зібрати на місце, як коригувати якщо платформа приварена? Зрізати? Важко, довго, без гарантій. Тож краще в цьому випадку робити все за правилами.

При покупці зверніть увагу на роликові каретки та на самі ролики. Це обов'язково закриті підшипники кочення. Вони зазвичай розташовуються у два ряди по 4 штуки у кожному. Мастило в них має бути морозостійким - нижня межа температур -60°C. Огляньте платформу, де вони кріпляться. Вона має бути сталевою, литою, гарного металу з оцинкованою поверхнею, покрита захисним мастилом.

Покатайте ролики. Всі повинні кататися без зусиль, і не повинні мати люфту (не повинні хитатися з боку на бік). Тоді можна бути впевненим, що ворота їздитимуть легко і відкатний механізм працюватиме тривалий час (деякі фірми дають гарантію 10 років). Адже більшість навантаження припадає саме на ролики, тому їх якість є ключовим моментом, як і збалансована конструкція полотна.

Інші етапи монтажу більш зрозуміло будуть описані у фотозвіті: ворота зібрані самостійно, без залучення фахівців.

Ворота відкотів своїми руками: фотозвіт з поясненнями

Ці ворота виготовлені на основі готового комплекту, раму робили самі, також самостійно монтували

Ворота ставилися у Москві, відповідно ціни — столичні. Ставили їх у 2010 році, з того часу комплекти сильно подешевшали. Наприклад, "свіжа" ціна приводу для полотна вагою не більше 400 кг (є до 1,2 т) - близько 100 $, але це - бюджетний варіант. За часів будівництва придбано комплектуючі фірми Rolling Center (найкращі тоді на ринку) з провідною балкою довжиною 6 метрів. Були також замовлені окремо верхній уловлювач та кронштейн. Все з доставкою обійшлося близько 600 $.

Також були куплені такі матеріали:

профільна труба 80*60 мм – 6 м, 60*40 мм – 18 м, 40*20 мм – 36 м;
швелер - 180 мм - 3 метри, 200 мм - 2,4 метри;
арматура 12 мм - 6 м;
електроди - 2 кг;
фарба - 3 банки, кисті, заклепки;
цемент М-400 - 5 мішків;

Насамперед зварили каркас для воріт з противагою. Раму (чорним кольором) робили з профільної труби 60*40 мм, перемички та внутрішній каркас (бузковий) із труби 40*20 мм. Внизу приварена направляюча балка розрізом униз.

Внутрішній каркас варили з відступом від краю по 20 мм з кожного боку. Так зручніше потім кріпити профнастил, при бажанні можна і зсередини обшити.

Спершу залили фундамент. У нього встановили арматуру, зверху швелер спинкою нагору. Впритул до швелера дві стійки з профільованої труби 80*60 мм. Одна стійка примикає до стовпа, друга виставлена вертикально на відстані 120 см. На них навішуються потім ролики, які притримують полотно зверху. З іншого боку, вздовж стовпа у відповідь встановили швелер 180 мм.

На частині у відповідь до швелера вгорі і внизу закріплені уловлювачі, які не дадуть воротам бовтатися при вітрі.

Наступний крок – встановлення пластин з роликами. Вони кріпляться до заставних. В даному випадку це швелер, тому простір вийшов великий. Коли робили фундамент, його зробили надто високим, тому пластини приварювалися безпосередньо до заставної. Це непрактично: якщо ламається ролик, поміняти його буде проблематично. Зазвичай приварюють майданчик, до якого потім на болтах кріплять майданчик із роликами.

Приварені роликові майданчики і на них наїхали роликами

Готовий каркас воріт просто накочують на закріплені ролики.

Після встановлення на опорну балку з обох кінців надягають заглушки. З далекого боку встановлюється ще затяте колесо, яке в закритому положенні заїжджає в нижній уловлювач, піднімаючи ворота і знімаючи навантаження з роликів.

Тепер, щоб ворота не «гуляли» у верхній частині (вони зараз нічим не закріплені), до стійк (80*60 мм) кріплять комплекти верхніх роликів — по одному на стійку. Їх практично надягають на раму. Тепер наявні всередині ролики дотримуватимуться її вгорі.

Усі, відкатні ворота своїми руками зібрані та готові до експлуатації.

Як виглядають відкатні ворота з двору

Якщо залишилися питання, перегляньте відео. У ньому збирають готовий комплект, весь процес стане зрозумілішим.

Відео

Декілька відео з різними конструкціями відкатних воріт. Перше – консольні на середній балці. Проблем зі снігом не буде, але зовнішній вигляд із двору нижче середнього.

Економ-варіант: ворота для дачі. Конструкція проста до надзвичайності.

Ще один саморобний варіант. Тут у трубі 60*60 мм, пропилен просвіт, в який вставляються ролики. Конструкцію взято стандартну, зібрано з різних комплектуючих.